Elfel laddomat

[nomis_82]

Tycker det ser ut som en skarv på denna lödning

Screenshot_20230209-055444.png

[Mindmapper]

Glömde det där med pottarna. Det verkar ju som det är löparen som har dålig kontakt i mittläget. Så länge inte potten står inställd i det läget så ska det ju fungera som tänkt. Så är det någon av pottarna som står i mittläget ändra dess inställning lite.

Är det där du har den dåliga kontakten så kan ju ett relä som drar få kortet att vibrera så pass mycket att mittlöparen tappar kontakt en stund och sedan återfår kontakten. Lite otroligt men det är en möjlighet. Fast jag tror mer på för låg matningsspänning. Akta dig för 230 V bara om du ska ansluta den och mäta.

[Mindmapper]

Eftersom det är mycket elanslutningar till pannor od. Är det naturligtvis inte så roligt eller säkert att ansluta och mäta ute i pannrummet.

Eftersom det är mest troligt att det är matningsspänningen det är fel på. Samt att det är den vi vill utesluta för att vara felaktig, för att kunna gå vidare på ett mera systematiskt sätt.

För att mäta matningsspänningen behöver inget annat än 230V till trafon vara anslutet. Har du isolerade bananhylsor skulle de gå att använda för att ansluta till kretskortkontakterna. Annars så skulle jag löda på trådar efter kretskortkontakterna men innan säkringarna. Se till att ansluta 230 V på på ett säkert sätt. Känns det inte bra lämna ifrån dig jobbet till någon.

[MiaM]

Förmodligen är sekundärlindningarna på trafon seriekopplade med mittnolla. Ser bara två likriktardioder. Då får du ut ca 20 V vid elektrolytkondingen. Ser bara en ellyt så du har bara en matningsspänning. Finns även en möjlighet att lindningarna på trafon är seriekopplade utan mittnolla. Då skulle du få ut över 30 V till kondingen. Men eftersom jag bara ser 2st likriktardioder är det knappast troligt.

Trafo med dubbla lindningar, två dioder och en konding = helvågslikriktning där varje trafohalva ger ström under varsin halvperiod. Man sparar ett diodspänningsfall och eftersom kretskortsmonterade trafos ändå oftast har dubbla lindningar så kan man lika gärna göra såhär. Annars var det mest vanligt att koppla så dels på rörapparater och dels i halvledarnas barndom.

[Plastbit]

Tack för att flera engagerar sig här o försöker hjälpa till.

Kolla först för all del så att inte nån kabel till nån givare skadats.

Kablarna ser bra ut så långt jag kan se. Dock försvinner panngivaren ner i pannan genom en rörkoppling.
Osäker på om jag vågar lossa den utan att vatten kommer ut..
Får ungefär samma resistans på båda givarna. Dock några Kohm högre på givaren till tanken. Men den kabeln är ju flera meter längre. Så det känns nog rimligt.

"Disco" på alla reläer låter som nåt fel med matningsspänning/reglering till styrsignalerna.

mäta på den likriktade spänningen efter likritaren som sitter efter trafon, och/eller mät på matningsbenen och fundera ut vad som är signaljord på IC-kretsen.

Här är jag lite osäker. Men mätte på benen undersidan av transformatorn. De visade 20v på ena punkten och ca 21v på andra.

transformator15v-liten.jpg

Mät över ellyten och se vad du har för spänning över den. Mät både AC och DC. Se också hur stor den är och vilken spänning den tål.

Mätte kondensatorn med en "Esr meter". Enligt mätaren skulle kondensatorn va bra ifall den låg på 25v och under 470µF.
Nu är den på 50v 220µF.

Kan prova mäta volt nästa gång jag pluggar i kortet.

Tycker det ser ut som en skarv på denna lödning

Den går till en led. Ljuset lurar lite. Pinnarna är in kortslutna.

Så länge inte potten står inställd i det läget så ska det ju fungera som tänkt. Så är det någon av pottarna som står i mittläget ändra dess inställning lite.

Tycker väl att reläna har fladdrat mer när pottarna står runt mitten. Men sen när jag vritt lite på pottarna så vill den ju ladda oavsett vilken tempratur jag vrider potten till.

För att mäta matningsspänningen behöver inget annat än 230V till trafon vara anslutet. Har du isolerade bananhylsor skulle de gå att använda för att ansluta till kretskortkontakterna. Annars så skulle jag löda på trådar efter kretskortkontakterna men innan säkringarna. Se till att ansluta 230 V på på ett säkert sätt. Känns det inte bra lämna ifrån dig jobbet till någon.

Jag får nåt på 230v mellan fas och nolla fram till kretskortet. Men du tänker att jag ska mäta här där jag markerar på bilden? Mellan 1 och 2.
De stora ringarna är ju då säkringarna. O de små är första benen på säkringarna från fas o nolla.

matning.jpg

Om man skulle lämna bort det här kortet till nån reparatör. Så misstänker jag att kostnaderna skulle dra iväg rätt fort. Kanske motsvara ett nytt system.
Så jag tänkte att jag gör ett försök själv ihop med fin hjälp på traven

[MiaM]

Angående givare: Mät även mot jord / vattenrör-metall. Där bör det vara nära på oändlig resistans (med kretskortet urtaget).

Angående matningsspänning: Den 14-benta IC-kretsen är svårt att se beteckning (det enda jag hittar om jag googlar på det lilla jag lyckas se är nån flygplansolycka ) , men den är med väldigt stor sannolikhet en fyrdubbel OP eller möjligtvis fyrdubbel komparator. Den skulle även kunna vara en fyrdubbel av nån annan av de ovanligare kretsarna (transkonduktansmojäng?), men troligast är den OP eftersom denna typ av krets är i stort sett ett skolboksexempel. Att bygga detta är en typisk övning för skolor på den nivån, skulle jag säga, och därför är det troligt att det är en "vanlig" krets.

Detta gör mig ganska säker på att matningsspänningen kommer in på pinne 4 och 11 (mittenpinnen på respektive rad). Om du mäter mellan dessa två så bör du ha en likspänning som är ganska ren och fri från "brum". Om din mätare kan mäta ren AC där det också finns DC så prova att AC-mäta här. (För att veta om din mätare kan mäta AC där det finns DC så kan du ställa den på 20V AC och ansluta till t.ex. ett 9V-batteri, bilbatteri eller liknande. Visar den 0 så kan den mäta AC där DC finns).

Allmänt skulle jag säga att hela kretsen är såpass enkel att det går att reverse-engineera hela kortet, och så länge det är fel på kortet och inget annat så är det lönsamt att laga. Hade det här varit "vanlig konsumentelektronik" (tänk typ hemmastereo) så hade nypriset på ett ersättningskort varit under en femhundring. Gissar att nytt kort från Laddomat kostar bra mycket mer.

Går det att läsa vad det står dels på den 14-benta kretsen, och dels vad det står på de trebenta svarta komponenterna? Det är väl ganska uppenbart att några av dem är transistorer som driver spolarna på reläerna, men det kan tänkas att nån av dem är en spänningsregulator, i så fall troligtvis den som sitter närmast den blåa plastkondensatorn.

P.S. Fun Fact: Man ser att den som konstruerat kortet har förberett för att använda lite vad som går att få tag på i form av reläer och trafo genom att det sitter ett nollohmsmotstånd (de vita/beige "motstånden" med enbart en enda svart ring) i matningen till varje relä. Genom att byta dessa mot faktiska motstånd så går det att använda kombinationer av trafo och reläer som annars skulle gett för hög spänning till reläerna.

[breflabb]

Jag vet att att du ( TS )har skrivit att du har gjort vissa omlödningar
men kolla dom här 3 St. motstånd under den stora potten, ingen tenn runt översta sidan
och transistorn tror det står Q1 under mittersta röda lysdioden, vänstra benet ser ut som
inta har någon kontakt med laminatet

[Mindmapper]

Tycker att det ser ut som IC-kretsen är en LM324. Det stämmer bra med bara en matningsspänning. Den tål dessutom så hög matningsspänning att det fungerar att mata den med 24V med marginaler.

Ska du mäta på IC kretsen se till att du har spetsiga mätprober. Jag har dåliga erfarenheter av att mäta på IC-kretsar med dåliga mätprober. Det är lätt att halka till och kortsluta mellan två ben på IC-kretsen. Den kortslutningen behöver bara vara någon ms så är något förstört.

[Plastbit]

Angående givare: Mät även mot jord / vattenrör-metall. Där bör det vara nära på oändlig resistans (med kretskortet urtaget).

Här får jag lite annat.
Mäter jag från jord till tankgivaren så får jag ungefär 10Kohm. Och panngivaren får jag ungefär 20Kohm.

Går det att läsa vad det står dels på den 14-benta kretsen, och dels vad det står på de trebenta svarta komponenterna?

Som Mindmapper skriver så heter den 14benta IC-kretsen LM324.

Det finns 4st trebenta komponenter som heter C547B. Den trebenta närmast den blå plastkondensatorn heter S78L.

markering.jpg

Detta gör mig ganska säker på att matningsspänningen kommer in på pinne 4 och 11 (mittenpinnen på respektive rad). Om du mäter mellan dessa två så bör du ha en likspänning som är ganska ren och fri från "brum".

Mellan de 2 mittenpinnarna får jag 0V AC och 11.9V DC.

LM324dc.jpg

LM324ac.jpg

Mät över ellyten och se vad du har för spänning över den. Mät både AC och DC

Den ligger på 0v AC och 21v DC.
Alltid när jag haft ute kortet ur kretskortshållaren, så fladdrar alltid reläna en stund. Sen har ja börjat vrida lite på pottarna o då bestämmer den sig för att konstant ladda.
Under fladdret så gick den nog upp runt 27v DC.
Etiketten på kondensatorn säger 50v 220µF.

Jag vet att att du ( TS )har skrivit att du har gjort vissa omlödningar
men kolla dom här 3 St. motstånd under den stora potten, ingen tenn runt översta sidan
och transistorn tror det står Q1 under mittersta röda lysdioden, vänstra benet ser ut som
inta har någon kontakt med laminatet

Provade värma på dessa. Men gav tyvärr ingenting.

[Icecap]

Med vad du beskriver ang. att skulle trilla på pot'na är felet DEFINITIVT att de är dåliga o ska bytas.

Det KAN vara andra fel men pot'arna är definitivt trasiga. När du ska byta vill du vara hjälpt av att välja täta typer.

[MiaM]

Intressant att givarna är kopplade mot jord även med kortet urtaget.

Nåväl, de värden du får verkar väl rimliga ifall det är NTC-motståndsgivare. Att de har snarlika värden gör ju det troligt att båda är friska.

Håller med om teorin om att pottarna är dåliga, men lite förvånansvärt om det bara hänt av sig självt.

De trebenda märkta C547B är med 99,999% säkerhet förkortning för BC547B.

S78L ska nog ha siffror på en rad till. Eftersom du mätte nära 12V över IC-kretsen så gissar jag att det ska vara S78L12. 78L12 är en spänningsregulator som ska ge 12V (och om jag minns rätt orka ge 100mA eller liknande, så vi kan vara rätt säkra på att reläerna är matade med ostabiliserad spänning - normalt sätt att koppla).

Det du skulle kunna prova också är att se om dessa nära 12V över IC-kretsen påverkas nåt om du vrider på rattarna så att reläerna slår av/på.

P.S. antar att det inte går att få schema från Laddomat? Skulle ju inte vara jättemycket jobb att reverse-engineera kretsen, men ändå.

[Plastbit]

Ja det känns ju som att det är nåt vajsing med dom åtminstånde.
Kan prova byta ut dom till en början.

Det står ju 10Kohm på alla 3. Men den mittersta är ju lite kraftfullare.
Antar det är bäst att fortsätta i samma stil.

Så kanske lämpliga ersättare till de små är 2st såna här trimpot på 10k? 0.15W med okända volt. Linjär.

trimpot_stor.jpg

O till den mittersta en lite större potentiometer som tål 150V och 0.1W
Dock en tolerans +/-20%. Betyder det att vredet kan stå upp till 20% fel, eller 20% mer effekt?

pot_stor.jpg

Har jag tur så kanske t.om hålbilden passar.

[Plastbit]

Intressant att givarna är kopplade mot jord även med kortet urtaget.


Håller med om teorin om att pottarna är dåliga, men lite förvånansvärt om det bara hänt av sig självt.

Nja. Jag har ju börjat vrida lite på dom.
Nybliven husägare. Tidigare ägare har kört på elpatron de senaste åren.
Så pottarna har nog suttit stilla i väldigt många år. Så det kanske blivit så nu när jag börjat experimentera lite med olika grader.

S78L ska nog ha siffror på en rad till. Eftersom du mätte nära 12V över IC-kretsen så gissar jag att det ska vara S78L12. 78L12 är en spänningsregulator som ska ge 12V (och om jag minns rätt orka ge 100mA eller liknande, så vi kan vara rätt säkra på att reläerna är matade med ostabiliserad spänning - normalt sätt att koppla).

Den heter
S78L
12AZ
423

Det du skulle kunna prova också är att se om dessa nära 12V över IC-kretsen påverkas nåt om du vrider på rattarna så att reläerna slår av/på.

Det skulle jag kunna prova i morgon kväll

[MiaM]

Jag skulle rekommendera en pot med plastaxel för den större potten av elsäkerhetsskäl. Har inte 100% fattat om lågspänningsidan av denna krets har kontakt med elnätet eller inte, men en plastaxel är ju alltid en bra idé.

Skulle gissa att de extra siffrorna på 78L12 säger att den är gjord vecka 23 2004 eller så är det bara nån tillverkningskod.

Om Laddomaten aldrig funkat sen du flyttade in så kan den ju varit trasig/tveksam även sen tidigare och det kan väl ha varit en anledning att förra ägaren kört elpatron.

[Plastbit]

Okej.
Ändå okej om jag sätter på en plasthatt uppe på potten kanske? Det har jag nog liggandes.

Laddomaten fungerade när ja flyttade in.
Efter ca 3 veckor av div. rattande av mig så märkte jag att den började glappa.
Förra ägaren är väldigt gammal och på senare tid bott på ett hem. Så det va nog av bekvämlighetsskäl som elpatronen varit på.