Svenska ElektronikForumet

HUGGBÄVERN skrev:De MÅSTE låta bra för jag har investerat i nättrafar (fler än jag ville fast många är små för att fixa lite bias lite glöd till drivrör och så) och chassi.

Nu är det ditt projekt vi vill följa, men det här är, som du skriver, rör med lite muskler. De är också pentoder och uppenbarligen konstruerade så att de är lättdrivna; ingen gallerström att tala om, vilket är vanligt med effektstarka trioder (för HF).
Det stora problemet är en stor metallplatta överst på röret där man ansluter anodspänning (i princip) och där det då ligger uppemot 700V.

Skulle gärna vilja se ditt bygge. Starta en tråd när det kommer igång!
Spontan tanke när det gäller anodplattan på din rör vore att utgå från en skiva teflonstång av lämplig diameter som du svarvar ut ett uttag för anodanslutningen. Insidan av uttaget klär du sedan med finger-stock. Jag har inte tänkt mer. Det var bara början på en tanke...

ELTompa skrev:Mäktigt bygge! Hur fäster man plåtar mot profilerna? Finns det fiffiga fästelement för det eller blir det till att borra och gänga i profilerna?

Ja. I Motedis-systemet finns en speciell fiffig mutter som passar i skåran i profilen. Från utsidan ser man bara skruvskallen. Här ser du en av sidoplåtarna. Den är i aluminium. Men jag håller dem skyddade med självhäftande plast tills det är dags för lackering.

Här ser du muttrarna på plåtens insida. Innan man fäster plåten justerar man muttrarna parallellt med kanten. Sedan fäster man plåten och ser till att alla muttrar ligger inne i skåran. Sedan vrider man bara skruven från utsidan och muttern tvärställer sig sedan och sitter kvar i det läget med man skruvar.

HUGGBÄVERN skrev:Och plåtarna ska väl också vara "skärmade", dvs ha god elektrisk kontakt med chassit.

.

Jajjemen. Därför ar den ovan nämnda avlutningen viktig när man använder anodiserad aluminium.

svanted skrev:man ska inte ta på anoden...

Nej. Jag har väldigt stor respekt för audio-byggarna som vill att rören skall stå nakna. Det är snyggt. Men livsfarligt. Personligen föredrar jag väl förslutna chassin. Men mer om säkerheten senare.

Jag ger mina effekttetroder en kraftig bur.

Skoj, ska följas med nöje!

Dags att orda litet om trafon!
Den härliga pjäs har jag låtit custom-linda i Tyskland. Jag gjorde det redan 2013 när jag började planera för bygget. Men det tog ett tag innan jag kom igång. Det vara samma år som min andra dotter föddes så det blev full fart med det .
Trafon väger 20 kilo och mäter 21cm x 12 cm. Jag har gjort den som en en-fas-trafo med en primär om 230V och tre sekundärer om 2000V, 305V och 105V. Hela stycket är specat till 2000VA och i princip hela lasten kommer att ligga på 2000-voltslindningen. De små lindningarna är för gallerspänningar och drar inte speciellt mycket.
Så här i efterhand kunde man möjligen övervägt två trafos på halva effekten istället och matat dem från varsin fas. Men gjort är gjort .
Trafon gick på drygt 5000 kr inklusive frakt från Tyskland. Men så kan man också lita på specifikationen. Den skall kunna leverera 2000VA kontinuerligt vid 40 grader omgivande temperatur. Då radiokommunikation i allmänhet är intermittent (såvitt det inte gäller rundradio) så får trafon rätt långa viloperioder och det är det som ger möjlighet till ganska mycket högre effektuttag ur denna pjäs än vad som skulle varit möjlig i kontinuerlig drift.
Prislappen är ganska hög. Man kan få tag i ganska mycket saker billigare på surplusmarknaden. Men jag ville bygga en table-top förstärkare och då var formfaktorn viktig. Ett annat alternativ hade varit att beställa från något land i forna Öst. Det finns många kompetenta lindare där som kan leverera till riktigt bra priser. Så här i backspegeln så kanske jag skulle gjort det och kommit undan till halva priset. I Öst är de litet generösare med effektspecifikationen, dvs de lindar något mindre och lättare för samma effektuttag. Antagligen accepterar de en högre temperaturstegring. I intermittent drift hade det inte varit ett problem. Men, men nu har jag fin tysk kvalitet

Här kommer också en liten början till schemat. Det föreställer hur 230-volten fördelar sig fram till trafarna. Inga nymodigheter här. Mest gammal hederlig koppling. Men likväl kul att se hur andra har gjort.
SW1, F1&2, FL1 är ett vanligt EMC-filter. För tillfället specat till 10 ampere för det var det jag hade hemma. Vill man köra mer än 1000W så behöver jag en kraftigare modul här.
SW2A är en brytare monterad under locket. Tar man av chassit när maskinen är "live" så bryts strömmen omedelbart (kondensatorbanken är dock fortfarande full - mer om det sen).
J1 fördelar 230 till SW3 och fläkten. SW3 kommer att vara den "normala" av/på-knappen. I av-läget kommer fläkten att kunna snurra i några minuter och trycka ut värme efter det att man stängt av.
J2 fördelar 230 till glödtrafon och kontroll-trafon och reläet K1.
K1 fördelar 230 till högspänningstrafon, men först efter det att controllerkortet levererar 12 volt. Detta sker efter ett delay på ca 3 minuter för att röret skall värma upp sig. Samma kontrollspänning släpper också strömmen ifall någon fel-kondition uppstår under körning, till exempel ett överslag i röret.
När K1 slagit så begränsas först strömmen av R1 så att trafon kan starta utan att blåsa säkringarna. K2 byglar R1 efter ca 1 sekund. Sedan är maskinen körklar
Likriktaren är uppbyggd av 24 stycken 1000V PIV/6A dioder. Det blir 6 stycken i varje ben och därmed är den dimensionerad för eventuell spikar upp 6000 volt. Osäker på om det räcker. Men jag tror det räcker

Ok, trafon väger 20 kg ungefär som en kurlingsten, det hade jag tänkt fråga när jag såg första bilderna i tråden. Vad väger själva röret?

Det ser trångt ut genom kylflänsarna i anodkylaren, en fläkt som ger högre vattenpelare än vanligt kanske behövs även vid 1kW om det är långa perioder med effekt på ?

Kul bygge!

rvl skrev:Ok, trafon väger 20 kg ungefär som en kurlingsten, det hade jag tänkt fråga när jag såg första bilderna i tråden. Vad väger själva röret?

Röret väger 1,4 kilo. Så det är en rejäl sak - åtminstone i hobby-sammanhang. I kommersiella tillämpningar så kan rören väga uppåt 5-6 kilo och ännu mer...

chriz skrev:Det ser trångt ut genom kylflänsarna i anodkylaren, en fläkt som ger högre vattenpelare än vanligt kanske behövs även vid 1kW om det är långa perioder med effekt på ?

Kul bygge!

Fläkten jag har levererar 30L/s vilket motsvarar drygt 60 cfm. Osäker på vilken vattenpelare specen avser då jag inte har alla datablad. Men här är det litet känsla och förhoppning på att det räcker till . Man får helt enkelt mäta temperaturen när man testar och kanske kolla med värmekamera.

chris>en fläkt som ger högre vattenpelare än vanligt

Jo, det finns en anledning att det i allmänhet är centrifugalfläktar som används för ändamålet.

Javisst, i allmänhet så är det så

min notering är mera hur smal kylkrans gu84b har ijfm många andra rör
Tänker då på 4cx1600 och gu74b för att nämna andra vanliga rör

4cx till vänster i bild, gu84b till höger i bild

Undre bild är min hyllvärmare, också ryssrör.

Hur gör du med ”socklar” alt. anslutningar till röret.

Den här veckan har jag mest "byggt" framför datorn. Jag har varit ganska sen med att tillverka professionella kretskort med leverans från Kina. Jag har länge hängt kvar med UV-lampor och etsvätskor. Tejp och gnuggisar har jag visserligen inte använt sedan 90-talet, men likväl PowerPoint och enkla CAD-program som inte producerar gerber-filer. Men mitt senaste hemgjorda kort fick mig att äntligen börja tänka nytt! Det här resultatet skäms jag verkligen över!

Så här illa blev första försöket till filterkortet. Eftersom jag inte ens har en ljusbox utan exponerar med en fågellampa i en vanlig lampsockel så blev exponeringen helt fel. Det här kortet gick inte ens att etsa klart.
Andra försöket blev litet bättre. Men det är fortfarande inte snyggt. Dock är det "elektriskt" full fungerande så jag nöjer mig med detta som mitt sista hemetsade kort. Ingen kommer att se det under locket
Sagt och gjort! Nu var det dags att ta tjuren vid hornet och lära mig göra kort på riktigt. Jag frågade min gode vän ELTompa (kolla gärna hans imponerande projekt här: https://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=56) hur jag skulle börja och han rekommenderade Eagle och KiCad. Jag laddade ned båda och kollade en stund och bestämde mig sedan för KiCad eftersom det är gratis men också för att det verkar kunna göra rätt så komplexa kort.

Jag bestämde mig för att börja med ett enkelt kort. Annars blir det för tidskrävande att börja som nybörjare med komplexa kretsar. Det här kortet är inte mer komplicerat än att det innehåller 24 kraftdioder kopplade i en Graetzbrygga och med 5 anslutningspunkter i form av faston flatstift. Alltså inget avancerat men det innehöll även momentet tillverka eget footprint.

Jag kliade mig ganska mycket i huvudet under veckan och jag fick börja om ett par gånger. Men så småningom lossnade det och jag tycker resultatet blev ganska skapligt!
Nu återstår bara att att klura ut hur jag skall få det här att också bli ett kretskort med hjälp av ett lämpligt produktionshus. Gissar att det nu tyvärr tar lång tid från Kina. Men man kanske kan tillverka billigt på andra håll. Hur är det med Indien?

Nåväl, detta var en lärorik vecka och jag har lärt mig något nytt. Nästa gång blir det något mer komplext i KiCad. Det var roligt!