Svenska ElektronikForumet

Precis vad jag menade!

Tack!

Här kommer min inbillade ide' om hur dessa mikrofoner kopplas/kopplades in.

Rätta mig gärna om jag har fel.

MVH/Roger

Stämmer bra!

Och min ursprungliga poäng var alltså att om du ska ersätta trafon på ingången med op-stärkare så har du nytta av CMRR.

Fast visst är det vackrare med rör...?
här är en rörbestyckad micpreamp som jag gjorde några exemplar av för nåt år sedan, den fungerar fortfarande utmärkt



jag sökte snabbt och fann denna som ser riktigt bra ut, så bra att jag skall provbygga den vid tillfälle för att mäta på med olika opampar:

Mycket fint rörbygge, slurry!

Ser att du nyttjat en Lundahl-trafo också.

Jag tycker Lundahl gör världens bästa transformatorer.

Bara det faktum att dom gör utgångstransformatorer med C-kärnor imponerar på mig.

Lite lustigare är att de även gör nättrafos modell C-kärna samtidigt som jag faktiskt tror att de innehåller luftgap

Tycker f.ö att NE5534-schemat ser mycket intressant ut.

Förstår bara inte vad R3 ska vara bra för.

Så länge OP jobbar linjärt är ju spänningen över R3 lika med noll, eller?

Min mikrofonförstärkare ska ändå göras Single-Ended.

Jag vill liksom se/höra hur dåligt det blir innan jag anammar CMRR-prästerskapet

MVH/Roger
PS
Rätta mig gärna om jag har fel men DM-förstärkningen blir väl 316ggr? Har NE5534 GBW så att det räcker, då? Om vi leker med 20kHz som bandbredd innebär ju det typ 6MHz i GBW. Samtidigt, vill man ha -3dB vid 20kHz? Man kan visa att -0,5dB vid 20kHz innebär en bandbredd på 60kHz (och därmed 18MHz GBW). Hoppas du ursäktar att jag leker lite

Med tanke på min signatur duger det naturligtvis med -3dB vid 20kHz

Nu har jag gnuggat ihop mikrofonförstärkaren

Jag är en dinosaur, jag vet, men faktum är att om man bara ska ta fram en prototyp så lämpar sig gnuggsymboler väldigt bra tycker jag.

Varför?

Jo, för att seriös dator-CAD genererar "bara" Gerber dvs du är tvungen att lägga ut själva korttillverkningen.

Men om man inte är säker på sin sak, då?

Vill man då stå där och punga ut med minimumkvantitet om säkert 10st?

Jag ser en annan fördel också men då måste man vara på sin vakt.

Två eventuella möjligheter (inför "serieproduktion"):

1) Stoppa det gnuggade kortet i kopiatorn och kopiera till OH
2) Stoppa det etsade kortet (med de svarta gnuggisarna kvar) i kopiatorn och kopiera till OH

Jag avser testa båda dessa metoder.

Borde inte vara helt omöjligt att redan 1) ger en användbar fotoresist-film.

Gäller ju liksom bara att ställa kontrasten "riktigt".

Med tanke på att jag använder glasfiberlaminat är jag dock tämligen säker på att iaf 2) fungerar.

Så vad är nackdelen med gnuggisar då?

Det positiva är iaf att själva gnuggandet är lite meckigt men trots allt rätt pyssligt när man får upp flytet.

Nackdelarna är annars:

1) Meckigt med etsning
2) Borrningen suger fullständigt (och ofta knäcker man ett borr).

Om/när man sedan går över till fotoresist ja då måste man bygga sig en UV-lampa.

Sen skall det framkallas innan det kan etsas.

Så visst, det är lite meck med det här men den stora fördelen är att allt kan göras inom hemmets fyra väggar!

Om man gillar lite pyssel dvs.

Och det gör jag

MVH/Roger
PS
Man kan naturligtvis tänka sig experimentkort också. Jag föredrar då öar. Men dels kan man då liksom stoppa in komponenterna i vilka hål som helst (vilket gör att man måste tänka hela tiden) dels blir det ju då verkligen bara ett prototypbygge som du sen inte har nån annan användning för än om du skapar två stycken prototyper och spar den ena som mall. Alternativt skruvar man isär lådan och tar ut kortet när man vill göra en ny. Ni hör ju hur kasst det här är om man tänker lite längre än näsan räcker

Nu har jag fått byggt min mikrofonförstärkare.

Valde till slut att bygga den på experimentkort med öar.

Jag kommer dock inte ge upp gnuggis-konceptet.

Jag tittade preliminärt och som hastigast på vår kopiator och letade då efter kontrast-reglaget.

Hittade inget men är övertygad om att det finns ett.

Jag vill dock få fram en mikrofonförstärkare så snabbt det går varför det blev öar till slut.

Jag kommer felsöka kortet en annan dag.

Nu är jag mest glad över att komponenterna sitter där.

Dom sitter där och dom sitter troligtvis rätt.

MVH/Roger

Här kommer en kopia av vad jag precis skrev på facebook:

Laddar upp en menlös video

Alla som pysslat åtminstone lite med elektronik fattar att detta inte är mycket att skryta med.

MEN, min krets som får lampan att blinka är inte helt trivial.

Det är en två-transistors komparator vars lösning jag snott från Philips Experimentlådor.

Vad komparatorn gör är att hålla lampan släckt (glödande i mitt fall) och göra den fullt lysande när och bara när ljudsignalen, via den inbyggda mikrofonen, når en viss tröskelnivå.

Detta samtidigt som den genererar en kontrollerad synk-signal för vidare användning.

Den har alltså en tröskel (hysteres) där den inte reagerar alls men när denna tröskel överskrids så tänds lampan.

Jag tycker personligen konceptet är lysande (vitsigt, va ).

Detta för att glödandes indikerar den att batteriet är på medans blinkandes indikerar den dels att den fungerar dels att signal finns.

Allt man behöver göra för att kolla om den fungerar är alltså att höja rösten

MVH/Roger
PS
1N4148+BAT86 & 8mA == 1,000V

Trevligt med mikrofonstärkaren!

Jag håller med dig att det funkar utmärkt att använda gnuggisar, jag använder det också. Det är ett trevligt pyssel, roligt med själva hantverket. Köper gnuggisar från Conrad. Brukar du också köpa där ifrån?

Det finns experimentkort för dil-kretsar som ibland kan var lättare att bygga på även om man bara använder transistorer. Typ denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... q=labbkort

Jag har gjort kretskortsritningar i Excel som jag ska skriva ut på overhead. Men sen gäller det i så fall att skaffa ljuslåda och allt! Har inte bestämt mig om jag då kommer att använda UV-dioder eller UV-lysrör i lådan. Men det blir en senare fråga längre fram.

opampen skrev:Trevligt med mikrofonstärkaren!

Tack!

Jag håller med dig att det funkar utmärkt att använda gnuggisar, jag använder det också. Det är ett trevligt pyssel, roligt med själva hantverket. Köper gnuggisar från Conrad. Brukar du också köpa där ifrån?

Nej, jag köper mina från Tema Elektronik här i Göteborg. Men jag tackar för tipset för han har lite tröttnat på gnuggisar så det fylls liksom inte på.

Men jag älskar det pysslet.

Vore dessutom häftigt om man kunde ta vara på pysslet för upprepade "beställningar".

Jag har inte gett upp detta.

Först ska jag alltså prova med att ställa kopiatorns kontrast så att ledningsbanorna blir svarta samtidigt som kopparn blir vit.

Tror dock inte det fungerar.

Nästa alternativ blir att ställa kopiatorns kontrast så att de kvarvarande ledningsbanorna blir svarta samtidigt som den bortetsade bakgrunden blir vit (borde gå med speciellt glasfiber då ju den är ganska "vit").

Det finns experimentkort för dil-kretsar som ibland kan var lättare att bygga på även om man bara använder transistorer. Typ denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... q=labbkort

Mycket intressant och trevligt förslag!

Jag har gjort kretskortsritningar i Excel som jag ska skriva ut på overhead. Men sen gäller det i så fall att skaffa ljuslåda och allt! Har inte bestämt mig om jag då kommer att använda UV-dioder eller UV-lysrör i lådan. Men det blir en senare fråga längre fram.

Excel kan du väl ändå inte mena

Om jag kan få ovanstående andra ide' att fungera kommer jag genast bygga mig en UV-låda.

Detta för att jag gillar gnuggisar så mycket!

Apropå det, den röda gnuggpennan som syns i bild tillverkade jag i slöjden när jag var typ 14 år gammal.

Och nu är man 46

MVH/Roger

Har gjort en ny video.

Den är ämnad att visa hur väl min mikrofonförstärkare fungerar.

Observera t.ex att ljudnivån för att Synk-funktionen kallad TTL skall fungera inte är speciellt hög.

Visst, mikrofonen är alldeles invid högtalarmembranet men det indikerar ju bara att ljudnivån vid mikrofonen behöver vara så hög.

Och den är ju inte speciellt hög, som ni hör.

PEAK-funktionen har sedan en liten offset (6 på "Richterskalan", utan ljud) men den offset kom jag precis på hur man kan få bort:

Istället för 470k över peak-kondingen skulle man kunna fördela den resistansen mha två resistanser så att bias ut blir noll.

Samtidigt är detta inget jag direkt oroar mig för.

Jag har 200mV ut vid noll signal, that's it

Redo för detektion av signal är den således garanterat.

MVH/Roger

Trevligt med videon, ser att du har ett nytt scope också.

Jag har faktiskt en liknande penna som jag använder till att gnugga symbolerna på kortet. Tror jag köpte den på Elfa för mer än tjugo år sedan! Ja, visst är det toppen med gnuggisar!

opampen skrev:Trevligt med videon, ser att du har ett nytt scope också.

Jag har faktiskt en liknande penna som jag använder till att gnugga symbolerna på kortet. Tror jag köpte den på Elfa för mer än tjugo år sedan! Ja, visst är det toppen med gnuggisar!

Tack!

Ja, mitt gamla skåp gick sönder.

Inte seriöst sönder utan oanvändbart sönder.

Dämpsatserna blev nämligen att glappa så mycket att skåpet blev oanvändbart.

Jag och en kompis försökte lösa problemet genom att spreja kontaktsprej i omkopplarna.

Detta hjälpte i typ två veckor sedan var skåpet tillbaka i samma kassa skick.

Skumt, men jag tror det har att göra med att vi använde oljefri kontaktsprej.

Jag ville använda med olja men min duktiga kompis tyckte annorlunda.

När jag får tid och lust kommer jag dock skruva isär skåpet igen och då spreja med oljehaltig kontaktsprej.

Ett tag tänkte jag 556, men nu lutar det åt tyska Teslanol.

Jag fick ta av besparingarna för att få råd med det nya skåpet även om det inte var så dyrt.

Det är naturligtvis ett analogt skåp det också

Något högre bandbredd (30MHz) men det är egentligen bara det den är bättre på.

Jag gillar mitt gamla skåp bättre även om det nya faktiskt är helt ok.

Efter att man vant sig vid den där förbannade summern, dvs

MVH/Roger

Nu har jag reviderat schemat utifrån vad jag fått att fungera.

Komparatorn är lite trög känslomässigt men jag ids inte korrigera det (det skulle kunna justerats med en ny referens modell en 1N4148 som då skulle ge ett tröskelvärde om c.a 0,1V isf 0,4V som nu).

Komparatorn reagerar dock rätt bra på lagom insignal så jag nöjer mig med det.

Jag blev lite lack på visarinstrumentet (PEAK) då det stod på nästan mitten (0,2V) utan signal så jag införde väldigt tveksamt ett spänninsdelarmotstånd samtidigt som jag bytte ena dioden till en Schottky (och nu blir det bara 85mV ut utan signal varvid den står på typ bara 10% av skalan vilket får duga men man kan också sätta en trimpotentiometer där, P).

Kom ihåg att PEAK bara avser detektera relativa förändringar så det räcker att sparka igång den med nån signal om typ mitten för att sedan fortsätta frekvenssvepet mha tongeneratorn.

Lysdioden blev ett problem för ljusstyrkan var nästan lika oavsett om komparatorn triggades eller inte. Det gick inte ann så jag ändrade feedforward-motståndet till 10k (isf 1k) vilket fick den att glöda utan signal samtidigt som den blinkar hyfsat intensivt vid signal.

Detta får duga men om jag önskar större kontrast så har jag kommit på att jag kan införa R.

C gav mig huvudbry initialt.

När jag slog på spänningen och höjde rösten hände nämligen ingenting.

Jag skrek till mikrofonförstärkaren men absolut inget hände med LED.

När jag efter typ 10s var nära att ge upp började den dock fungera.

Det visade sig att min KMA hade en inbyggd "preheating".

Allt berodde på C's storlek i kombination med 1M ingångsmotstånd (10uF*1M=10s...).

Men jag blev så förvånad hur C kunde bli så kortsluten DC-mässigt att den faktiskt drev JFET in i Idss.

Dvs Vgs blev tom större än noll DC-mässigt under tiden den laddade upp sig.

Har aldrig tänkt på kondensatorer på det viset förut

C's storlek är dock en miss då den råa mikrofonsignalen aldrig kommer lastas med så mycket som 10k.

Det är snarare 1M som gäller.

Idag råkade jag förresten hitta en låda här hemma till bygget.

Det är en plastlåda med genomskinligt lock.

Jag ville använda metalllåda men jag tror faktiskt jag kommer använda denna låda istället.

Kostar noll och har perfekta dimensioner.

Sen kanske jag försöker få tag i koppartejp...

MVH/Roger
PS
En sak till, detektordioden visade sig ha så låg framspänning som 0,4V vid den låga strömmen.

Det är ju alltid bättre med en metallåda som blir en skärmlåda speciellt när det gäller låga signaler som en mikrofonförstärkare. Men kan du använda koppartejp så ska det funka.

Ja, visst ska det vara analoga skåp! Har ett Fluke PM3050 (Philips) med en bandbredd på 60Mhz. Köpte den 1998 och det fungerar fortfarande kanon. Riktigt fint analogt skåp med katodstrålerör!

Jag har använder en bra kontaktspray Servisol Aero klene 50.

Svenska Elektronikforumet regerar!

Det är galet roligt att husera här!

Så många goa gubbar (och en och annan go gumma)!

Laddar upp lite fler menlösa bilder

Jag har en mycket taskig känsla för detaljer.

Jag måttade lådan och kortet och såg att det nätt och jämt skulle gå i.

Sen tog jag fram min mini-bågfil från Sandvik och sågade upp kortet.

Sen tog jag bort plasten från lådan och försökte få i det.

Fanns ett skruvhål som tog i så att kortet inte gick ända ner i lådan.

Tog då fram mina mycket fina gamla småfilar jag ärvt av min morfar (som var silversmed btw).

Filade så till kortet så att det gick ordentligt ner i lådan.

DÄREFTER kom jag på att, shit, jag hade ju kunnat använda det skruvhålet för att fixera kortet i lådan

Det enda jag hade behövt göra var att göra kortet drygt centimetern längre och snedsågat bort hörnen (samt borrat lite).

Så nu sitter jag här med ett ofixerbart kort i en låda som dessutom inte räcker till för att få plats med mina kontakter.

Vadå tänka efter före

MVH/Roger
PS
På höger kortsida hade jag tänkt mig 3st RCA (PEAK, SINE & TTL). Jag får nu bara plats med två. Så jag får sätta den minst signifikanta (SINE) på övre långsida. Där kommer också ON/OFF-vipp och batteritåt-ingång sitta. På vänster kortsida får jag inte plats med TP. Jag blir tvungen att byta approach dvs vipp & RCA & MIC-hål. Mina visuella beräkningar tyder dock på att om jag har RCA i båda ändar så kommer jag inte få upp kortet ur lådan om jag vill modda det. Detta är dock akademiskt för dels fungerar den bra som den är, dels kommer man åt det mesta uppifrån. Jag tror jag ska fixera kortet med fästkuddar. Sen kommer jag nog borra ett hål för LED helt asymetriskt dvs där det fysiskt är på kortet. Jag menar, lådan har ju ändå råkat bli asymetrisk

Kommer precis på att jag ju måste få plats med visarinstrumentet också. Mäter och även det blir på det berömda håret. Smärre otur med att minus stiftlist råkade hamna precis där plus på instrumentet ska vara. Men allt får nu faktiskt plats samtidigt som jag diggar storleken på lådan.

opampen, tack för dina kommentarer. Visst är det trevligt med katodstrålerör? Jag är personligen förvånad över hur man ens kan köpa ett nytt analogt oscilloskop idag. Att det sedan även använder sig av den gamla beprövade och oslagbara principen CRT är häpnadsväckande