Svenska ElektronikForumet

Trevlig testrigg!

Två förslag ifall du vill göra testet mer fullständigt:

1: Det kanske läcker (mer) när servot får rejält mekaniskt motstånd. D.v.s. du kanske behöver köra servot mot ändlägen eller mot artificiella hinder längs rörelsesträckan?

2: Vet inte hur pumpen fungerar men om den producerar mer tryck vid högre varvtal, som jag tycker verkar vara fallet på iaf slitna pumpar på vissa bilar, så kan det kanske vara en idé att ta en skrotad dammsugare och montera remskiva på dess motor, så kan du lätt reglera varvtalet (eftersom det är en universalmotor - gissar att din motor på bilden är en borstlös motor med fast varvtal ifall man inte lyxar till med VFD).

2b: Om du har något riktigt starkt och framförallt stryktåligt slutsteg för ljud så kan du annars låta det driva en trafo som i sin tur driver motorn, och mata in sinussignal med ställbar frekvens (tongenerator eller tongenerator-app i mobilen/datorn) som en slags budget-VFD.

Jag tror inte mina förslag kommer avslöja några fler läckage, men ifall det skulle läcka ändå efter att du fixat felet du redan hittat så kan de vara ett alternativ.

Vet inte vad man får plats med under huven, men för att leta läckage osv så kan du kanske montera tillbaka styrdelarna, men låta servopumpen vara lös och driva den med elmotorn, för att kunna testa olika saker utan att ha bilmotorn på. Eller kanske inte

Jo jag har skruvat träbitar i bänken på var sida av växeln och jobbar emot dessa och då blir det mera tryck i systemet. Men läckaget ser jag bara vid toppen. Jag märker jag behöver fästa styrväxeln i bänken lite bättre, det flexar lite för mycket nu.

Den här hydraulpumpen ska funka så att trycket den skapar har ingen relation till varvtalet, det finns en ventil inuti pinjonghuset som känner av om det är belastning och det ökar trycket, och det finns en annan ventil som jag förstår som släpper allt överflödigt tryck tillbaka till returslangen. Varvtalet på elmotorn som är en trefas induktionsmotor och utväxlingen ger ett varvtal som är lite under 1400rpm, och hydrauliken funkar lika bra på tomgång som högvarv så jag tror varvtalen är helt OK, det är ungefär som att köra sakta längs vägen i 4an. Jag valde denna motor så den skulle efterlikna bilmotorns varvtal.

Eftersom testerna visar det läcker vid pinjonghusets övre del och ingen annanstans så går jag vidare och demonterar det.



Då öppnar jag kittet från Saabklubben och märker det saknas hydraultätning för den övre delen, just den som läcker saknas.... Suck. Istället är det två mindre tätningar, en sådan passar på undersidan. Det står 7828171 / USA / 12 / EP på insidan. Får försöka googla efter det, verkar inte direkt jättevanligt men om jag söker på dimensionerna kanske jag hittar nåt. Lagret är märkt NUCOR 8050 men 8050 är inte storleken, som är 10x30x8mm, det ser relativt lätt ut att få en ersättare till. Känns som det är bäst att byta när man håller på.

De orangea teflonringarna ska väl också bytas emot de gröna, fast jag är inte hundra om de faktiskt har något fel, men kanske bäst att byta ändå.

Väntar ännu på den sista hydraultätningen så jag jobbar med annat medans. Teflontätningarna är bytta och jag komprimerade ihop dom igen med eltejp jag virrade runt många gånger.

Jag har plockat bort fjädern på höger sida med detta verktyg så jag kan byta bussning i fjädertallriken:





Kvalitén på verktyget är sisådär, detta kommer förmodligen av att dom inte fasat kanterna på fabriken så det gräver in. Man borde ta isär verktyget och fasa av kanterna.



Fjädertallriken gick jag loss på med vinkelslip och stålborste, sen målade jag den med bromsoksfärg


Plockade bort lagerbockarna till den övre bärarmen och pressade ur de gamla bussningarna, egentligen var dom inte i så dåligt skick fast de gillade inte att bli utpressade.


Den bakre lagerbocken dock hade mycket "alupest" förmodligen galvanisk korrosion där den kontaktat mot shimsen, jag borde få tag i en ersättare idag.


Tog även bort stötdämparen och den nedre bussningen var ju nog verkligen sliten. Den nya monterades dit också.


En sak jag funderar på är, montera tillbaka fjädertallriken innan man återmonterar fjädern... Eller ej, det var tajt att få ut fjädern. Terje hade en youtubevideo där han satte dit tallriken efteråt förmodligen var det lättare att få dit fjädern så. Nästan så man överväger sänkningsfjädrar, de lär gör installationen mycket lättare.

De få gånger jag behövt klämmar ihop en fjäder så har jag använt det billigare verktyget från Biltema, men använt två, en på varje sida av fjädern. Det tar bara tag i en liten del av fjädern. Tycker det faktiskt känns lite "bättre" än vad jag föreställer dessa större är. Typ det verktyget består ju egentligen bara av en gängstav och ett par muttrar, ungefär, och har mindre brytkraft än den typ du verkar använda. Kanske smaksak.

(Jag har bara haft loss fjäderben dels för att byta drivaxemdamask och dels för att byta fjäderbensfäste, tror det är samma modell som på din 850 fram).

Jag har använt den stilen en gång på denna bil och jag tyckte det var en skrämmande upplevelse så jag har alltid efter den gången velat ha ett liknande verktyg. Men såklart ingen av dessa verktyg ger en helt säker känsla.

Inte dyrt annars för nya fjädrar:
https://www.carparts1.se/store/reservde ... 9-900.html

Igår fick jag ihop ventilen till styrväxeln, den hydrauliska tätningen som saknades kom i posten. Fast jag fick inte ihop den hur jag än försökte. Började plocka bort delar för att se vad problemet var, det var en plastbussning som jag bytte ut som hade fel dimensioner, den var för tjock i plasten så det blev för tajt. Jag lade tillbaka originaldelen och det gick jättelätt att montera ihop den, som tur är har jag inte slängt några gamla delar.

Alltid läskigt att jobba med fjädrar, man ska ha respekt för dom, kan bli farligt.

Jag har några äldre (80-tal?) som har typ krokar som hakar i, föredrar den modellen men det är aldrig kul att hålla på med.

Tror jag ska köpa lesjöforsfjädrarna, de här gamla fjädrarna är förmodligen ihopsäckade så skillnaden blir kanske inte så stor.

Glenn skrev: ↑1 april 2025, 08:32:02 Alltid läskigt att jobba med fjädrar, man ska ha respekt för dom, kan bli farligt.

Jag har några äldre (80-tal?) som har typ krokar som hakar i, föredrar den modellen men det är aldrig kul att hålla på med.

Jag har två satser sådana. Brukar använda tre stycken av dessa fyra. Kan använda alla fyra också. Den tredje använder jag för att ta omtag. Tycker det känns säkrare på det sättet.

Det är nog dessa jag har (två par av). Rätt rejäla krokar som tar tag i fjädern.

https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000051319 Det är ju enorm prisskillnad också. Dessa kostar 200kr, medan de som liknar dina kostar mellan 1200:- och 2900:-

Ja men jag tyckte det kändes värt det. Just den där typen har jag använd tidigare och jag tyckte inte om upplevelsen.



En fördel med fjäderbensdesigner är åtminstone man kan ta ut allt ur bilen och jobba på den där. Detta var en DIY design som annars känns väldigt säker.

när jag för mååååånga år sedan bytte dämpare fram på en Audi100 så pressade jag ihop fjädern med att helt enkelt sätta en domkraft under hjulet och trycka upp hela rasket. Sedan var det lätt att dra upp dämparen. Jag märkte noga ut hur tallriken satt innan jag lossade den.

Det funkar inte på saaben att göra så. Att byta dämpare är dock inget som kräver att fjädern tas bort. Men jag ska byta bussningarna till fjädertallriken så då kräver det fjädern ut.

Nu har jag också köpt en sänkningssats med 4 fjädrar, 1390kr inkl frakt till Finland. Får se hur det blir att köra med.

Har nu monterat ihop växeln igen och provkört den några gånger och trycksatt den genom att pressa mot fastskruvade träbitar, bytte vätskan till Febi 08972. Kan snart börja återmontera. Ska byta krängningshämmarens bussningar först.





Fick tag i en ny lagerbock åt bärarmen också som är i mycket bättre skick.

Annars: Om du bygger ett halvdussin sånadär bänkuppsättningar så kan du använda dem för att bygga en elektrisk grävmaskin