Svenska ElektronikForumet

Hela kretskortet är ingjutet i någon slags gommimassa som jag inte vill ta sönder. Bearings förslag är också tyvär på en för komplicerad nivå för mig.

En konding och en spole är ungefär vad jag klarar av Att det isåfall blir stora doningar har jag förstått men vad det innebär i vikt och volym (och pris) har jag ingen uppfattning om. Har ganska gått om plats och åker omkring med 10 kg blybatterier, så något halvkilo hit eller dit spelar ingen större roll. Vill ju helst lösa problemet på elektronisk väg.


Har fortsatt söka runt på nätet och hittat en del intressant om filter:

http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent- ... or#Chopper

This method is also called pulse-width modulation (PWM) and is often controlled by a microprocessor. An output filter is sometimes installed to smooth the average voltage applied to the motor and reduce motor noise.

http://electronics.stackexchange.com/qu ... ush-motors

The noise could be generated by either the brushes (commutation) or the driver if its PWM. Easiest fix for brush noise (which would be random or 'static') is a capacitor right across the PMDC motor leads, something like a 1 µF, 100 V ceramic capacitor might be a good starting point.

If the PWM supply is causing problems (something with narrow spectral content), you would need a choke between the PWM power rail and your main supply.

The capacitor that Nick T mentions is the most important -- directly across the 2 motor leads, mounted directly on the motor.

Occasionally that is not enough.

Some people get further improvements by adding one capacitor per motor lead between that motor lead and the metal case of the motor.

A few people go even further, adding ferrite bead "choke" and another capacitor to form a "pi filter" -- see "Nophead's inteference suppressor" and the pages it links to for the ugly "before" o'scope traces and the pretty "after" o'scope photos.

http://hydraraptor.blogspot.se/2007/09/ ... light.html

It is no surprise the me that the smaller one works better at higher frequencies because it is so much physically smaller its inductance will be less. It is also much kinder to the MOSFET driving it!

I also decided to add a back emf clamping diode rather than rely on the over voltage protection of the MOSFET

Du kan ju prova med en luftlindad spole samt 1-10uF keramisk kondensator. Ta några meter kabel med tillräcklig area för att tåla strömmen. Linda den så många varv du kan runt t.ex. en 1,5l-flaska, bunta/tejpa ihop.

Filtret räcker inte för att jämna ut 600Hz, men det kommer lugna ned flankerna, vilket kan räcka för att minska ljudvolymen.

Det låter enkelt nog för att testa hur det blir. Spelar det någon roll om spolen är på plus eller minus eller bägge ledarna till motorn? Kondingen måste väl sitta närmast motorn för att spolen ska skydda fartreglaget från farliga urladdningar som Icecap skrev i första svaret?

Precis, konding över motor. Spelar ingen roll vilken sladd spolen kopplas på, men koppla den inte mellan båda!

Nej nej inte en spole parallellt mellan ledarna det förstår jag. Jag menar två spolar, en i serie med varje ledare, funkar det? Såg en sådan koppling i en av länkarna ovan.

Gör ingen skillnad om de två spolarna sitter på varsin sladd eller i serie på ena sladden.

Gött då är jag med. Nu är det upp till mig att skaffa en kondensator och testa. Återkommer..

För att få högre induktans = mer filter verkan så är en toroiddrossel att föredra, den typ som man alltid hittar i switchregulatorer. Luftlindade spolar ger höga Q-värden och låg distorsion (därav användning i delningsfilter för högtalare) men det är inte intressant i detta fall. Vikten av toroidkärnan kompenseras för genom behovet av mindre antal varv.

Annat som kan bidra till upphov av vibrationer i motorn är glapp i lager och magneter som sitter löst.
Mekanisk dämpning av vibrationerna så de inte sprider sig till brädan är nog både enklast och effektivast.
Gummi bussningar på rätt ställe helt enkelt.

Hmm. Jag har jobbat ganska mycket med mindre motorer och pwm. Ett vanligt så kallat "snubber" nätverk filtrerar ju inte direkt frekvensen av fyrkantsvågen. Det är ju strömdpikarna vid switchning som ska glättas. Behöver inte vara så stor konding för att det ska märkas. Men måste vara ett motstånd i serie såklart. Man förlorar ju "torque" om man rundar för mycket dock. Vissa motorer behöver väldigt starka spikar. Andra klarar ren DC. Men att det skulle vara helt befängt att testa en snubber tycker jag inte.

motstånd så bränner man effekt i onödan, tillräckligt spole så kommer man en bit på vägen

vad är det för strömmar vi talar om?

ev kan man ta filterspolar för högtalare

RoPa skrev:För att få högre induktans = mer filter verkan så är en toroiddrossel att föredra, den typ som man alltid hittar i switchregulatorer. Luftlindade spolar ger höga Q-värden och låg distorsion (därav användning i delningsfilter för högtalare) men det är inte intressant i detta fall. Vikten av toroidkärnan kompenseras för genom behovet av mindre antal varv.

Dock är inte en luftlindad spole med stor lindningsdiameter och kort längd (går att räkna ut ett optimalt förhållande mellan parametrarna) särskilt dålig i jämförelse med spole på kärna med mindre diameter (d.v.s kärna som går att få tag på). Med tanke på att luftlindad dessutom inte mättas, är enkel och billig att tillverka och testa, ser jag inte någon anledning till att använda något annat för ett test.

grym skrev: vad är det för strömmar vi talar om?

ev kan man ta filterspolar för högtalare

Det står i första inlägget

Har inte gjort så värst mycket än. Men jag har tagit bort motorn från brädan och kan tyvär konstatera att den låter lika mycket även om jag håller den i handen.

Har testat lite till. Virade in motorn i en trasa och det blev tystare. Körde även motorn direkt från batteriet och då lät den (givetvis) inte nåt pipande. Provade även med en 12V vinch kopplade till regulatorn och den lät lika dant. Glömde att testa regulatorn utan någon motor inkopplad för att lyssna men bedömmer det som om ljudet kommer från motorn. Märkte ingen skillnad på ljudet med en trasa över regulatorn och motor inkopplad.

Nåväl pga av att jag vill prova framhjulsdrift vände jag rotationsrikningen och monterade ihopa allt. När jag sedan åkte med brädan reagerade jag över hur den lät betydligt mindre än vad jag mindes. Det kändes även som om den gick bättre men har inte mätt med gps:en ännu. Kanhända blev timingen för kolen något annorlunda även om den stod mitt för märket som jag förutsätter de siktat på att ställa neutralt från fabrik. Ska motorn mestadels gå åt ett håll, som i mitt fall, så ska det tydligen vara bättre att vrida kolen en gnutta mot rotationsrikningen. Men först får man mäta upp neutralpunkten, det är där motorn, obelastad, drar minst ström vid en konstant spänning.

Kan va så att du körde den åt fel håll förut, dc-motorar kan föra ett jävla oväsen i felriktning om kolen är inslitna i andra riktningen.