Svenska ElektronikForumet

Nu löste det sig, och allt funkar, första gången jag råkat ut för en defekt slitskontakt.

Länge sedan nu men på 90-talet jobbade jag en stund med nätverk. Då dök man ibland på trasiga "slitskontakter". Fast det var nog i storleksordningen promille. I de fall man stötte på dessa var det ofta slitsningen som inte var nog vass och inte skar igenom isoleringen. Ibland var isoleringen väldigt svår att skära igenom. Har ingen aning var de fått tag på sådana kablar. Detta var nog innan cat5e kom. Ibland misstänkte man att någon kontakterat om kontakterna flera gånger. Varje gång man kontakterar om, slöar man ner kanterna på slitsarna. Någon enstaka gång hade någon lyckats avvända patchkablar i slitskontakter.

Felaktig kontaktering var vanligare än att det var fel på slitskontakterna.

I detta fallet kan jag inte se några metallkontakter överhuvudtaget i slitsen, på just denna kontakt.

Roligt i alla fall att TDR kom upp, till sånt pris. Nya idéer för robotklipparen med slinga, någon?

ajje skrev: ↑12 april 2026, 12:32:05 Du skulle kunna prova att kapacitansmäta paret från båda håll.
Då kan man få en indikation på om avbrottet är nära en ända eller inte.

Nu är det ju redan löst, men det här var ett bra förslag.

tidigare använde jag d-link (switch/router) där fanns det i GUI ,
visade längd i meter till avbrott resp kortis. Då vet man ju i vilken ända det går fel.
Nu kör jag UniFi, verkar finnas något liknande men bara i CLI,
har inte testat ännu

TomasL skrev: ↑12 april 2026, 20:55:38 Nu löste det sig, och allt funkar, första gången jag råkat ut för en defekt slitskontakt.

Defekt slitskontakt låter som ifall Bingo Reimer har ett misslyckat ligg

nifelheim skrev: ↑12 april 2026, 23:48:15 tidigare använde jag d-link (switch/router) där fanns det i GUI ,
visade längd i meter till avbrott resp kortis. Då vet man ju i vilken ända det går fel.
Nu kör jag UniFi, verkar finnas något liknande men bara i CLI,
har inte testat ännu

Fanns på Min TP-link switch också i webinterfacet, men inte sådär detaljerat, utan bara en längd i hela meter samt “No Cable”, “Open”, “Short”, ”Open Short”, “Normal”, “Cro Cable” och “others”.
Sen har jag ju en gammal Fluke också som meddelar längden på varje par i decimeter, men den är i akut behov av nya celler, som är NiCd i original. NiMH borde väl duga? Börjar vara litet retrogrej som även har bnc.

Om den har "intelligent" laddning som känner av det knä på spänning-ström-kurvan som uppstår när NiCd är fulladdade så är det risk att den inte upptäcker detta och steker NiMh-celler vid laddning.

Om den däremot har "dum" laddning, typ 14 timmar eller mer vid 0.1C så funkar det rakt av.
Du kan ju såklart även ladda cellerna separat, även om det är opraktiskt.

Hur många celler har den / vilken spänning kör den? Om den t.ex. har fyra celler så kan du antagligen köra den på en USB-powerbank. Om den går på nån spänning motsvarande en eller flera moderna litiumbaserade celler i serie så kan du som budgetgrej lobotomera USB-powerbankar och ta ut spänning direkt från cellerna, men det är väl bättre att åtminstone ha nån enkel BMS som skyddar mot underspänning, och helst en BMS som kan ladda allt (från en enda USB-laddare t.ex.; ifall du tar flera powerbankar i serie så måste de laddas från separata (nätdrivna) USB-laddare eller laddas en i taget).

Annars om cellerna "bara" blivit kortslutna av att ha djupurladdas så brukar de vakna om man brakar in massor av ström i dem korta ögonblick. Typ t.ex. ett nätagg med strömgräns som har såpass stora utgångskondingar att det gnistrar om man kortsluter det, eller kanske 12V bilbatteri med nån halogenlampa (halv/helljuslampa) i serie eller liknande. När celler "väckts" så är det bra att köra en sån laddare som kan köra upprepade ladd+urladd-cykler och mäta kapaciteten för varje cykel, och avbryta när kapaciteten inte ökar eller när den kört t.ex. tio gånger.
Risken är dock tydligen att om man inte använder "återupplivade" celler ofta nog så får de lättare kortslutning igen, men ändå.