Svenska ElektronikForumet

freco skrev: Dessutom är två av 8mm axlarna till X/Y krokiga.

Jag vill minnas att jag läste i Vellemans forum att andra har råkat ut för samma sak och fått nya axlar av Velleman.

Tyckta inte jag fick några snygga utskrifter. Massa "kladd" på ytan liksom. Provade med flera olika temp och feed utan förbättring.
Bytte från Slice3r till CuraEngine och fick direkt mycket bättre resultat och snabbare utskrifter.
Vart så nöjd så jag provade att bumpa upp speeden. Kör nu med 100mm/s Print och Infill med 120mm/s med samma utskriftskvalitet (på halva tiden).

Har precis monterat en MK3 headbed men är inte övertygad om att gör rätt.
Printar Kjelles PLA med 210C vilket har gått väldigt bra sista tiden med Buildtak.
Extruder avstånd till ca 0.15-0.2n (vilket funkat bra sista tiden ned Buidltak)
Nu kör jag samma print tem och satt bed temp till 60C men första lagret fäster inte riktigt.
Printar direkt på Alubädden.
Jag har tyvärr ändrat två saker på en gång. Bumpade även upp speeden på första lagret från orginal (ca 20m/s?) till runt 40 och misstänker det kan bidra....

Någon som har en rekommendation för bedtemp med en MK3 som man printar direkt på?

50-60 grader funkar bra. Men jag har lite trälim på plattan också.

Trälim verkade hjälpa, tack.
Sedan en observation. Började köra med kjelles blå PLA och tyckte at den "dreglade" en del. Försökte att ändra retract och lite annat men inte helt nöjd. Bytte sedan till kjelles svarta och tänkte inte så mycket på saken men nu bytte jag tillbaka till blå och kan då konstatera att den blå dreglar mycket mer än den svarta.

Den blå kanske bör ha lite lägre temp.

Har också upplevt det med vissa fabrikat, samma sorts plast men olika färger kräver olika inställningar. Vad kan det bero på?

Svårt att veta, men har ett par teorier: Grundplasten är tillverkad vid olika tillfällen med olika bra resultat eller masterbatchen (färgen ) är baserad på olika plaster med olika smältpunkt.
Det handlar visserligen bara om ett par % inblandning, men de billigaste färggranulaten är oftast baserad på PP plast.

Med den blå försökte jag med olika temp ner till 190 men när jag gick ner i temp fick jag problem med att fastna mot builtak och att utskrifterna blev väldigt randiga. Enkla åtgärden är att jag inte kommer köpa blå igen.

Jag var tvungen att upprepa min youtube success från vår K8200.

3D print in the AIR!!

Det är tydligt att Cura inte ens försöker lite att göra något kreativt när man slänger ut saker i luften...



3D skrivning under IR kamera!

Oj vilken kass bridging, det där går att göra _mycket_ bättre med rätt temperatur och hastighet...

Om du vill dela med dig av filen kan jag göra en video på hur det ser ut om jag gör samma sak

Hela youtube brukar berätta det för mig med, tillsammans med att det hade varit smartare att skriva ut den 180 grader vriden

stl är tydligen inte tillåtet här, men zip går bra, underbar logik!

AndLi: Här kommer min video:

Blev hyfsat då jag bara tryckte ut den lite snabbt med dom inställningar jag kört på precis innan, hade nog kunnat få ännu bättre resultat på bridgingen om jag sänkt temperaturen 5 grader och saktat ner en aning, men jag började bli trött när jag filmade i går natt

Om man bortser från vilken skrivare som används vilka inställningar bör man fokusera på för att få ett så bra resultat som möjligt vid bridging? Ska man köra fullt ös på fläkten? Köra saktare än normalt? I Slic3r finns det speciella parameterar för hastighet, flow rate och fläkthastighet för bridging t.ex. men vet inte riktigt vilka värden jag bör använda. Spelar lagerhöjd någon roll?

Kan även bero på vilken plast man använder men jag har funnit att det oftast hjälper med ordentligt med kylning, någorlunda snabbt och inte allt för hög temperatur.