TomasL skrev: ↑21 december 2022, 00:12:23
Så länge den fungerar som tänkt så går det nog bra.
Jag mäter inte CO2-halten (som är ett mått på hur bra ventilationen fungerar), men sneglar på en givare så jag kan visa CO2-halten. Det finns ändå några tecken som man kan se på för att ändå bedöma att ventilationen gör sitt jobb. Några exempel på "tecken".
– Imbildning på speglar och fönster i badrum vid dusch eller bad. Ska ej förekomma.
– "Känsla" av dålig ventilation. Om jag stänger FTX, t.ex. för rengöring, så känns det på luftkvaliteten efter några timmar eller något dygn.
– Det kommer ovanligt kall luft från tilluftsventiler.
Generellt skulle jag säga att FTXen fungerar bra. Den ger bra ventilation och tar på ett bra sätt vara på värmen i frånluften.
FTXen har lagt av några gånger under de senaste årtiondena. Vi märker det ganska snabbt och åtgärdar felet. Varje gång har jag övervägt att göra en liten övervakning som kontrollerar att den går som det ska. Idén har dock haft en tendens att falla i glömska, när allt fungerat som det ska ett tag.
Fel i FTX kan orsaka dålig ventilation eller onormalt hög energiförbrukning. IMO borde alla FTXer levereras med en teknisk lösning som övervakar funktionen.
Min idé om övervakning är inte begränsad till funktion. Om jag gör en övervakning så ska den också ge en uppskattning av FTXens "verkningsgrad". Så att man kan se, t.ex. när det är dags att göra rent värmepaket. Att mäta temperatur på frånluft, tilluft och uteluft borde väl räcka? En display kan visa dessa temperaturer och ett beräknat mått på om det är dags för rengöring.
/Pi
CO2 är inget mått på hur bra ventilationen fungerar. En indikation på hur den fungerar möjligtvis. Är du ensam hemma får du ett värde är ni tio st får du andra värden. Men det är för den skull inget mått på hur många som är inne.
Imbildning kan det bli men den ska försvinna snabbt.
De temperaturer du nämner är bra för att se verkningsgraden. Men eftersom verkningsgraden varierar med en del faktorer så är det svårt att avgöra smutsgraden i växlaren. Du får en bra indikering på funktionen med dessa tempmätningar. Tänk även på att tilluften ska vara lägre än rumsluften. Något som kanske inte alla tänker på i dessa spartider.
Mät filtrens smutsgrad istället för att försöka mäta smuts i växlaren. Vill du bums mäta så mät tendens till påfrysning.
Helt rätt Klas-Kenny 10 meter kan fungera med vissa modeller av centrifugalpumpar. Står rätt teoretiskt i de länkar jag infogade i förra inlägget.
@Teknikern, skulle en billig högtryckstvätt (är ju kolvpump) med utloppet öppet utan spolmunstycket kunna suga och mekaniskt överleva i Pi314's applikation? Ev behövs en backventil på sugsidan och självklart att det inte suger tjuvluft i slangkopplingen på sugsidan.
CO2-halt är vad det är. I många sammanhang används CO2-halten som ett mått på luftkvaliteten inomhus. Jag ser inte det som ett problem, om man vet vad det handlar om.
Vad skulle du rekommendera som indikation på luftkvaliteten i ett hem, som kan inskaffas till rimlig kostnad?
Med "att tilluften ska vara lägre" så utgår jag från att du menar flödet och inte temperaturen.
Ja, i normalfallet ska det vara ett litet undertryck i huset. Så att uteluft "kryper" in i dom springor och läckage som finns. Om det är övertryck så kommer varm, fuktig inneluft att tryckas ut i springor och läckage. Något som kan orsaka fuktskador. I fönster och väggar, t.ex..
Men, det finns undantag från denna regel.
I radonhus så bidrar undertrycket till att suga radon från väggar eller grund och därigenom öka radonhalten. Då kan det t.o.m. finnas anledning att ha ett styrsystem som håller undertrycket lågt.
Palle500 skrev: ↑21 december 2022, 13:07:57
Helt rätt Klas-Kenny 10 meter kan fungera med vissa modeller av centrifugalpumpar. Står rätt teoretiskt i de länkar jag infogade i förra inlägget.
@Teknikern, skulle en billig högtryckstvätt (är ju kolvpump) med utloppet öppet utan spolmunstycket kunna suga och mekaniskt överleva i Pi314's applikation? Ev behövs en backventil på sugsidan och självklart att det inte suger tjuvluft i slangkopplingen på sugsidan.
Högtryckstvätt funkar men bara en väldigt kort stund, tätningarna är av nån typ jag inte sett nån annan stans, hårda manschetter som kommer att gå ihjäl snabbt och då snackar vi kanske 10 minuter. Kolvpump för vatten har lädermanschetter, en åt varje håll iom. att den är dubbelverkande och kannan som cylindern kallas är av mässing, dessutom är den långsamtgående och därför överlever den. Min kolvpump är 100 år gammal, kanske lite äldre, och har fått ny kanna och nya kannläder samt nya ventilplattor för 30 år sen innan jag installerade den, kannlädren byttes för 8 år sen och dom fick jag pressa själv för då hade firman gått i putten och inga reservdelar fanns.
Aha, nu fattar jag vilken typ av kolvpump du pratar om.
Ja allt är inte dåligt bara för att det är 100 år eller äldre.
Men är det inte lite svårt för pi314 att få tag i denna typ av kolvpump?
Edit
Borde gå att bygga en själv.
Hur djupt kan en slangpump suga? https://frenna.se/product.html/slangpum ... 1r-10-230v
Dom gamla kolvpumparna kommer ibland ut på Blocket, Klaravik och andra sådana ställen otroligt nog så det är bara att hålla koll. Bygga en själv är inte omöjligt, en bra svets, en fräsmaskin och en svarv behövs, det är allt, ja och naturligtvis borrmaskin, nåt att gänga med mm. Det finns ju folk som bygger kolvångmaskiner, det här är ju i princip en likadan maskin bara det att kannan är i mässing och den har lädermanschetter istället för kolvringar samt en ventilplatta med 4 ventilskivor av gummi.
pi314 skrev: ↑21 december 2022, 13:22:06
Mindmapper:
CO2-halt är vad det är. I många sammanhang används CO2-halten som ett mått på luftkvaliteten inomhus. Jag ser inte det som ett problem, om man vet vad det handlar om.
Vad skulle du rekommendera som indikation på luftkvaliteten i ett hem, som kan inskaffas till rimlig kostnad?
Med "att tilluften ska vara lägre" så utgår jag från att du menar flödet och inte temperaturen.
Ja, i normalfallet ska det vara ett litet undertryck i huset. Så att uteluft "kryper" in i dom springor och läckage som finns. Om det är övertryck så kommer varm, fuktig inneluft att tryckas ut i springor och läckage. Något som kan orsaka fuktskador. I fönster och väggar, t.ex..
Men, det finns undantag från denna regel.
I radonhus så bidrar undertrycket till att suga radon från väggar eller grund och därigenom öka radonhalten. Då kan det t.o.m. finnas anledning att ha ett styrsystem som håller undertrycket lågt.
Radontäta tapeter kan vara en annan lösning.
/Pi
I större anläggningar använder man CO2 halt för att se om man ska öka luftflödet. Många anser att det är en indikation på luftens kvalitet. Men det är egentligen en indikation på att du behöver öka luftflödet. Men det fungerar oftast lika bra om man använder temperatur eller närvaro för att öka flödet. Temperatur är oftast bäst för då kan man spara energi.
Det är temperaturen på tilluften som ska vara lägre än rumstemperaturen. Annars går luften uppåt. Tillluftsventiller och frånluftsventiler är placerade så att du ska få en luftrörelse neråt av den kallare tilluften sedan värms den upp och stiger uppåt till frånluftsventilerna. Normalt sett i ett hem.
Du ska ha ett undertryck i huset, precis som du säger.
Har du tryckstyrda fläktar i ditt system?
Senast redigerad av Mindmapper 21 december 2022, 16:16:45, redigerad totalt 2 gånger.
Mindmapper skrev: ↑21 december 2022, 16:01:36
I större anläggningar använder man CO2 halt för att se om man ska öka luftflödet. Många anser att det är en indikation på luftens kvalitet. Men det är egentligen en indikation på att du behöver öka luftflödet. Men det fungerar oftast lika bra om man använder temperatur eller närvaro för att öka flödet. Temperatur är oftast bäst för då kan man spara energi.
Det är temperaturen på tilluften som ska vara lägre än rumstemperaturen. Annars går luften uppåt. Tillluftsventiller och frånluftsventiler är placerade så att du ska få en luftrörelse neråt av den kallare tilluften sedan värms den upp och stiger uppåt till frånluftsventilerna. Normalt sett i ett hem.
Du ska ha ett undertryck i huset, precis som du säger.
Har du tryckstyrda fläktar i ditt system?
Nej, jag har ingen tryckbaserad styrning.
Ventilerna är injusterade med stos som mäter flödet. Ett protokoll med målvärde följdes och det uppmätta resultatet, efter justering, sammanställdes sedan till ett protokoll, med summeringar för totalt flöde vid forcerad ventilation (fläktar på ca 185 volt) och normal ventilation (fläktar på ca 135 volt).
Spänningsvärdena är ungefär, från minnet.
Teknikern:
Jag har ju lite tid på mig till sommaren, att spana efter en begagnad kolvpump.
Tillverkning är inte aktuell för mig.
Undertrycket pumpen klarar att skapa bestämmer höjdskillnaden mellan vattennivån i brunnen (vid normalt atmosfäriskt tryck) och pumpens höjd.
Gränsen för att vatten förångas av undertryck bestämmer höjdskillnaden mellan vattennivån i brunnen (vid normalt atmosfäriskt tryck) och högsta punkten för slangen.
Så med som exempel teoretiskt 10 meter max avstånd men en pump som klarar att suga sju meters djup och om du har åtta meter djup till vattnet i brunnen så kan du gräva ner pumpen en meter nedanför överkanten på brunnen. För att få igång allt behöver du då antingen backventil och möjlighet att fylla slangen uppifrån, eller anslutning där du kan vakumpumpa med typ en vakumpump. Ingen aning om var man får tag på lämplig mellanmojäng för att använda en vakumpump för detta, antar att pumpen blir skrot ifall det faktiskt kommer in vatten i flytande form i den, så man lär väl vilja ha en mellanbehållare med typ inspektionsfönster för att se när man börjar på att få upp vatten. Lätt att vara efterklok men om du hade haft backventil nere i brunnen så hade det gått lätt att bara hälla i vatten i slangen till den blir full och sen ansluta till pumpen, eventuellt med pumpen tillfälligt på högre höjd så att vattnet rinner ner i slangen utan att det blir luftbubbla.
Lamellkompressorer används som vacuumpumpar, en enstegare drar upp en vattenpelare ca 6 meter, behöver man mer vacuum så sätter man flera på samma axel, dom tål vätska, dom tvärstannar när dom får vätska i sig men tål detta, det var med en sån enstegare jag sög hålet ner till vattnet när jag satte ner spetsen som jag nu tar vatten genom och hålet är 8 meter ner till vattenytan, det fixade inte lamellkompressorn men det var nära.
Vill man ha högvacuum finns inget annat än kolvmaskiner.
Där håller jag inte med - enstegare jag har går ned till ca 0.2 mBar absoluttryck om den är på bra humör och min största 2-stegare går ned i botten på pirani-vakummätaren vid ca 0.0001 mBar absoluttryck - behöver jag lägre tryck så har jag ett par turbopumpar också (och har använt dessa för att referens 0-ställa piranimätarna med övertygande mycket lägre vakumnivå än 0.0001 mBar).
Kolvpumpar har alltid problemet att det fins dödutrymme vid topplock och ventiler som begränsar vakumnivån (även om det fins vakumpumpar av kolvtyp byggda för högre vakum med olika slid-tekniker som i princip öppnar och stänger hela topplocket (dessa har man mest sett på bild - inte verkligheten och de ser dyra ut att tillverka) - tex. kylskåpskompressorer går inte mycket under 30-40 mBar absoluttryck och då är det segt och förmodligen mest tack vare oljan som dessa sakta suger i sig och sköljer ut luften i slutet genom ventilerna.
Oljesmorda lamellpumpar kan designas att det inte finns någon dödutrymme alls vid slutet av kompressionen och därför att även relativt enkla lamellpumpar som julas kina-pumpar ändå uppnådde nivå lite under 1 mBar absoluttryck trots att det är rätt oprecist och rätt råa ytor inne i dem då oljan gör mycket för att täta upp skavankerna och fylla ut spelen och oljan är också en del i flödet att driva ut luften som är kvar när det komprimeras till väldigt små bubblor vid högre vakuum samt också kyler luften då när den komprimeras till 1/1000-del av sin ursprungliga storlek så blir det väldigt varmt om det inte samtidigt kyls under hela kompressionen och när man närmar en bit under 1 mBar så kan dessa småbubblor vara så varma ändå att man får dieseltändning i oljan och det börja knacka hårt (hammering) i vakumpumpen som om någon har hällt grus i denna och oljedimman som sedan kommer ur är betydligt brunare av oxidationen än oljan i pumpen när de senare fälls ut i oljeseparatorn (det är en egen historia att hantera - dimman går igenom allt, nästan).
2-stegspumpar brukar ha ballast-gas som släpps in en bit under kompressionen för att undvika dessa detonationer genom att kompressionskvoten kanske håller sig runt hundra istället för flera tusen, både för oljudet men att det också sliter på maskinen av detonations-stötarna i form av vibrationer och oljan åldras fortare (blir brunare och svartare fortare) då dessa pumpar är designade att gå 24/7 året om i kanske flera år innan oljan blir för svart och behöver bytas.
---
Nu skall man helst inte suga dessa kylskåpskompressorer tomma på luft när de är spänningssatta då kvarvarande luftens spänningshållfastighet sjunker fort med trycket och även cm-avstånd mellan pinnar på tex. inlödningen av ledarna till glasgenomföringen kan riskera att man får en ljusbåge i insidan av kompressorkapslingen och det blir samma effekt som klassiska glödlampor gick sönder (innan man satte in extra lite säkring i dessa) att även om gastrycket var lågt i lampan att när glödtråden brann av så kunde det bli en plasmabrand av gasurladdning nog varm för att smälta glaset och göra hål i det på delar av sekund och det sa poff...
har kört via mindre sinusväxelriktare när jag provat vakumsugning - aldrig mot direkt-kopplad 230V stickpropp just för att det inte skall trycka in >50 Ampere ström om det tänder innan säkringarna hinner gå då mycket hinner förstöras på den sekunden...
(Vatten)Kolvpumpar går bra att köpa nya, sök på Wasserknecht
Själv har jag en med rostfritt pumphus som har gått sedan 2008 utan service, ligger också på höjdgränsen så jetpumpar (pumpautomater) torrskär. Antagligen pga kavitation.
Får man bort luften i slangen (genom att fylla uppifrån?) så kan man suga högre, men annars är som sagt var problemet att vakuum motsvarar 1 atm, d.v.s. 10 m vattenpelare.
Av en ren händelse så jag denna video nån dag innan denna tråd startades:
Om du kan tänka dig att minska dimensionen på slangen så borde du få plats med en 20 slang alternativt 15/16 pexslang i röret.
Då behöver du inte dra upp något utan bara trycka i slangen i befintligt rör.
Du kommer inte få upp samma mängd men du slipper krångel med att gräva upp allt samt att du lätt kan byta delarna om det behövs. Minns inte dimensionerna på 15 backventil men är den för stor så ta en 10 backventil, silen kommer bli liten men det går kanske att lösa med en längre sil.
