Svenska ElektronikForumet

mrfrenzy skrev: ↑10 april 2025, 08:17:59 Den senaste lödningen du gjort är duglig, men inte bra. Det mesta av tennet hänger fast på annat tenn, inte på koppartråden. Du har onödigt mycket tenn och stora håligheter.

När man applicerar tenn direkt på tråden enligt min första beskrivning ska det smälta på mindre än en sekund, annars har man dålig värmeöverföring. Det ska gå så snabbt att plastisoleringen inte har en chans att hinna smälta.

Se exempel 18 sekunder in i denna video


Prova att rengöra din lödspets bättre, om man nuddar med tenn på valfri plats av spetsen ska det smälta och fastna på spetsen direkt, det ska inte bli en liten boll som rinner av.
Man kan använda flusset i lödtenn för att rengöra, smälta tenn på spetsen och torka av på en https://www.electrokit.com/lodspetsrengorare-metallull
Om inte det räcker höj temperaturen, använd så stor spets som möjligt.

Oj, så blev det inte när jag lödde. Jag höll spetsen mot kardelerna länge, men fick inte upp värmen. Jag fick göra som Roger - trycka tennet mot lödspetsen en kort sekund, då började det smälta och jag kunde börja löda. Ökade värmen till 380 grader denna gång. Kanske skall ha ännu högre? Skulle kanske köpa mig en platt lödspets också. Tycker det är lite jobbigt att använda den spetsiga.

För övrigt, vad gör jag med svampen? Jag fyller den med vatten så den blir fuktig, men vad gör jag med den? Jag trycker ner spetsen där mellan lödningar, det fräser och grejar. Men tycker även att det blir en beläggning efteråt (rost?). Rengör jag spetsen med den?

De flesta använder inte svamp längre, utan en sådan lödboll av metall jag länkade ovan. Det är mer skadligt än nyttigt att försöka rengöra med vattenånga.

Om man har en lödkolv med för låg effekt, eller dålig spets är det inte ovanligt att sätta värmen på 400 grader, särskilt när man ska löda stora saker som suger upp mycket värme.

Testa med lödtenn på alla ytor av spetsen, det ska smälta och fastna på spetsen inom en tiondels sekund, annars är den inte ren. Fortsätt smälta mer tenn och torka av på metall tills det är rent.

Lite tenn mellan lödspets och lödställe är bra för värmeöverföringen, men det resterande tennet ska inte gå via lödkolven.
(Säger jag som inte direkt är någon mästare på att löda, men ibland blir det hyggligt resultat.)

JensHaglof skrev: ↑10 april 2025, 08:31:14
Oj, så blev det inte när jag lödde. Jag höll spetsen mot kardelerna länge, men fick inte upp värmen. Jag fick göra som Roger - trycka tennet mot lödspetsen en kort sekund, då började det smälta och jag kunde börja löda. Ökade värmen till 380 grader denna gång. Kanske skall ha ännu högre? Skulle kanske köpa mig en platt lödspets också. Tycker det är lite jobbigt att använda den spetsiga.

För övrigt, vad gör jag med svampen? Jag fyller den med vatten så den blir fuktig, men vad gör jag med den? Jag trycker ner spetsen där mellan lödningar, det fräser och grejar. Men tycker även att det blir en beläggning efteråt (rost?). Rengör jag spetsen med den?

Du kan förmodligen inte veta exakt vilken temperatur du har på spetsen i själva kontaktpunkten när den värmer, så det blir att prova sig fram. Jag som löder mycket använder en mejselformad mycket kort spets (mycket kort spets för optimal värmeöverföring) även för SMD eftersom det är mer snabbjobbat. En kort mejselformad spets är praktisk eftersom om man vill löda både stort och smått med samma spets och man kan variera bredden genom att vrida lödpennan. En del tycker det är bökigt, så smaken är väl som baken. En lång smal spets är svåranvänd för lite större grejor som kablar, särskilt med blyfritt tenn.

Svampen ska vara fuktig, inte jätteblöt. Man drar spetsen mot den ett par gånger. Ja det fräser (lite). Därefter förtenner man den omedelbart. Detta gör man precis innan man ska börja löda. Om spetsen är rostig, så kanske den är utsliten. En del spetsar klarar inte det blyfria tennet och får med sådant tenn väldigt kort livslängd. Själv använder jag sådan där metallull, så slipper man böka med vatten. Ev så sliter det mindre på spetsen också.

Personligen väljer jag att lägga en extra slant på blyfritt tenn med silver i. Det har lägre smältpunkt och är trevligare att arbeta med. Som amatör hade jag nog kört på blyat tenn om jag fick tag i det, men det är numera olagligt att använda i produkter som ska säljas.

Den där videon ovan var rätt ok, men jag tycker att lödningen tog lite väl lång tid. Med blyfritt tenn så riskerar man smälta plasthöjet. Istället för att lägga en liten boll tenn direkt mot lödpennan så anser jag att det är bättre att lägga denna första startportion mellan lödpennan och kabeln. Då utnyttjar man flusset bättre och får ännu snabbare värmeöverföring. Om du behöver sprida tennet över en större yta/längd, så är det en bra ide att hela tiden tillföra lite nytt tenn. Att kasa runt "gammalt" tenn brukar inte bli bra, eftersom flusset sedan länge ångat bort.

Lödspets mot kabeln - lite lödtenn i spalten mellan lödspetsen och kabeln, därefter lödtenn enbart mot kabeln.

Väldigt bra skrivet av Roger, och jag såg nu när jag läste noggrannare det han citerat vad som förmodligen är ditt problem.

Om lödspetsen nuddat svampen måste omedelbart hela lödspetsen förtennas! Dels rostar det och om inte spetsen är förtennad överför den värme dåligt. Metallull är som sagts ett bättre alternativ.

Jag tycker jag har nog med åsikter i frågan men jag tycker dels att sladden som ska användas ser grov ut, men viktigare; viss hôken finns det sladd med förtennta kardeler vilka är lättare att löda?!

Nja, de kablar han använder är inga problem att löda mot redan förtenta. Den skarvtyp han gjorde sist är lätt att göra men lite lurig när man viker den längsmed kabeln, kan lätt bli hög brytfaktor på den ena kabeländen där lödningen slutar speciellt om tennet krupit in under isoleringen.
Ett tips till TS är att skala någon mm extra efter lödningen med en brytbladskniv så kardelerna lättare kan böja sig.
Svårast är att lägga kablarna mot varandra och löda så som Roger visade på sin bild. Då förtennar man ändarna först sen löder man skarven om man inte är proffs
Denna skarvtyp kant mot kant blir det lätt att ändarna sticker ut som en vass spets som kan gå igenom eltejpen/krympslangen.

Gjorde en kant mot kant. Blev aningen vassa kanter och kröp in lite lödtenn under höljet. Här ser man vad som händer när jag böjde på kabeln och rätade ut den. På vänstra sidan synns det extra tydligt att det blivit en böj som inte rätar ut sig. Enklare är att tvinna ändarna i längsled så som visas i MrFrenzys video. Men kräver lite längre skallängd.
Sen behöver man använda krympslang inte eltejp, även en sista krympslang över alla kablarna som då fungerar som stöd så att kablarna inte böjer sig i änden av lödningen med riska att dom går av.

Jag tycker personligen tvärtom att det jag uppvisade är enklast, snabbast och övervärmer plasten minst. Särskilt om materialet är svårlött. Men det är så klart en smaksak och beror på hur man arbetar.
Om man är rädd för vassa kanter kan dessa snedklippas innan man löder samman. Då rundar tennet av ändarna och det blir mindre vasst "spret" som jäser upp vid lödning. Jag kan inte minnas att mina dylika lödningar har lyckats penetrera krympslang en enda gång.

Ibland drabbas man av att kablarna är gammal svart järntråd eller kopparplätterad aluminiumtråd. Sådan tråd är svårlödd och den går inte slipa ren från oxid. Järnet är ofta genomporigt av oxid och slippar man på kopparplättering försvinner den.
Om aluminium brukar man testa med cigarett-tändare. Om tråden fräser till och snurrar ihop sej är det aluminium.
Almunium-kardeler i fria luften är också mer fjädrande än solida koppartrådar när man böjer på dom.
Rosttrögt såsom tråden i gräsklipparslingan är inte heller så lätt att löda.
För sådana trådar struntar jag i lödning och sätter dit klämkontakt eller klämhylsa.
Att lämna lödjobb som inte flutit ut är bara en tidsfråga innan det blir glapp.
Enklaste kabeln att få tennet att flyta ut på är kopparkabel som redan är förtennad.

Extra flussmedel gör att tennet flyter ut snyggare om tråden alls går att löda och flussmedlet bryter ner en del av oxiden.
Oxid är bra på att värmeisolera och förhindra att tennet alls häftar vid. Metall kan se blank ut men ändå ha ett lager oxid som gör den svårlödd.
Gäller som nämnt även lödspetsen. Den ska vara förtennad och man ska inte använda lödspetsen som slipsverktyg. Den ska aldrig behöva vidröra lödstället utan det ska alltid vara någon 10-dels millimeter tjockt tenn som omsluter spetsen och med vars hjälp man överför värmen utan att trycka med lödspetsen.
Man rengör i mässingsull och lägger på nytt tennlager varje gång man sätter ifrån sej lödpennan.
Det är lätt då man bara behöver nudda spetsen med nytt lödtenn så sprider tennet ut sej på ett ögonblick.
Knåda inte ihop kardelerna för tätt för då tränger inte lödtennet in. Skala så snyggt som möjligt så trådändarna inte spretar.
Ibland förtennar jag varje kabelände för sej innan kablarna löds ihop. Då ser man lättare om utflytningen fungerar.
Att sedan löda ihop kablarna blir enkelt med en minimal mängd extra lödtenn.
Krympslang ger isolation mot kortslutning och stödjer kabeln där tennet slutar, där det lättare blir avbrott om kabeln ofta böjs.
Det svåraste med krympslang är att komma ihåg att trä på den på kabeln innan man löder ihop ändarna.

Kabellödning kan vara svårt om det är svårlött kabel-material.
Klämma med hylsor eller klämplint är enkelt och svårt att misslyckas med.
Kabeländar direkt in i skruvplint kan vara lite halvknepigt om skarven saknar tryckfördelare. Ofta svårt att få jämnt tryck på hela kabeln och man kan skruva för hårt så kabeln går av relativt snart.
Då rekommenderas hellre att gå via stifthylsor.

Ska jag ändå löda där tennet inte vill flyta ut så sätter jag sista hoppet till morfars gamla flussmedel som han använde när han lödde kaffekannor och kastruller med spiskroken som lödkolv och som fått ligga i spisen en god stund.
Lödpastan gjorde han själv. Små zink-bitar blandades med salmiak-pulver och löstes med saltsyra. Sedan när all zink var upplöst värmdes smeten ihop med grankåda.
Det flussmedlet är aggressivt och fortsätter gärna att bryta ned koppar och järn om man inte rengör väl och det är direkt skadligt för vanliga lödspetsars tunna järnplättering.

Lödverktyget, spiskroken har en krok som passar för att lyfta i och ur spisringar. Med dess hjälp löder man kablar av alla metaller.

RogerJoensson skrev:Jag tycker personligen tvärtom att det jag uppvisade är enklast, snabbast och övervärmer plasten minst. Särskilt om materialet är svårlött. Men det är så klart en smaksak och beror på hur man arbetar.
Om man är rädd för vassa kanter kan dessa snedklippas innan man löder samman. Då rundar tennet av ändarna och det blir mindre vasst "spret" som jäser upp vid lödning. Jag kan inte minnas att mina dylika lödningar har lyckats penetrera krympslang en enda gång.

Nu skrev jag detta för att hjälpa TS. Själv kör även jag mest kant mot kant och risk för penetreringen gällde eltejp (sen tror jag inte att dina lödningar heller gör hål på eltejp). Och ja även jag snedklipper men efter lödning när det djävlas ibland

Kan det vara problem med lödtennet?

Det har väl tyvärr förekommit usla produkter, och i enstaka fall kan sånt kanske leta sig in även hos seriösa leverantörer.


Apropå svamp: Sen finns ju varianten att ha svampen torr. "Man kan göra så, men det är inte rätt"
(Jag brukar köra metoden att bara sätta ned lödkolven riktigt hårt i foten, så att överskott av lödtenn osv stänker bort från den... Klassisk Weller Magnastat-procedur känns det som. Som bonus så motionerar man magnastatfunktionen ifall den börjat kärva. Helt onödigt i mitt fall eftersom jag bara använder lödstationen lite då och då, men minns att på ett ställe där ett par Magnastat stod påslagna hela dagen 5-6 dagar per vecka så kunde termostaten kärva så att den antingen blev överdrivet varm eller inte värmde alls).

TS har köpt lödtennet hos Electrokit med 0,3% silver. Kanske är lite dåligt med silver? Vad säger ni som kör blyfritt?

Jag säger ingenting, jag kör med blyat 40/60 tenn med inbyggt fluss.

Jag med fast med grön etikett Lite tips till TS på krympslang
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000054566
Denna med lim är bra att ha ytterst på skarv av mångledare
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000041559

Palle500 skrev: ↑10 april 2025, 17:30:16 TS har köpt lödtennet hos Electrokit med 0,3% silver. Kanske är lite dåligt med silver? Vad säger ni som kör blyfritt?
IMG_6324.jpg

Det är väl inte tillräckligt mycket silver för att sänka smälttemperaturen markant ? (Electrokit anger dock 217C och kanske har jag fel för mig vad gäller kemin), oavsett en något högre smälttemp så det kan vara ett bra lödtenn ändå.
Det jag har fastnat för är Stannol KS115, varianten med 3,8% silver (det kostar dessvärre därefter). Jag provade flera olika för kretskortslödning och detta kändes bäst på alla plan. Bäst flöde, snabbjobbat, blankt och fint, utan att behöva väldigt hög arbetstemp.
För att löda kablar så behöver man inte så dyrt lödtenn, men det ev vara något enklare att hantera.

Det viktiga är nog att träna och att se till att du inte för på tennet på en gång, för att sedan kleta runt det. Så länge du värmer, försök att föra på en mindre mängd hela tiden (utan att det blir för mycket).
Kanske träna genom att skala ett antal enskilda kableändar för att få lite känsla för vad som funkar bäst?