Svenska ElektronikForumet

Jag har nu planerat klart bakstycket.

Bifogar bild.

MVH/Roger
PS
Det blir försänkningar i den grova plyfan från både utsidan och insidan för att det ska bli bra. Bemödade mig tom med att köpa vinklad C7 hos Kjell för att kunna ställa KGA upp med bakstycket neråt, dock kommer jag behöva nyttja dubbla apparatfötter som jag köpt på mig en hel del av för jag gillar dom (D21H8, gummi med skruvhål).

Så, nu har jag caddat toppen också.

Ett tag ville jag sätta Glimm+LED på fronten istället men sen blev jag att tycka det är mer käckt om gitarristen ser indikatorerna från baksidan av förstärkaren, kanske inte helt bra tänkt men så får det bli (dessutom tycker jag att det blir snyggare om inte fronten "kladdas ner").

Nu återstår caddning av botten (utfällbara fötter) och fronten.

Fronten är egentligen nästan klar då den är samma som för mina KLS men de runda handtagen av kromat stål skall också caddas borrning för (beräknad ankomsttid: i morgon).

Botten vill jag vänta med tills jag troligtvis även får fötterna typ i morgon, gillar mer att nyttja skjutmått än att läsa datablad...

MVH/Roger

Nu har jag fått mina grejer och caddat klart fronten.

Fronten ser mer eller mindre exakt ut som hos mina bordshögtalare (KLS) med det enda undantaget att min gitarrförstärkare (KGA) kommer ha ett par riktigt snygga handtag av rostfritt stål att bära KGA med.

Det verkar bli så snyggt att jag funderar på att även bestycka mina KLS med ett par

I morgon ska jag cadda botten, botten kommer innehålla ett par utfällbara ben av aluminium (också dom vädigt kvalitativa och snygga), ett par bakre ben bestående av mina skruvbara, superbilliga men bra standardapparatfötter av gummi (8X21mm) slutligen kommer botten innehålla fyra hål som rörförstärkaren ska passa i.

Det är lite speciellt med dessa fyra hål, jag har borrat fyra liknande hål på frihand i rörförstärkarmodulen (som jag sedan monterat skruvar i som lyfter chassit en bit från bänken ty jag hade problem med termisk överhettning på nåt sätt som jag fick ordning på mha detta knep) avstånden mellan dessa hål är således obestämd.

Min mall för modulen har nu bestämda avstånd mellan hålen men denna prototyp har det inte så vad jag kommer göra är att skippa borrningen av dessa hål (bara rita ut för fortsatt eventuell "serieproduktion") och istället måla alla skruvar med läppstift samt föra modulen mot botten och sedan borra.

MVH/Roger
PS
Apropå det, jag har nästan inga ventilationshål in i KGA. Där det sipprar luft är runt C7-kontakten (runt hål, kvadratisk C7), 5mm-hålet jag kommer borra för 9V-batteriets kablage samt glappet som lär bli när jag skruvar fast toppen i övriga KGA mha enbart 4 skruv i hörnen. Känns inte som om denna ventilation är tillräcklig men jag vill inte ha för mycket läckage i min "slutna" låda.

Nu är lådan för KGA färdigplanerad.

Det är inga stora marginaler när det gäller rörmodulen och dess plats i botten (typiskt 4mm till varje sida), men det går.

Det som dock inte går är skruvningen av rörmodulen, de skruvar jag nu nyttjar är så pass precis så att en distans om en mutter skulle kräva ett maximum "paneltjocklek" om 3mm, detta alltså samtidigt som det bara blir en mutters distans och ihop med den redan tvivelaktiga ventilationen gör det omöjligt (vill ha minst en cm mellan rörmodulen och botten).

Jag beslutar härmed köpa M3 gängstång på Järnia och kapa till den längd på skruvarna jag vill ha, undertill kan det nämligen få sticka ut minst 1cm då apparatfötterna bygger 17mm.

MVH/Roger

Jag har nu fått hem plyfan för min KGA.

Jag beställde två extra "bakstycken" för det kan hända att jag gör fel med alla försänkningar både inifrån och utifrån.

Nu har jag bara två saker kvar att köpa:
1) 1st Peerless 4" baselement
2) 9V batterihållare av plåt (platt montage)

MVH/Roger

Jag har nu borrat toppen.

MVH/Roger

Ungefär såhär kommer toppen att se ut.

Poten är inte original då jag inte hade fler av dist-typen men rigorösa mätningar visar att den ska passa, peppar peppar...

Jag gjorde nog en tabbe när jag borrade upp hålet för LED, med första borrningen om 8mm kunde jag inte trycka i LED även om det var nära så jag borrade upp hålet lite, hade lika gärna kunnat gänga i LED och då tom sluppit den numera tvungna muttern som inte är så enkel att dra när hålet bara är 16mm och djupet hela 17mm, men det går så det är ingen fara på taket.

Samma gäller egentligen glimm som gick att skruva i men jag avser dra mutter för den också, i konsekvensens namn

MVH/Roger

Nu är toppen helt klar, missade fästskruvarna ty detta är service-luckan.

Kanske inte så smart och snyggt att ha den på toppen dock

MVH/Roger

Nu har jag även byggt botten.

Eftersom detta är en prototyp så blev precisionen inte så bra, fick ta till läppstift för att märka ut vart jag skulle borra för att få in själva förstärkeriet i lådan, jag gjorde dessutom tabben att jag tog den fina sidan, som jag tänkte skulle vara neråt, och sen måttade jag in förstärkeriet på den men eftersom mina tillfälliga skruvar/gängstänger inte är exakta och symmetriskt utplacerade så blev den fina sidan att vara inåt.

Jag är trots allt nöjd att det passade så bra mha lite läppstift

Jag har försänkt hålen för gängstängerna för att det gömmer muttrarna och blir lite finare (även om det inte syns), försänkte dock bara typ 5mm så att chansen finns att jag kommer åt muttrarna mha ringnyckel (för hylsnycklar har jag inga).

MVH/Roger

Nu har jag faktiskt orkat borra bakstycket.

För första gången fick jag användning för mitt stora ställbara borr (som jag inte kommer ihåg vart jag köpte det ifrån) och försänkte batteriet med typ en centimeter med ett hela 60mm brett hål.

Jag är lite orolig för att basen inte kommer få plats i lådan, jag har ett detaljerat datablad men den talar bara om magnetens djup, inte djup bakom panel.

Magnetens djup är 15mm men sen är allt koniskt så jag räknar med 30mm minst.

Baffeln tar 21mm så då blir det typ 10mm kvar.

Förstärkeriet ligger med en marginal till alla kanter på typ 5mm bara men detta är under en bygghöjd på typ 30mm (eftersom förstärkeriet ska stå på botten av lådan och har ett eget chassi om 30mm's höjd) men ovanför 30mm blir marginalerna bättre men generellt inte bättre än 15mm (där trafosarna börjar dvs som värst ty rören börjar lite längre in).

Det kan gå, men det är jäääävligt knappt

MVH/Roger
PS
Worst case är att jag monterar ytterligare en baffel utanpå baffeln så båda elementen kommer längre ut men jag hoppas jag slipper det.

Så, då var även fronten klar.

Min Verto sticksåg gick dock riktigt sönder, jag fick gängpaj i chucken för sidoskruven som är den skruv som faktiskt håller fast bladet, tidigare fick jag gängpaj i frontskruven som är den som håller emot för pendelrörelsen som jag dock aldrig avser använda.

Blev lite småsur, men kom på en lösning: Borrstopp

Så jag tog ett lämpligt borrstopp istället för chucken och monterade dit, blev perfekt

Jag sågade sedan upp båda hålen i baffeln utan problem.

MVH/Roger
PS
Jag lyckades hitta ByggMax-kvittot och kommer i morgon ta med mig den kassa chucken (och skruven) samt klaga lite försiktigt.

Nu har jag spikat ihop 5 av sex sidor, sen har jag försiktigt sänkt ner förstärkeriet i lådan.

Det får plats även om det är väldigt precis men det blir omöjligt att få med filtret (som det ser ut idag).

KVR kan placeras mellan slutrören, KTA och KSB får plats bredvid trafosarna men dom måste skruvas fast innan jag sänker ner förstärkeriet.

Filtret får som sagt inte plats (även om jag hade tänkt fästa det i service-luckan/locket).

Jag får snabbt hitta på nåt annat sätt att filtrera, jag tänker INTE bara nyttja basen (för då slipper jag ju filter).

Vad jag tänker är "sämre" komponeter än 10uF PP, 10uF Bipolär är mycket mindre och effektmotstånden som nivåanpassar diskanten behöver inte vara på 5W när stärkaren bara ger 3W (dessutom är ljudenergin där uppe väldigt liten), tror faktiskt 0,6W motstånd räcker

Återstår spolen som jag måste ha fast den 150uH-spolen är redan ganska liten, kan gå att klämma in den iaf.

1,5mH-spolen är dock så stor att jag inte kan ha den, kanske jag kör som jag först tänkte dvs utan att lasta stärkaren under 400Hz, en brutal variant är annars säg 80 Ohm paralellt över filtret så att stärkaren ändå inte blir helt olastad för f<<400Hz när jag slår på HP-filtreringen.

Och när jag ändå är inne på ojämn belastning så kan jag skippa att switcha in 3R9 isf diskanten när jag LP-filterar samtidigt som faktiskt ett 0,6W-motstånd kan duga även här för det finns som sagt ingen ljudenergi här.

Största problemet är belastningen under 400Hz men jag kan inte göra nåt åt det pga platsbrist.

150u-spolen är redan den för stor, kanske jag kan skippa den och bara låta basen rulla av samt endast en konding (plus känslighetsanpassning) gå till diskanten, hade faktiskt ett par Jamo för evigheter sedan som hade löst filtret så (billigt).

MVH/Roger
PS
Min Peerless Bas tycks vara dämpad -3dB vid ungefär 4kHz, undrar hur det låter om jag helt enkelt skippar spolen och bara behåller min standard 10uF?

Katastrof!

Högtalaren får inte plats!

Jag har spånat på andra 4"/4 Ohm basar men de tycks bygga lika mycket bakom panel och jag vill gärna ha komponenter likt "rattarna" om ni förstår vad jag menar

Jag måste minst addera en baffel på 21mm till, förutom det måste jag även slipa ner förstärkeriets chassi dvs göra plats för magneten.

Lite tur i oturen är att jag faktiskt har ett par extra bafflar detta för att jag förutsåg problem speciellt med borrningen av bakstycket.

MVH/Roger

Nu har jag dremlat ner förstärkeriet så att högtalaren sitter i mitten av baffelhålet och kommer så lång in som möjligt.

Jag kommer dock ändå behöva ännu en baffel utanpå min nuvarande baffel, denna kommer bli 21X162X250mm trots att nuvarande (infälld) baffel är 21X120X250mm.

Detta tänkte jag inte på ovan så det blir till att be brädgården såga upp en ny, sen får jag, jobbigt nog, använda sticksågen igen.

Apropå sticksågen så reklamerade jag den trasiga chucken häromdagen, de öppnade då ett nytt paket men där hade dom en annan typ av chuck som var nitad och således ej avtagbar, ByggMax erbjöd då snällt att göra ett byte men jag sa att jag gillar min sticksåg och ska försöka laga den mha ett borrstopp (som jag ju redan gjort ), han förlängde då garantin med 2 månader och vi kom överens om att jag bara kunde säga till om jag verkligen behövde en ny chuck, schysst va

MVH/Roger

Pro primo: Hur kyler du rören?
Pro primo: Hur har du hängt upp rören för att undslippa mikrofoni?
Pro tertio: Har du kalkylerat med att trafarna tar upp nästan hela lådan? Hur blir det basåtergivning då?