Bytte nyligen batteri i en termometer, men det sista i en karta med batterier verkade rätt tomt det med, så jag återkom till tanken att använda större batterier, men utan åverkan på termometern. Tanken slog mig att (CR20)32 tiondels mm borde bli rätt bra match för två stackade standard-PCB. Intet överraskande, så visar en googling att fler tänkt den tanken. Så det till och med finns att köpa färdiga ...för över 20 dollar per styck, med USB och allt.
Har ni gjort liknande eller har andra kreativa idéer på detta tema?
CR2032 emulator
Re: CR2032 emulator
lir2032 är en variant, laddbara
annars skulle man som sagt kunna ta kretskort och göra en adapter
beror lite på hur man ska komma ut locket, men det går ju att 3d skriva ut lock med hål i
annars skulle man som sagt kunna ta kretskort och göra en adapter
beror lite på hur man ska komma ut locket, men det går ju att 3d skriva ut lock med hål i
Re: CR2032 emulator
Ja, laddbart kunde vara en variant. Man får väl anta att de har låg självurladdning,
Sidospår: batteriet var bättre än termometern påsken. Det gamla var inte helt tomt, men så lågt att den vägrade blåtand. Jag bytte så snabbt att termometern inte hann bli helt spänningslös, men den jäkla firmwaren fortsatte att tro att tro att det var det gamla batteriet utan att göra nån ny spänningsmätning. När jag tog ut batteriet och mätte med multimeter, så hann termometern få slut på sina kondensatorer och totalresettade när jag satte tillbaka batteriet. Då visade det fullt och gick med på att slå på blåtanden.
Men hade glömt alla mätningar sen senaste telefonsynkning (till ett gammalt Äpple, för Androidappen är nästan värdelös i jämförelse, med stora luckor i loggarna). Borde se om det går att få firmwaren att kunna hantera batteribyte bättre, så att den faktiskt mäter batteriet när man försöker slå på blåtanden och inte bara vägrar för att den tror att batteriet fortfarande är slut. </sidospår>
Har en batterilivstid på mig att ta fram en bättre lösning.
Sidospår: batteriet var bättre än termometern påsken. Det gamla var inte helt tomt, men så lågt att den vägrade blåtand. Jag bytte så snabbt att termometern inte hann bli helt spänningslös, men den jäkla firmwaren fortsatte att tro att tro att det var det gamla batteriet utan att göra nån ny spänningsmätning. När jag tog ut batteriet och mätte med multimeter, så hann termometern få slut på sina kondensatorer och totalresettade när jag satte tillbaka batteriet. Då visade det fullt och gick med på att slå på blåtanden.
Men hade glömt alla mätningar sen senaste telefonsynkning (till ett gammalt Äpple, för Androidappen är nästan värdelös i jämförelse, med stora luckor i loggarna). Borde se om det går att få firmwaren att kunna hantera batteribyte bättre, så att den faktiskt mäter batteriet när man försöker slå på blåtanden och inte bara vägrar för att den tror att batteriet fortfarande är slut. </sidospår>Har en batterilivstid på mig att ta fram en bättre lösning.
Re: CR2032 emulator
Jag har lött fast AA/R6-batterier direkt istället för CR2032 (och liknande).
Bonus-sidospår: Har även ersatt såntdär litet 12V-batteri (ser ut som ett halvt AA/R6) med batterhållare för åtta AA/R6-batterier. Efter det så var det aldrig mer slut i batteriet på Waveman-fjärrkontrollen
Bonus-sidospår: Har även ersatt såntdär litet 12V-batteri (ser ut som ett halvt AA/R6) med batterhållare för åtta AA/R6-batterier. Efter det så var det aldrig mer slut i batteriet på Waveman-fjärrkontrollen
Re: CR2032 emulator
Har en cykeldator som äter batterier, men vet inte hur man gör där när det är utomhus och behöver vara tätt
Re: CR2032 emulator
Bilfjärren till min BMW har original CR2032. Ersattes med laddbar cell. Det första fabrikatet på cell höll låg kapacitet och låg spänning. så det fungerade ok bara när det var nyladdat.
Fick tag på bättre battericell och när jag ändå höll på försågs fjärren med en enkel induktiv laddslinga helt oreglerad som laddar fjärren när den sitter i tändningslåset.
I fjärren ligger 10 varv lackad tråd runt knappcellen och som laddar cellen via diod. Det är minimal laddström men räcker för att hålla cellen vid liv utan att cellen exploderat av överladdning (än).
Har fungerat utan problem sedan kanske 5 år nu utan batteribyte eller behov av yttre laddning.
https://www.amazon.se/EEMB-LIR2032H-lit ... B08HRY4QRL
Fick tag på bättre battericell och när jag ändå höll på försågs fjärren med en enkel induktiv laddslinga helt oreglerad som laddar fjärren när den sitter i tändningslåset.
I fjärren ligger 10 varv lackad tråd runt knappcellen och som laddar cellen via diod. Det är minimal laddström men räcker för att hålla cellen vid liv utan att cellen exploderat av överladdning (än).
Har fungerat utan problem sedan kanske 5 år nu utan batteribyte eller behov av yttre laddning.
https://www.amazon.se/EEMB-LIR2032H-lit ... B08HRY4QRL
Re: CR2032 emulator
Får man komma med en liknande fråga?
Handhållna dataspel som Play & time, Game & watch och så, använder ofta 2 LR44.
Förbindelserna till / mellan batterierna sitter fast med små smälta plastpluttar.
Ibland kan man få tag på ett dataspel där pluttarna har gått sönder,
och då fungerar det inte att sätta i batterier. Någon som har en lösning?
Det är ju tråkigt att löda på kretskortet, men finns det inget annat alternativ
så får man kanske tänka sig det...
Jag tänkte att man kan sätta dit ett CR2032 eller 2 LR6 i stället på något sätt.
Handhållna dataspel som Play & time, Game & watch och så, använder ofta 2 LR44.
Förbindelserna till / mellan batterierna sitter fast med små smälta plastpluttar.
Ibland kan man få tag på ett dataspel där pluttarna har gått sönder,
och då fungerar det inte att sätta i batterier. Någon som har en lösning?
Det är ju tråkigt att löda på kretskortet, men finns det inget annat alternativ
så får man kanske tänka sig det...
Jag tänkte att man kan sätta dit ett CR2032 eller 2 LR6 i stället på något sätt.
Re: CR2032 emulator
Akai: Det är ju två delproblem. Det ena är att inte få in fukt i cykeldatorn, och det andra är att inte få fukt som laddar ur batteriet. Den första delen bör väl gå att lösa genom att skruva skruvar genom cykeldatorns skal, och täta skruvhålen med typ o-ring, tätningsmedel eller liknande (och såklart använda skruvarna som plus/minus-poler). Det andra problemet kan väl åtminstone delvis lösas genom att bara hålla tillräckligt avstånd. Som jämförelse så hade batteridrivna cykellysen aldrig någon avancerad tätning; de tätade bara bra nog att det inte direkt regnade in.
Kafeman: Om man vill skydda mot överladdning så kan man nog annars ha t.ex. en zenerdiod som eldar upp laddenergin när batteriet nått en viss spänning. Farligt om man inte vet vad man gör, d.v.s. ansluter ett på korrekt sätt fulladdat batteri, men borde fungera bra om man börjar med ett "halvladdat" batteri, och/eller om man helt enkelt har lämpligt seriemotstånd till zenerdioden.
BJ: Vad är det för typ av plast i dessa? Om jag fattat rätt så går ABS-plats att lösas upp med aceton, och man kan forma och svetsa ihop olika plastbitar, och när de torkat så blir de ungefär så hållbara som om de tillverkats i den formen direkt från fabriken. Om man har en lödkolv där man kan offra en usel spets så kan man dessutom använda lödkolv och använda t.ex. buntband som material för att lägga till material, på samma sätt som man med t.ex. MIG-svets eller pinn-svets lägger till metall. Allt detta bör göras på plats med rejäl ventilation, ångorna är nog inte precis en hälsokur att andas in...
Kafeman: Om man vill skydda mot överladdning så kan man nog annars ha t.ex. en zenerdiod som eldar upp laddenergin när batteriet nått en viss spänning. Farligt om man inte vet vad man gör, d.v.s. ansluter ett på korrekt sätt fulladdat batteri, men borde fungera bra om man börjar med ett "halvladdat" batteri, och/eller om man helt enkelt har lämpligt seriemotstånd till zenerdioden.
BJ: Vad är det för typ av plast i dessa? Om jag fattat rätt så går ABS-plats att lösas upp med aceton, och man kan forma och svetsa ihop olika plastbitar, och när de torkat så blir de ungefär så hållbara som om de tillverkats i den formen direkt från fabriken. Om man har en lödkolv där man kan offra en usel spets så kan man dessutom använda lödkolv och använda t.ex. buntband som material för att lägga till material, på samma sätt som man med t.ex. MIG-svets eller pinn-svets lägger till metall. Allt detta bör göras på plats med rejäl ventilation, ångorna är nog inte precis en hälsokur att andas in...
