Jag har nu planerat färdigt det elektriska.

Nästa steg blir att planera så jag kan göra det virbart.

Jag har modifierat ritningen en aning men bara för att jag kom på att min diskreta mikrofonförstärkare (KMA_D) fungerar ypperligt i denna koppling samtidigt som lågbrusig OP som OP27 inte fungerar med matning på +/-2,5V bara.

Jag hoppas således att min diskreta variant inte är så brusig

Ett annat problem med OP är att förstärkning över 100 sällan funkar pga GBW, samtidigt som jag verkar behöva en förstärkning på 1000 för 1mV och 40dB's minimum ljudtryck.

Normal GBW är ofta knappt ens 10MHz, delat med 1000 så är vi nere på 10kHz...

OP funkar alltså i regel dåligt i en konstruktion som min.

Jag vet inte vad jag har för "GBW" hos min kaskadkopplade diskreta förstärkare men jag har mätt upp att bandbredden är mycket bättre, och då har jag inte ens ansträngt mig

MVH/Roger

Jag har nu gjort det virbart.

En komponent utgår men jag är inte så säker på om det blir bra.

Layouten är lite missvisande, LED-arrayen (2X10st, "IC5&3") skall husera på mitten av kortet och därmed lådan som jag kommer montera grejerna i dvs en Hammond-låda av Aluminium modell Eddystone.

Två kort kommer alltså vila på varandra med, vad det verkar, distanser på 15mm.

Förskjuter jag virsockeln med 5mm så bygger jag 13mm extra pga LED-arrayets bygge (8mm), normalkomponenterna bygger sedan max 10mm ovan PCB, 13mm vs 10mm passar sedan bra för att sticka upp ur låda.

Kommer iofs köpa 15mm-distanser så då får ovanstående omvärderas, dock är nödvändig virbenlängd för en enda virning okänd.

MVH/Roger

Jag har putsat lite, känns som om den här går att vira nu.

MVH/Roger
PS
När det gäller den diskreta mikrofonförstärkarmodulen KMA_D så blir det lite kapplöpning vad gäller matningen, den matning som är högst vinner som vanligt men nu är dom teoretiskt lika stora och jag tror att ett färskt 9V-batteri är högre än 9V så om man pluggar i AC-vårtan med dess 9V-regulator så kommer batteriet leverera ström så länge det kan dvs så länge dess potential är högre än 9V. Genom att nyttja ett fulladdat 9V batteri när man pluggar i AC-vårtan så kommer alltså 9V-batteriet ladda ur tills dess spänning är <9V, först då tar AC-vårtan över. Inget problem ur min synvinkel, gör bara så att matningen hålls så konstant det bara går.

Jag har uppdaterat min KLM.

Kom på att mitt diskreta mikrofonsteg (KMA_D) faktiskt har alla finesser vad gäller peakdetektor i sig så varför bygga extern sådan?

Peakdetektorn i KMA_D är dock mycket primitiv modell en kristalldetektor fast med kisel-diod och transistorbuffer MEN jag tror att den kan fungera alldeles utmärkt för det här ändamålet om man bara lägger in en liten offsetjustering ty efterkommande LED-kretsar reagerar på en enda ynka millivolt så det gäller att kunna trimma bort 1mV offset.

Jag tror detta går så jag siktar på att vira ihop den här prototypen.

Blir det bra så tar jag fram Gerber.

MVH/Roger

Har nu uppgraderat ritningen något för den var inte så "vir-färdig" som jag trodde.

Nu är den dock det och jag har både plockat alla komponenter samt kapat till och borrat halvt EU-kort modell öar.

Allt inklusive lådan har jag nu, bara att köra igång

Första steget blir att placera och fixera fem virsocklar, sen har jag hittat på en metod att vira GAMLA trimmisar dvs inte typ Bourns-plastskit utan gamla hederliga trimmisar som jag numera har en rätt gedigen samling av.

Bourns hade varit enkla att montera för deras bentjocklek är standard komponentbentjocklek, gamla hederliga trimmisar är dock närmare 1mm så dom går inte i vir-hylslister för det gör bara komponentben.

Men idag kom jag på ett trick, man kör hylslist som sväljer typ TO220-ben OVANPÅ virhylslisterna.

Jag har ett gäng sådana och har testat fast passformen är sisådär, planen nu är således att fixera trimmisarna mha nagellack även om det går utan.

MVH/Roger

Jag har nu planerat klart vir-layouten för mitt mikrofonkort.

Kom i sista stund på att XLR-kontakten ju inte får plats för den bygger typ 30 mm bakom panel.

Fick då göra lite rokad på kretsarna.

MVH/Roger

Jag har börjat planera lådan.

Jag har inte planerat locket eller botten, botten är enkel att planera men toppen är det inte.

Att jag inte planerat botten har mest med principer att göra för jag har ett kort med 4mm hål (för 3mm skruv) och fixerade cc i x och y men om man skall vara strikt så skall detta måttsättas från ytterkant och jag vill inte det, jag vill köra cc med nån slags godtycklig "centrering" av kortet fast då är det nog bäst man borrar lite för stora hål

Nåväl, såhär kommer jag borra front och bakstycke.

MVH/Roger

Jag har kommit vidare i mitt ljud-minne:bygge, fick ett ryck att montera alla mekaniska såväl som elektriska komponenter samt göra lite elementär ledningsdragning (matning plus signal från plint till stiftlist att vira ifrån).

Alla anoder hos de tio LED har jag dragit ihop med hjälp av tennbryggor för det suger lite att slösa virtråd på sånt.

Ett par ställen i komponentadaptern har också fått tennbryggor för att spara mer på virtråd.

Resten kommer nu viras och jag avser börja med sypply i morgon.

Jag har tidigare bestämt att Vdd ska vara röd, Gnd ska vara svart och Signal skall vara grön så jag kommer nog satsa på att kapa till och skala lite virtråd med rätt färger först och jag gör det för att felsökning blir mycket enklare.

Tänker sedan att den virtrådslängd som jag använder mest är 10cm, detta plus 2X2,5cm avisolering blir 15cm så i morgon kommer jag kapa till 100st röda 15cm och 100st gröna 15cm, däremot tror jag att jag har svarta så att jag klarar mig.

MVH/Roger
PS
Ett ben hos ena LED-arrayet gick av när jag försökte räta ut det (den där Murphy säger jag bara!), jag hade alltså bara två arrayer så jag blev tvungen att i alla fall försöka laga det även om jag trodde att det skulle vara omöjligt, dock tog jag till Dremel och en väldigt liten klotformad fräs som jag aldrig använt men noterat att jag har och med hjälp av den kunde jag gräva mig ner tillräckligt mycket i epoxyn för att få tag i benet och tom förtenna det, även om det inte såg så ut MEN när jag värmde och förde dit en förtennd liten bit 0,5mm silvertråd så fastnade den otroligt nog. Allt blev dock en aaaaaaning snett i sockeln sen men det bjuder jag på Saknar förresten kretsarna, försökte köpa LM3915 på ebay men "does not ship to Sweden". Fast jag har hittat dom på ett ställe som skeppar till Sverige, inte speciellt dyra heller. Jag lägger upp länken förresten för den är skumt lång och min dator klarar bara av att hantera den IBLAND

https://www.aliexpress.com/item/3296566 ... c0766c3c05

Den här absurt långa länken är alltså på typ tusen tecken, min yahoo kunde inte hantera den MEN mitt favoritforum EF hanterar den utmärkt för det blir inte fjantiga tusen tecken, återigen MVG till EF! Inte nog med det, den fungerar också

Jag är nu klar med caddande av lådan till det här projektet.

Botten blir en måttlig chansning för vad jag gjorde var att jag bara siktade med PCB och gjorde ringar i millimeter-pappret för alla skruvhålen sen använde jag skjutmåttet för att ta reda på vilka mått det blev och sen skrev jag in dom i bifogad ritning.

Locket blev sen ännu mer osäkert för det finns inga självklara mått samtidigt som LED-arrayet inte hamnar på mitten höjdledes.

Jag har istället chansat litet med måtten och gett xy +/-1mm vardera för säkerhets skull.

Det är lite mycket men Ni känner ju mig och min oskicklighet när det gäller mekanik.

MVH/Roger

Mitt ljudminne börjar ta fart.

Idag har jag borrat alla hål och monterat alla reglage.

Det återstår dock ett hål för LED-stapeln som bara är "utmärkt" med fyra 3mm-hål i hörnen, detta hål kommer alltså bli lite bökigt att få till men jag planerar figursåg och klent blad, tror inte på Dremel i detta sammanhang (10X51mm hål) annat än kanske långsides, kortsides blir omöjligt för klingorna är typ 25mm (och bara 10mm skall kapas).

Apropå det köpte jag nyligen ett set klingor på ELFA som sades ha små diametrar, visade sig att dom var för typ trä

Vad man annars kan notera med Dremel är att deras keramiska slipar är fullständigt värdelösa, VARNING köp aldrig sån skit för det enda som händer när du till exempel vill slippa upp ett borrat hål är att verktyget liksom svarvas sönder, de keramiska verktygen tål INGENTING, satsa hellre på seriösa järnfilar som faktiskt CoCraft säljer istället för alla dessa keramiska skitfilar

MVH/Roger

Använd EN gång.

Måttligt varvtal.

Mjuk Aluminium.

MVH/Roger

Jag har kommit en liten bit längre med mitt ljudminne (KLM).

Dels har jag fått lött alla motstånd, dels har jag dragit lite linjer för hur jag skall skära ut en rektangel ur locket där LED-staplarna skall sticka upp.

Utskärningen är för mig lite av en gåta.

Långsidorna fixar jag nog ganska enkelt (beroende på hur stadig hand jag har vilket mest är beroende på hur många pilsner jag fått i mig ) med hjälp av min Dremel och en kap-klinga (skulle dock velat haft en böjlig axel här, denna är beställd).

Men kortsidorna däremot är en enigma för kap-klingorna är minst 20mm och jag skall bara skära 10mm.

Tanken här är emellertid lövsåg och jag tror det fungerar tillräckligt bra.

Dock kommer allt behöva slipas efteråt och visst går det med nålfil men det är lite träligt samtidigt som jag är mycket förvånad över vilket kasst utbud det är på Dremel-verktyg som kan fila upp/förflytta hål.

Jag har provat keramiska filar många gånger men tycker dom är skit, just nu kör jag med en typ träfräs för jag har inget annat smalt och cylindriskt kvar.

Jag har nog sagt detta förut men CoCraft verkar sälja fina RIKTIGA filar av metall och inte keramik-trams.

När jag fått ordning på min Dremel-låda så kommer jag köpa en CoCraft-sats på Clas (dessutom halva priset jämfört med Dremel).

Jag tycker faktiskt Dremel är lite klumpig för sådana här arbeten så det kan bli att jag väntar tills dess jag fått min förlängda axel, bättre kontroll då.

MVH/Roger

Om slipstiften "stenen" käkas upp för fort så kan det vara det omvända
att du har för lågt varvtal. Har sett det där fenomenet på större
slipstenar med 6mm skaft till vanlig nätansluten borrmaskin.

Samma då man kör med en vinkelslip i stålplåt, kapskivan håller
rätt länge då diametern (periferihastigheten) är stor nog.
När kapskivan slits så går det fortare och fortare och till slut
så är den 5cm i diameter.

Sen kanske aluminium är lite "kladdigt" att slipa, prova med en
spik av järn/stål, kommer det några gnistor eller ej?

Intressant, tack!

Provade att slipa förzinkad spik, nån spik som såg stållik ut och en M8 bricka.

I ingetdera fallen kom det gnistor.

Men jag har för mig jag såg gnistor när jag försökte slipa upp min 8mm-bricka (som skall göra så att skator inte kommer åt att äta ur min matare).

Jordnötterna är nämligen >8mm (9 nånstans för det mesta)

MVH/Roger
PS
Jag hörde nån gång att Dremel-verktyg mår bäst av högt varvtal, är det det du menar?

Har fått gjort klart KMA_D-kortet inklusive Peak-offset: modulen.

Allt är nu testat och följande data erhölls:
1) 310Hz=>0,2Vrpp@1,5Vdc ut, dvs ripplet i detekteringen är 0,2Vpp vid en DC-nivå om 1,5V.
2) Uo(THD~0%, sin-utgången)=1,2Vpp max~0,5Ve
3) Uin(sin, samtidigt)~9mVpp
4) Gain=1,2/9m=133
5) BW=[4;560k]Hz
6) S=0,5Ve/133=3,8mVe
7) GBW=133*560kHz=74MHz.
8. SR=2,5V/us (>0,1V/us krävs för 1Vp@20kHz).
9) U(Peak-utgång) <1,6Vp (samma som att Sine, dvs ljudutgången, är <1,6Vp)
10) Tilltänkt mikrofon (ECM999) har S=14mV@94dBp, som jag kopplat mikrofonen kanske bara 7mV@94dBp.

THD~0% avses osynligt oscilloskopklipp, om man säger.

Rätt nöjd med dessa data

Vad tycker Ni?

MVH/Roger
PS
Vid 100dBp (dB Phon, alltså relativt hörtröskeln) kan det vara som så att bara 14mV levereras, 133*14mV=1,9V vilket också kan vara RMS dvs peak 2,6Vp kommer ut ur förstärkaren när 14mV stoppas in (och jag vill ha detektering från 40dBp till 100dBp) MEN förstärkaren kan bara leverera 1,6Vp innan dist dvs jag kan bara ge ut 100dBp-20lg(2,6/1,6)~96dBp samtidigt som jag vill kunna mäta högtalarelement på en Watt-meter och en del diskanter går till 96dB samtidigt som man vill ha en "fin" skala dvs 40db till 100dB vilket gör att jag verkar behöva dämpa själva mikrofonsignalen som inte är gjord för nån volym...