Svenska ElektronikForumet

anders_bzn skrev:
Jag förstår att mätningarna blev bättre när hörlurarnas gjord buffrades. Problemet som jag ser med kopplingen är att om man får in en störning på AGND så fortplantar den sig ovilkorligen ut i GND.

Greve Hamilton skrev:
anders_bzn: Angående det du säger om eventuella störningar på AGND som skulle sprida sig vidare; borde inte IC1B ta hand om dem? Det är väl lite det som är tanken med återkopplingen? Eller har jag missförstått något?

psynoise skrev:
Hade det varit en ideal op så hade det varit fallet, dock har op-förstärkare en utimpedans som borde tas med i tanke, desto mer ström en op kan sänka desto lägre utimpedans i regel.

Hmm... har grubblat lite på den här kopplingen...
Jag tror det är en sak som inte framkommit i det här sammanhanget ännu. IC1B försöker hålla AGND på samma nivå som mitten av spänningsdeladen R1+R2. Följande OP-amp (är det IC1C ?) försöker hålla GND på samma nivå som AGND. Gåda OP-amparna jobbar med sina loka åtekopplingssingor. Om nu AGND belastas för hårt, kommer AGND att ändra, som leder till att också GND ändrar. Detta skulle gå att råda bot på genom att återkoppla IC1C ända till spänningsdelaren R1+R2, och inte ha den hängandes på AGND...
Eller är det just det som är vitsen, att GND skall "hänga" på AGND istället för att vara stabil i sig själv....? Märklig koppling i vilket fall som helst...

mri skrev:Eller är det just det som är vitsen, att GND skall "hänga" på AGND istället för att vara stabil i sig själv....? Märklig koppling i vilket fall som helst...

Det är jag lite osäker på själv faktiskt. Det viktiga borde väl vara att inkommande signaljord har samma potential som utgående dito? Vad som då är bäst av att koppla AGND och GND "parallellt" (dvs. båda OP-förstärkarna tar referens från samma punkt - spänningsdelaren), eller i "serie" som det är nu, är försumbart enligt mina mätningar. Det ger identiska siffror. Jag kommer hur som helst göra det valbart på kortet vilken referens OP:n i jordbuffern skall använda.

Idag gjorde jag ett försök till att etsa kortet. Tyvärr gick det åt skogen.

Differensen mellan de båda sidorna blev ej acceptabel, vilket syntes ännu tydligare när jag borrade några hål. Dessutom hade jag nog kortet i kaustiksodan för kort tid.

Sida 1:



Sida 2:



(Ha överseende med bilderna, tagna med mobil)

De gångerna jag har gjort dubbelsidigt tidigare har det räckt med att utgå från kanterna på laminaten och dimensionslinjerna på OH-filmen, men denna gång gick det inte så bra.

Någon som har tips om hur man kan göra det bättre? Kanske borra två hål, ett i två vardera motstående hörn, och utgå från dem?

Hur som helst har jag slut på laminaten nu, så ett nytt försök blir det då jag har fått tag på mer.

Lägg OH-filmerna på varandra och se till att hålen kommer över varandra. Ta sedan lödpennan och bränn genom OH-filmen så att de båda fastnar ihop vid några punkter, styr in kortet mellan och sedan bör du få det bra. Jag har iaf gjort på det sättet många gånger med lyckat resultat. Går att tejpa ihop filmerna också men jag tycker lödpennan är smidigare, kom bara ihåg att dra av spetsen.

Bra ide! Fast eftersom jag inte har någon UV-låda utan kör med en enda "vanlig" UV-lampa, så kan det vara bra om jag försöker tejpa/fästa fast kortet på ena OH-filmen, så att inte kortet far runt mellan belysningarna av de båda sidorna (då hjälper det föga att OH-filmerna sitter ihop). Ett alternativ till att tejpa fast kortet kan vara att "pressa ihop" hela mackan när man vänder på det, så att inget rubbas.
Aja, det löser sig.

Den där förstärkare kommer bli bra tror jag! Jag har också funderat på OPA2134 och buf 634, och kanske ett crossfeedfilter

Har läst att buf634 presterar bäst vid full bias så den jobbar i klassA. Nackelen är väl att det drar för mycket ström om man kör på batteri, men jag gissar att den matas från nätet.

Ett annat knep är att borra två styrhål i kortet, på diagonalen. Sen kan man med två nålar eller likande sticka igenom både filmer och kort för att synka de båda sidorna.

Det är alltid en fördel att klämma filmerna mot kortet med ett par bitar akrylplast eller liknade (som är genomskinligt för UV), för att få skarpa linjer.

Jag såg inte att jag fått svar tidigare i denna tråden. Jag har byggt färdigt min förstärkare nu. Den är inte speciellt portabel. Vill man så kan man ju alltid bygga med ytmonterade komponenter, det är inte så svårt!

Edit: Detta inlägget blev lite yrt jag vet.

mr.olle.norell skrev:Har läst att buf634 presterar bäst vid full bias så den jobbar i klassA. Nackelen är väl att det drar för mycket ström om man kör på batteri, men jag gissar att den matas från nätet.

Vad menar du med full bias? Att man driver en ström ur utgången hela tiden? Eller att motståndet som väljer Hi-BW är noll ohm?

Jag är inte insatt i denna konstruktion, och har inte använt buf634 själv än, men jag har läst att den ska prestera bäst när den jobbar i klassA, alltså vid full bias.

Här står det något om full bias: http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... w=previous

Kolla även näst sista inlägget här av Piotr:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... c&p=661764

Jag tror nog att det är "full bandwith" som avses.

Ja, det är det. Men det är inga problem att testa, bara att strunta i att montera motstånden och bygla istället. 3*15 mA i viloström tycker jag dock är i högsta laget. Frågan är om skillnaden är så stor från hur jag har kört hittills. I nuläget har jag 150 ohm vilket ger ca 3*7 mA. Egentligen gör det inte så mycket eftersom jag driver den från nätet, men ändå.

Det här med cross feed-filter, varför vill man ha det? Jag har aldrig lyssnat på något med ett sådant, men det ska tydligen låta mer som om man lyssnar på högtalare. Det blandar hö/vä med varandra lite lagom som jag har förstått det.

Cross feed struntar jag i just nu, men det kan vara kul att testa någon gång i framtiden.

Precis! Crossfeed (korsmatning) blandar in lite från höger kanal i vänster, och tvärt om!

När man lyssnar i lurar hör man bara höger lur i höger öra, och bara vänster lur i vänster öra.

Vid högtalarlyssning och live-lyssning så hör man ju ljuden från höger högtalare mest i höger öra, men även lite i vänster!
Och tvärt om!

Crossfeed kompenserar för det så det ska låta mer verkligt i lurarna!

Det här med klass A eller B får man priotera, jag har för mig att generellt för kretsar som man kan tvinga i klass A får man mindre distrotion med dock högre brus än klass B. Den ökade distrotionen i klass B borde således då komma i från övergången mellan tranistorerna.

Distorsionen som uppkommer p.ga. övergången mellan trissorna kallas crossover distorsion har jag för mig.