Svenska ElektronikForumet

Valfri moderator får gärna flytta diskussionen om badrum och försäkringar till en därav avsedd tråd.

Efter en del övervägande bestämde jag mig för att falla tillbaks på den enklaste lösningen, en vedeldad kamin, trots allt. Jag får helt enkelt hoppas att mina grannar inte klagar på den. Jag tänkte köpa björkved då jag vill minnas att det är den som brinner med minst rök och lukt.

Började med ett besök till Byggmax och köpte fyra meter rör till skorstenen. Så högt som möjligt tänkte jag för att få iväg röken från grannarnas hus snabbare. Köpte 2 meter kopparrör till vattnet också.


Skiss..


Fyllde kopparröret med salt för att kunna böja det utan att det vecklar sig. Fungerade perfekt!


Böjde..




Sen kapade jag till en bottenplatta till kaminen i 1,2mm tjock plåt och bockade upp kanterna.




Sidorna och toppen till kaminen böjde jag runt ett avgasrör för att få en snygg radie.






Skruva ihop med plåtskruv.


Borrade hål till skorstenen.




Sen böjde jag till en krage i plåt som jag skruvade i skorstenen med plåtskruvar.




Fortsättning följer...

Det normala är ju att de är byggda för att passa en pall, dvs 1200*800mm bas mått.

Intressant att se metallarbetet!

För att få så lite rök som möjligt så gäller det (om jag fattat rätt) att få in tillräckligt med syre samt att få upp rökgastemperaturen ordentligt, så att det blir en fullständig förbränning. Ett sätt är att isolera första metern av skorstenen - det ger både hög temperatur och bra drag. Värmen hämtas sen ut från kaminen efter den isolerade sträckan, så att inte rökgaserna kyls innan de har förbränts ordentligt.

Random youtube-video, man ser under första minuten hur röret är isolerat.

En annan smart grej (men som kanske är lite för sent påtänkt nu) är att göra eldstaden dubbelväggig och ta in luft mellan väggarna.

Det ger dels förvärmning av luften, återvinner en del spillvärme och samtidigt gör lufteflödet mellan väggarna att utsidan inte blir lika varm.

Snabb skiss.

säter skrev:

AndLi skrev:Inte taket iof, men vägg och golva ska ju vara heltätade...

Vem bestämmer sådant?
Får man inte göra vad man vill i sin fastighet?

Om någon annan skadar sig i fastigheten på grund av felaktig installation så kan man nog bli åtalad. Så helt fri är man inte riktigt även utan försäkring eller intresse för försäljning.

Tror du ska försöka dimensionera upp dina kopparör och köra några fler varv om du vill få ut nån vidare värme!

Jag har byggt en braskamin till en båt. Den är tillverkad av 4 mm plåt och har ett galler i botten av 10 mm rundjärn. Skorstenen är 2 meter 100 x 2 mm rostfritt rör.

Problemet är inte att få bra drag utan tvärt om. Det blir sådant drag så det är nästan omöjligt att få luckorna nog täta för att kunna strypa elden så att inte kaminen smälter. Gallerjärnen 10 mm diameter har smällt och deformerats ordentligt.

Det kopparrör du tänker använda för att ta ut vattenvärmen med är en piss i havet, du kommer inte att kunna hålla tillräckligt flöde för att förhindra ångbildning Även kaminens plåttjocklek är alldeles för tunn för att det skall vara säkert. Jag skulle aldrig försöka använda en sådan konstruktion, såvida du inte tänker mura in eldfast tegel på insidan. Det är bara en tidsfråga innan den kollapsar. En väldigt svag punkt är anslutningen av skorstensröret mot den tunna plåten. En annan är att du får det svårt att få luckan tät.

Både askluckan och glasdörrarna har jag försett med eldfast tätningslist för att kunna reglera förbränningen utan läckage. Det duger inte med en tunn plåtlucka som låses med bara en hasp.

Pågående bygge. Kaminen är dubbelväggig för att kunna värma luft som sedan cirkuleras genom ett kupévärmarelement från en bil för att få ut hetvatten till centralvärmen. Proveldning utomhus. Till vänster syns kupevärmarelementet som är inbyggt i en rostfri låda med rör ut för varmvatten. Effekt ca 5 kW. Den lilla platta fläkten som driver luften runt genom kaminen (på undersidan) byttes ut mot en kraftigare motorrumsfläkt från Biltema senare.

Jag är övertygad om att rörslingan räcker, är det bara höjdskillnad mellan inlopp och utlopp så blir det självcirkulation av uppvärmningen och högre flöde ger effektivare uppvärmning än lågt flöde. Jag tror t.o.m ett rakt rör diagonalt genom spisen kan räcka. Det viktigaste är att det är en kontinuerlig stigning inuti spisen, annars riskerar man att få ett vattenlås som slutar som ett ånglås och det spruttar ut ånga åt nåt av hållen.

Till scouterna var det nån som för en massa års sen byggde lägerspisar, en relativt simpel eldlåda (cirka 50x60 cm) med ett galler man ställer grytor på. I botten på lådan gjorde han en rörslinga som ett U, den ansluts med slangar till en 10 liters galvad hink med vatten (ena anslutningen vid hinkens botten, andra vid toppen). Vid normal matlagning (då eldar man kanske en timme) så kokar vattnet i hinken i princip. Då eldar man ovanpå slingorna dessutom, så de värms bara av glöden och strålvärmen.

Jag tror det är fyra spisar byggda, två av dem har U och de andra två har en slinga som är mer som ett W. Eftersom spisen står nästan plant är W-versionen värdelös, eftersom det alltid blir vattenlås nånstans. Sen är det inget smart att hinkar har inloppet högst upp, för så fort man har en liter vatten från hinken slutar självcirkulationen. Utloppet skulle varit i botten och inloppet kanske 10 cm ovanför det. Men hinkarna har numera rostat sönder tror jag:)

Ok. Du är övertygad, det är inte jag. den kupevärmare jag anslutit till manteln på kaminen värmer vatten som cirkuleras genom kamflänselement med 20 mm innerdiameter på rören sammanlagt ca 10 meter element i båten. Jag använder en cirkulationspump från en villapanna som driver vattnet runt. När det brunnit som värst i kaminen har det hänt att det kokat i hela systemet trots 20 mm rör och cirkulationspump. Känn på den.

Och varför skulle det inte koka om slingan var kortare?

Jag har som sagt var hands on erfarenheter av kort slinga och det finns inget där som indikerar att en lång slinga skulle varit effektivare.

SeniorLemuren skrev: Problemet är inte att få bra drag utan tvärt om. Det blir sådant drag så det är nästan omöjligt att få luckorna nog täta för att kunna strypa elden så att inte kaminen smälter.

det är väl ganska vanligt med enkelväggiga braskaminer av alla slag, vi hade en bastukamin ung som en litet liggande oljefat med en skev lucka i ena änden och rökröret ut till
skorstenen.. och med en fyrkantig låda ovanpå med sten i...
den blev lite röd på sina ställen men aldrig så att den smälte.

rostren däremot som inte vetter mot kall luft på utsidan
de kan smälta...

det hände i pannan om man var lite vårdslös med för torrt virke.

beträffande kopparröret så blir det ganska litet flöde och om bassängen är på typ 1500l tar det en evinnerlig tid att värma upp
men det är ju enkelt att modifiera om det inte funkar bra...

I de hinkarna som var till scouternas spisar gjorde enbart värmen att flödet blev så stort att det blev virvlar i vattnet i hinkarna. Underskatta inte självcirkulerande värmesystem.

kan tänkas....
effekten blir nog för låg med bara ett kort rör....
du säger 10l vatten kokar på en timme...?
hur länge tar det då att värma 1500L från 15 till 35°?
vi pratar om typ 30kWh energi.

"Det kopparrör du tänker använda för att ta ut vattenvärmen med är en piss i havet, du kommer inte att kunna hålla tillräckligt flöde för att förhindra ångbildning"
Att värma upp en liter vatten från 10*C till 100*C tar 376,2kJ. Jag kommer som sagt att använda en pump till fiskdamm som cirkulationspump. Denna är specad till 2000L/h. Detta kommer såklart strypas en del av att kopparröret bara är 10mm. En gissning utifrån de experiment jag gjort är att det blir kanske en tredjedel av flödet. Men låt säga en femtedel för att spela säkert. Alltså 0.11L/s. Detta ger en effekt på 41,4kW som behövs för att det skall börja koka i röret. Med tanke på att jag kommer behöva 2-4kW för att värma poolen så finns det ingen anledning över huvud taget att elda på med över 40kW.. En normal kamin är på 3-11kW (enligt wikipedia) så jag tror jag kommer få elda som tusan för att komma upp i 40kW.

Ytterligare om vi räknar på värmeöverföringen...
Delta T i rörväggen:
Mantelytan på röret blir: 0,00314 m^2
Koppar har värmeledningsförmågan 398 W/(m*K)
tjocklek på röret är 0.5mm
Temperaturskillnaden ges då av: J * dX / (S*k) = 40000W*0.0005m/(0,00000019625m^2*398W/(m*K))=16*C

DeltaT för konvektion:
För naturlig konvektion ligger intervallet normalt i 5-25 W/(m^2*K). Forcerad konvektion 25-250 W/(m^2*K). Återigen, låt oss räkna på det säkra kortet och ta 250 W/(m^2*K).
dT = 40000W/250W/(m^2*K)/0,00314 m^2 = 50955,4*C

Så.. Så länge som jag inte eldar upp temperaturen i kaminen till 51 tusen grader så kommer vattnet ej att koka och vid den temperaturen så har jag nog större problem..

Funderar på om jag ska isolera kaminen för att få upp temperaturen i brännkammaren så att jag får mindre rök.

/ Daniel

...frågan är alltså snarare om det blir tillräckligt med energi. Men jag tänkte försöka klämma på kopparbitar på röret för att öka konvektionsytan. Det behövs ju inte mycket kopparplåt för att tiodubbla ytan.. Kopparrör är dyrt, därför jag inte tog längre än jag gjorde.