"Varmgången" ser ut att vara flussmedel från att någon bytt de två dioderna.
Vad jag minns så ifall EPROM och RAM är tillräckligt gamla så vill de ha flera matningsspänningar, och om någon/några av spänningarna saknas i "fel" kombination så kan kretsarna ta stryk.
Jag hittade en
Servicemanual till terminalen. Den är utgiven 1979. Enligt det schemat så är det "moderna" RAM,
2701 och 2114, som endast behöver +5V, men blandat "moderna" EPROM 2716 som bara behöver +5V, samt "gamla"
EPROM 2708, (PDF-sida 53). Fast samtidigt så är +12V och -5V framdraget utöver +5V även till 2716-EPROM'en, och så hänvisas till "note 2 sheet 8".
Ännu äldre EPROM/PROM hade ännu "konstigare" spänningar. Nu verkar det inte vara sådana inblandade enligt schemat, men kolla vad som verkligen sitter på plats.
Datablad för 1702 som vill ha +5V och -9V, (och, inte aktuellt för dig, men ändå noterbart, vid programmering vill ha pulser på -35 och -47V...

)
(Inkomplett) lista över gamla epromtyper. Man får ofta rätt bra resultat om man nätsöker på eprom'ets beteckning (endast siffrorna) och "datasheet".
Jag tror att Elektror hade något minibygge som såg till att kortsluta de övriga spänningarna ifall +5V saknades, tänkt att köras mot nätdelar som tål tillfällig kortslutning, för att slippa problemet med spänningar som startar/stannar vid olika ögonblick vid påslag/avstängning.
Jag ser att det finns en del trådpatchar på kretskortet. Det krånglar till det, men en variant man kan göra är att ta ur alla de socklade IC-kretsarna, åtminstone de som är dyra/svåråterskaffade, före första provkörning. Det innebär å andra sidan en pytteliten risk att signalen till bildskärmdelen blir såpass dålig att skärmen mår dåligt. OBS, detta gäller inte om tricket med byglarna längre ner stämmer.
Det egentligen mest idiotsäkra sättet att provköra utan risk att paja digitaldelen är väl att konstruera en skyddskrets som tillfälligt kopplas in och som ser till att det inte kan komma in felaktiga kombinationer av / oönskade spänningar in till digitaldelen.
Apropå svåråterskaffade grejer så kunde det kanske vara en idé att först läsa ur innehållet ur EPROM'en med en lämplig epromprogrammerare eller liknande, ifall du har tillgång till en sådan.
Mina två cent är att själva nätdelen och elektroniken i skärmen kan med 99,99% chans gå att laga med delar som inte är särskilt krångliga att få tag på, åtminstone om man kan stå ut med att det ser ut som t.ex. just vid de där bytta dioderna (som jag tolkar som vad du nämnde som varmgång).
Stämmer schemat med verkligheten?
D.v.s. är EPROM'en
L16, L55, L56 = 2708
L17, L18 = 2716
och de andra kretsarna (ren nyfikenhet från min sida)
L4, L5, L45-L48, L57, L60-L62 = 2114
L6, L7 = 2101A
L9 = Z80 CPU
L29 = Z80 CTC
L30 = Z80 PIO
L79 = 5037 CRT-kontroller
L80 = 1602 (osäker på funktionen?)
En intressant grej är att på kortet finns fem rätt grova urkopplingsbara byglar, J14, J15, J17, J18, tvåpinnarsgrejer med mörkgrå eller grålila kabel. Enligt schemat (pdf-sid 57) så används de för att koppla bort nätdelen från resten av terminalen. Scanningen är inte den bästa, men vad jag kan se så är de kopplade såhär:
J14 = +12V
J15 = +5V
J16 = +17V
J17 = -5V
J18 = -12V
+12V och +5V skapas med klassiska
723 (L20, L21) + externt monterade effekttransistorer medan -5V och -12V skapas med 7905 (Q6) /7912 (Q7). Det här är kretsar som går lätt att få tag på, förutom att det kanske är svårt att få tag på 723 i rund metallkapsel. Den vanligaste kapseln är en en vanlig DIP (tvåradig IC). Eventuell oxid på trimpot'en R66 kan äventyra +5V-spänningen, och motsvarande på R72 för +12V.
En bra början vore att ta ur alla de fem byglarna och på så sätt provköra endast nätdelen så att den åtminstone obelastad ger rätt spänningar. Spänningarna kan mätas mellan jord och "hålen" i byglarna. (Ett hål i varje bygelplats kommer ha ca 0V eftersom det är vidarematningen, det andra hålet ska ha rätt spänning). +17V är ostabiliserad och kommer vara en del högre när nätdelen inte är belastad.
R69 respektive R71 bestämmer, ihop med 723-regulatorns konstruktion, strömbegränsningen för +5V och +12V. Med 0,15 ohm så behövs det t.ex. 4 ampere för att nå 0,6V över strömgränsingången på 723. Den ingången är en enkel bas-emitter-sträcka på en transistor och därför inte särskilt exakt, men man kan väl vara rätt säker på att nätdelen ska tåla minst 3A och lär strömbegränsa en bit före 5A last på +5V respektive +12V.
Om du vill så kan du också provköra nätdelen med konstlast. Om du inte har några lämpliga motstånd i bra-att-ha-lådan så bör blinkers/positions/bromsljuslampor för bil (12V 21W) vara en bra provlast både för +12V och +5V. (Lampan kommer givetvis lysa svagt vid +5V, men glödlampor är nära på konstantströmkretsar när de väl lyser så det kommer ändå gå en bra bit över 1A och troligen nära 2A även vid +5V). Håll koll på värmen på framförallt effekttransistorerna (de externt monterade) vid ett sådant test, man ska inte bränna sig om man håller på/invid transistorn.
Provbelastning av -12V och -5V är nog egentligen inte direkt nödvändigt, men i princip valfri last som drar något hundratal milliampere funkar. 7905 och 7912 ska vara överhettningsskyddade, fast det kanske fanns äldre varianter som inte var skyddade så håll koll på värmen på Q6 respektive Q7 på kortet.
Du behöver inte belastningsprova alla spänningarna samtidigt, det är nog snarast enklare att prova en i taget.
En vanlig multimeter är en bra början men det skadar ju inte att mäta spänningarna med oscilloskop. Framförallt ifall en multimeter visar fel spänning så är oscilloskopet bra, eftersom multimetern oftast visar någon slags genomsnittsvärde ifall det finns brum/störningar överlagrade på likspänningen.
Framförallt ifall multimetern viser för låg spänning på +5V och/eller +12V så skulle jag verkligen råda dig att mäta med oscilloskop (eller på annat sätt detektera brum) innan du försöker justera trimpot'arna.
Om alla spänningar verkar vara friska, helst testat även med belastning, så kan du slå av, mäta så att alla spänningar "somnat", och sätta tillbaka de fem byglarna J14-J18, hålla andan och provköra!
Voltmätare på +12V och/eller +5V kan vara bra när du provkör första gången med byglarna monterade.
Om inget dumt händer men du inte får någon bild så kan det vara läge att mäta med oscilloskop på kontrast-pot'en för skärmen. Videosignalen går rakt igenom den pot'en. Om du får videosignal där så kan du kanske mata den signalen till någon extern skärm för att se ifall det "bara" är fel på skärmdelen.
Ett tips för övrigt är att bildrören ofta är utbytbara mellan de flesta svartvita CRT-grejer av samma storlek, så ifall bildröret har inbränd text och/eller blir rejält suddigt så fort du skruvar upp ljus/kontrast så kan det gå att byta till ett rör från nån annan terminal, skärm eller svartvit TV.
P.S. vänta till andra hunnit läsa och hitta fel i det jag skrivit innan du kör igång
