Svenska ElektronikForumet

Nu jävlar har jag det!

Genom att nyttja en 68V Zener-diod innan trissan kan jag dämpa ner DC så mycket att en någorlunda liten 1000uF-kondensator (35V) kan användas på utgången samtidigt som jag får den önskade halveringen av signalen.

Men en Darlington är nödvändig pga den dynamiska last den presenterar för röret när lasten är hörlur på 16 Ohm.

MVH/Roger

Nu har jag "apterat" min KHA-14B.

Denna gången sitter det framförallt en seriös volym-potentiometer (ALPS RK18) vilket är en sanslös skillnad mot det rena skräpmärket Bourns, varning för deras (mekaniskt) glappande, knirrande och löjligt lättvridna Cermet-potar säger jag bara!

Sen är designen omgjord, behöver inte min KHD med likriktad glöd och BC517 Darlingtons längre, kör nu min absoluta favorit dvs AC-glöd och sedemera favorittrissa BF469 (BF471 framledes) i Darlingtonkoppling istället.

Dock köpte jag bara EN zenerdiod

Så i morgon kommer jag köpa två par zenerdioder (68V+82V) då jag siktar på att kunna nyttja mina tidigare inköpta typ 25st 1000uF med spänningståligheten 16V.

Sen kommer jag även köpa en småsignalstransformator (1:1) till min gitarrförstärkare som jag tror kommer fixa brumproblemet som med ett trollslag

MVH/Roger

Så, nu är all matning inklusive glättningsfilter byggt.

Status för KHA (Knoppson Headphones Amplifier) är således nu samma som för KLA (Knoppson Line Amplifier).

Lite roligt har det vara med att bygga denna enklare variant av min KHA, jag la t.ex till ett par feta 0,1 Ohms-motstånd på inkommande matning för att kunna vittja strömförbrukningen och när jag så gjorde behövde jag inte mecka med skalande av tåtar utan tog bara ett par nollohmsbyglar (ren ståltråd) och drog till inkommande AC-jack.

Jag tackar (nästan) för att jag inte får några kommentarer för det ger mig mer tid till faktiska byggen

MVH/Roger
PS
KHA till vänster, KLA till höger.

Sådär ja, då har man seriöst kommit igång med att bygga denna experimentella hörlursförstärkare, mycket spännande ska det bli

Alla komponenter är nu inlödda, återstår bara kabeldragning som jag avser göra i morgon.

Bifogar lite bilder.

MVH/Roger

Jag funderade lite på det här med öppen botten på väldigt många rörbyggen.
Det kan ju finnas rätt höga spänningar där i, så man får passa sig om man ska flytta på en låda i drift och inte greppa tag om lådan så fingrarna hamnar på insidan...

Det är sant, dom är lite farliga ur den synvinkeln men det antas att personen som eventuellt köper en är medveten om detta.

För det är väl ändå rätt få med rörintresse som inte fattar att det kan finnas rätt höga spänningar undertill?

Samtidigt, det här är lite av ett problem för mig, har funderat på plexiglasskiva (med lufthål) undertill, vad tror du om det?

MVH/Roger

En som vet vad rör är vet säkerligen vad det rör sig för spänningar där i.

Plexi kan nog funka bra. Synd att det är relativt dyrt bara.

En idé kan ju vara att fixa två spår på insidan av de tjocka väggarna, 5mm upp från kanten, där man bakifrån skjuter in ett lock av exempelvis masonit. Sån med hål i.
Mycket lätt att bara dra ut när man ska inspektera.

Mycket bra ide', tack!

Gillade speciellt tanken kring perforerad massonit (som jag ju redan har ett antal misslyckade bitar med).

Tyvärr innebär det att att jag måste cadda om lådan då kontakterna är för nära kanterna, nu är den alltså caddad på millimeterpapper och jag bara tejpar, körnar och borrar

Jag har aldrig sett det här som ett stort problem dessutom tycker jag att lödningsarbetet ska synas, det är ju själva processen i ett bygge som är intressant, inte resultatet.

Apropå det borde jag gå mycket långsammare fram när jag löder, nu slarvas det en del för jag sätter upp delmål som ligger lite för långt fram i tiden.

En sak är säker, nån CE-märkning kan det knappast bli fråga om

MVH/Roger
PS
1mm plexi skulle kunna funka men då ska det borras ett gäng hål också... Slår mig nu att höjd-dimensionen har varit beroende av standard planhyvlat 21X55, men i mina senaste alster så är sidostyckena istället gjorda av 21mm plyfa, vilket ju gör att säg 60mm plyfa funkar lika bra som 55mm plyfa varvid det blir plats för masonit

Färdig

Nu ska här spänningsättas, wish me luck

MVH/Roger
PS
Observera att jag backat till mina enklare och billigare gråa kablar, i detta alster (KHA) har detta dock inte så stor betydelse för den hanterar rätt höga nivåer men jag vet samtidigt att 1mV rippel på matningen faktiskt hörs i lurar. Jag valde att dra nästan allt kablage i form av en stjärnjord + tåtar och detta både på ingången och utgången men att jag gjorde det på utgången har att göra med att jag redan gjort det på ingången där kabellängden dessutom var väldigt kort. Så jag förväntar mig inte att denna variant ska vara så tyst. Jag tror tom att jag gjort min sista KHA ty denna är komplicerad och bökig att bygga, min KLA men ensam potentiometer är mera lättbyggd och därmed bättre.

Jag har också kört med liknande kabel. Inga problem med vanlig linjenivå.
Däremot går det mindre bra att dra om signalen från ett tonhuvud med samma kabel. Liiite för låg signalnivå. Resultat=bruuuuuuuim brum brum....

Hade lite uppstartsproblem då höger kanals trissa lämnade noll volt ut på emitter, mätte då 50V innan zenern (på 68V) så det var inte så konstigt.

Vänster kanals trissa lämnade dock runt 10V ut på emittern och spänningen innan zenern var runt 80V, så det stämde.

Ryckte och bände lite i tåtar samt mätte runt speciellt mha ohmmetern, när jag var nära att ge upp (för allt är egentligen en enda stor gröt av komponenter), då fick jag plötsligt ut spänning på båda emittrarna, fattade ingenting (annat än kanske det varit kortslutning nånstans).

Sen körde jag igång med mätningar, här är vad jag fick:

1) Ub=134V (spänningen direkt efter likriktarröret)
2) Us=123V (spänningen efter första RC-filtret, förmodligen lägre nu när jag fått i ordning höger kanal)
3) Is=(134V-123V)/820=13mA (förmodligen för lågt, pssso)
4) Uh(6X4)=5,8V
5) Uh(ECC82)=11,5V
6) Uac(6X4)=122V
7) Iac=100mV/0,1 Ohm=1A=>12VA@12V (inbyggda 0.1R/6W för test, väggvårtan tål bara 12VA).
8. Ue(L/R)=8,5V/7,0V (Ut=78V/78V, alltså innan zener och fullständigt lika).
9) Ie(L;R)=[8,5V/1k5;7,0V/1k5]=[5,7;4,7]mA (säg 5mA, 5mA i 16 Ohm=>0,4mW )
10) Uo(L, Sc/Open, Vol=min/max): 50mVpp brus, brum=0! (misstänker att zener brusar)
11) Uo(R, Sc/Open, Vol=min/max): 50mVpp brus, brum=0!
12) Av(L)=2,0V/0,33V=-6ggr
13) Av(R)=2,0V/0,33V=-6ggr

MVH/Roger
PS
Speciellt intressant är att zener varierar i spänning mycket mer än vad rören varierar i bias (trots EB). Sen är det också intressant hur det brusar på utgången mycket mer än det brummar Dessutom ligger jag på pottkanten vad beträffar VA så mycket mer än dessa ynka c.a 1/2 mW kan jag tydligen inte leverera. Dock har jag köpt på mig ett gäng nya väggvårtor som tål 20VA isf 12VA så det finns hopp, men fan om jag ens orkar tänka på hur knöligt det är att byta emittermotstånd Det får nog bli 0,5mW i denna version som jag f.ö är tveksam till om jag kommer bygga igen, en hel del pga att den är helt service-ovänlig då 6X4 är så stor att man inte bara kan vända KHA uppochner.

MadModder skrev:Jag har också kört med liknande kabel. Inga problem med vanlig linjenivå.
Däremot går det mindre bra att dra om signalen från ett tonhuvud med samma kabel. Liiite för låg signalnivå. Resultat=bruuuuuuuim brum brum....

Det roliga är att med den här epa-kabeln så fick jag samma prestanda som med Supra MBS.

Samtidigt var Supra'n inte heller den allra dyraste (29:-/meter) men om jag skulle dra tonhuvudsignal så kanske jag ändå skulle nyttja två av mina gråa parallellt för den kabeln verkar helt enkelt okej.

Fast Supra-konceptet med heltäckande ledande "tygskärm" imponerar.

MVH/Roger

Man bör nog ha någon typ av skydd under mot oavsiktlig beröring av strömförande delar. I viket fall om du ställer upp stärkaren för permanent användning. Om du får besök av någon som inte vet om och råkar ta under kan du ju bli ansvarig. I vilket fall ska man informera om att det finns strömförande delar under lådan. Men det beror ju lite på hur du använder dom.

Det är väl enkelt att sitta dit något finmaskigt nät under för du bör ju inte täppa till för mycket eftersom det ska kunna cirkulera luft i apparaten.

@ opampen: så kallad expandermetall är perfekt för ändamålet med att skydda mot beröring. Det finns nog någon norm hur stora/små hål man får ha men just expandermetallen (även kallad sträckmetall) släpper ju igenom en massa luft också.

För jag kan tänka mig perforerad masonit mycket för att det är billigt men mest för konvektionsbehovet, samtidigt vill jag faktiskt inte dölja min konstruktion, man ska kunna vända på apparaten för att se hur "välbyggd" den är men att då ta till plexiglas innebär en del borrande samtidigt som det fyller funktionen.

@soundbrigade, ditt tips om expandermetall låter intressant, vart kan man köpa det?

MVH/Roger