Svenska ElektronikForumet

Om jag minns rätt är Felders dyrare 50mm-slang väldigt trevlig (följsam), säljs genom SweDendro AB.

Som en parantes är cyklonseparering till spånsug Bra Skit, kan nog suga upp små barn med min anläggning

Ok, här kommer 1000 frågor

Där är ett hål med en låsskruv mitt på sidan av spindeln, vet någon vad det är till för?

Det här är min första vattenkylda spindel. Hur långt räcker en stor behållare, när måste man börja tänka på aktiv kylning? Ni som kör med datorkylare, dunkar ni bara ner cpu-klumpen i vattnet eller moddar ni den något? Någon modell att rekommendera?

Första testkörningen satte jag 18k rpm, då visade VFDn 371 Hz som då väl innebär 22260 rpm. Hur ska man tolka detta? Funkar en sådan här?

Någon som testat automatisk aktiveringen av pumpen? Beskrivet här.

Någon vettig lösning för home-switchar för X6-1500? Innan jag klåpar fast något.

Tack!

slaith skrev: Installerade om Mach3 och la in deras USB driver och körde med Hoss front till MACH.

Sökte men hittade mest bara om hossmachine. Är det ett annat GUI? Var hittar man det? Mach3 är ju ganska plottrigt.

slaith skrev:Jag trodde inte heller att det var ett livsviktigt tillbehör, tyckte att det funkade bra med dammsugarmunstycket intill för att suga upp.
Men efter att jag väl fick monterat den, då kunde man ju plötsligt gå och göra andra grejer samtidigt.

Nej jag har kört mycket cnc-fräs och gillar dammskor Har bara precis hunnit sätta ihop min X6 dock. Menade bara att där var en del andra saker jag skulle titta på först när jag lärde känna min nya maskin.

Angående kylningen så har jag en liten tunna med en akvariepump som går till spindeln och från spindeln till en radiator med en 120mm fläkt och ner i tunnan igen.

En liten sänkpump ingick. Vanlig PC-radiator då, eller har du något annat att rekommendera?

Jag har en PC radiator med plats för en 120mm fläkt, funkar utmärkt för min del.

Då ska vi se om jag kan svar på en del av dina frågor

Jag har inget sådan hål på min spindel vad jag kommer ihåg, så det kan jag tyvärr inte svara på.

Jag köpte en plasback med lock på clasohlson, borrade två hål och körde ner slangarna.
Byt slangar när du håller på också, för dom är väldigt korta som man får med.
Se till att dom inte är för styva bara.
Jag har ingen kylning alls på vattnet, bara ca 10-12 liter total volym, den blir ljummet när jag har kör över 3 timmar i sträck.
Annars håller det kylan utan problem.
Hällde i lite propylenglykol i för att inte få påväxning och efter ett havlår är vattnet som nytt fortfarande.
Ska slänga i lite karamellfärg bara för att få lite ballare kulör, men det är ju mest för att man är en nörd

Jag har precis en sådan tachometer som du har, den funkar kanon till att mäta spindeln.
Felet du får beror på att PWM signalen till VFD:n skall vara 0-10V, men eftersom dom som konstruerade breakout kortet inte tänkte på det.
Dom har som det är nu satt ett motstånd inne i VFD:n och tar en 12V signal, det är därför du får fel på hastigheten.
Enklast är att flytta motståndet till breakout kortet och ta 5V istället, det ställer du om i VFD:n sen.
Kommer inte ihåg vilket val det är i menyn, men kan ta redat på det.

Speaking of VFD:n
Dom har ställt in en jäkla lång ramptid både upp och ner på spindeln.
Det är det första du ska ändra för att slippa nervsammanbrott.
Jag ställde om min till 1 sek uppramp och ca 3-4 sekunder ner ramp, då strömbromsar den spindeln.
Vilket minskar risken för snurrande delar när man börjar pilla i fräsen.
Kan kolla vilka koder du ska ändra.
Tror det är på två ställen bara.

Pumpen har jag inte kopplat till VFD:n, ska ändå bygga om hela styrskåpet snart så det kommer att komma in med kontaktorer och annat för att dra en damsugare samt mistcooling och sånt.
Den får stå och gå helt enkelt, en akvariepump är ju bara att dra ut när man är klar.
Har glömt den på i flera dagar ibland och den blir ju inte direkt varm.
Har du lock på lådan så dunstar ju inget heller.

Hoss GUI skiljer sig väldigt lite mot orginalet, det finns en flik till där hand script ligger.
Dock så har jag gjort en liten modifiering av min framsida så jag har lampa för att kontakten funkar z proben samt hans script på knapp där.
Jag skulle kunna se om jag kan få ut min framsida och hoss bilder också.
Borde kunna gå att lägga upp som attachment här.
Fast jag kör allt med en XBOX360 kontroller som jag hade liggandes, behöver inte köpa någon dyr pendant.
Den kan man göra det som behövs med.

Tolkade det inte heller så i mitt inlägg, det är lugnt.
Jag kommer att göra ett hårdtest med dammskon snart, då jag tänkte fräsa ut en väldigt djup 3D grej.
Mera info finns i china fräs sektionen på CNCzone.

Hade lite problem med att min Y axel drog sig vid långa körningar.
Men kom fram till att det var mitt oanslutna LAN kort i slutändan, verkade som att det stal resurser emellanåt.

Fler frågor?

Stort tack för uttömmande svar! Lite tips på vägen om VFDn som du nämnde hade varit guld värt.

Det enda som kvarstår då är väl hålet i spindeln, och om någon har bra tips på en home-switch-lösning. Har inte möjlighet att fota hålet just nu, även om det inte är så mycket att titta på. Men hittade en bild på nätet med en likadan öppning.
Förresten angående spindeln. De har ju balanserat den genom att borra i spännmuttern. Jag föredrar ju att ha en spännmutter till varje spännhylsa...

Ska kolla upp vilka parametrar det handlar om.

Hålet vet jag som sagt inget om.

Det är i princip ömöjligt att hitta balanserade er16m muttrar.
ER16 finns ju i två standarder ER16A och ER16M har jag för mig

Den senare som vi har är M19x1mm gänga och är jättesvår att hitta.
Finns på ställen men vi pratar åtskilliga hundra kronor för en balanserad mutter.
Jag var nämligen inne på samma spår som du med en mutter till varje spännhylsa.

Vete fasen hur man gör när gängan går all världens väg i muttern så småningom.

Har ni några tips är det välkommet.

Förresten angående spindeln. De har ju balanserat den genom att borra i spännmuttern. Jag föredrar ju att ha en spännmutter till varje spännhylsa...

Nej spindeln är balanserad för sig och det du ser på muttern är balanseringen av själva muttern i såfall. Tänk efter... det är ju inte alls säkert att muttern hamnar på samma ställe när man bytt hylsa eller ens bara verktyget i samma hylsa. Det är inte heller någon mening med att ha en mutter till varje hylsa, jag har aldrig hört talas om att man gör så ute i industrin (men jag kan ha fel). Men givetvis bör även muttern vara balanserad om den ska snurra fort.

Och vad gäller att få tag i reservmutter ER16 M19x1 så har exvis Chuckcenter den, se sidan 4-110 i onlinekatalogen.
Nu har jag inte ER16, men muttarna till mina ER25 och ER32 är alla härdade precis som chuckkropparna förstås. Och jag har aldrig varit med om att vi behövt skaffa ny mutter p.g.a slitage, däremot av andra anledningar

Det var ju självklart muttrarna jag menade

Spindeln benämner jag alltid som hela delen, vilket kanske iofs kanske inte är rätt.
Muttern är balanserad för sig såklart, det framkom nog otydligt i text bara.

Tack för tipset får kolla där om man kan köpa några extra.
Balanseringen som är gjort på min orginal är så djup så den går in i gängan på ett ställe.
Känns sådär

GunnarW skrev: Nej spindeln är balanserad för sig och det du ser på muttern är balanseringen av själva muttern i såfall. Tänk efter... det är ju inte alls säkert att muttern hamnar på samma ställe när man bytt hylsa eller ens bara verktyget i samma hylsa.

Ok, det var en tankevurpa från min sida, jag mer bara repeterade kommentaren om borrhål och spindelbalansering som stod i manualen.

GunnarW skrev: Det är inte heller någon mening med att ha en mutter till varje hylsa, jag har aldrig hört talas om att man gör så ute i industrin (men jag kan ha fel).

För min del ointressant hur man gör i industrin. Där stålen behövs bytas ofta används ju ATC. Det räcker att jag själv ser en mening i att ha flera muttrar, det är lättare och snabbare helt enkelt.

Det räcker att jag själv ser en mening i att ha flera muttrar, det är lättare och snabbare helt enkelt.

Lugn... jag missförstod varför du/ni vill ha en mutter till varje hylsa, även om jag inte förstår varför det går fortare att byta både mutter och hylsa istället för bara hylsan... muttern måste ju skruvas bort i vilket fall som helst. Men jag respekterar absolut din åsikt

Hylsan kläms fast i muttern

Inte på ER väl?
Hylsan "viks" ju bara in/ut ur muttern. Muttern brukar brukar ha som en halvmåne som hylsan passar i.
Fastnar hylsan i muttern är något slitet eller fel.

Jo jag vet precis hur det ser ut och fungerar, jag har jobbat med det i över 30 år i mitt företag
Och jag erkänner att hylsan i en så liten chuck som ER16 kan vara lite svårare att få ur muttern än i en större chuck, och var och en gör som han vill.