Rör-linjeförstärkare

[Spisblinkaren]

Opampen, jag måste få säga det att du är en mästare på att skriva trevligt!

Man blir lika glad varje gång man läser dina inlägg

Höll förresten på lite med CA3130 en gång i tiden (den är rail-to-rail, väl?)

Gick sen över till CA3140 av nån anledning och jag har fortfarande ett litet lager av den.

Jag gillar kombinationen av FET på ingången (dvs obefintlig biasström som möjliggör enorma återkopplingsmotstånd) och bipolärt på utgången.

(J)FET och BJT kompletterar varandra bra tycker jag.

FET: hög inimpedans, BJT låg utgångsimpedans.

OP27 är förresten särskilt intressant vad gäller audio och då speciellt brus.

Kommer ihåg att jag försökte bygga en akustisk kopplare som skulle göra det möjligt att lägga en standardlur på en "vagga" och koppla ljudet vidare ut till en headset (så folket skulle slippa uppgradera till asdyr växel).

Första prototypen brusade så mycket att de klagade (tror jag då använde CA3140).

Så jag sökte efter OP med extra lågt brus.

Hittade OP27 och kopplade in den.

Vad hände tror du?

Jo, bruset försvann nästan helt!

Sen har jag läst att den har andra mycket bra audio-egenskaper också.

MVH/Roger

[opampen]

Tack, Roger!

CA3130 och 3140 är klassiker som funkar utmärkt fortfarande. OP27 är en utmärkt krets att använda som mikrofonförstärkare, riaa eller linjesteg. Ja, mycket lågt brus. Det finns en uppföljare OPA27 har dock inte testat den.

Jag har även byggt olika typer av larm under åren och då är OPA347 utmärkt, extremt låg egenförbrukning, har rail-rail och kan arbeta med enkel matning. Byggde några larm för kyl och frys och även inbrottslarm, den senare dock ej med 347:an.

Sen har vi den självklara TL070-serien som också lämpar sig väl för bl.a. audio.

Ska bara tillägga när det gäller OPA347 så är den inte någon krets för audio utan lämpar sig för helt andra uppgifter.

[Spisblinkaren]

Jag har nu äntligen bestämt mig för hur linjeförstärkaren ska se ut.

Jag tar bort den obskyra koncentriska potentiometern och inför en bra dubbel log-pot plus en enkel linjär pot istället.

Jag funderar på om jag inte skall använda Cermet-potar.

En sak är dock klar, mina potar ska vara kapslade.

P1 tänkte jag ge värdet 47kB.
P2 tänker jag mig 47k.
R ger jag värdet 22k.

När P1's löpare är på elektrisk mitt är impedansen som värst och då lite drygt 10k (ideal drivning, obs).

När P2 är på mitten är dess resistans till backe c.a 23k.

När t.ex nedre kanalen är bortbalanserad är resistansen till backe 47k.

Om vi för en stund bortser från P1's resistans har vi alltså två fall av spänningsdelning:

1) 23k/(23k+22k)~1/2
2) 47k/(22k+47k)~2/3

Det är intressant att notera att om man delar 1) med 2) så får man 3/4 som ungefär är lika med -3dB.

Varför är det intressant?

Jo, när man vrider på balansen kommer det totala ljudtrycket behållas.

Jag vet inte om balanskontroller skall fungera så men det kommer iaf min att göra

MVH/Roger
PS
En personlig notering är att maximum resistans mellan galler och jord kommer vara P2//(R+10k)=19k vilket är aningen högt ur brumsynpunkt.

En trivial sak som man lätt missar är att jag tappar mer än halva den totala förstärkningen (i värsta fall). Jag tror dock inte jag bryr mig om detta för en förstärkningsfaktor på dryga 3 räcker för mig. Annars är det mycket lätt att ändra den 6dB-dämpning som redan finns där

Spanade precis in priserna för Cermet i ELFA-katalogen. Det var typ 500 spänn Så jag glömmer detta. Till slut hittade jag emellertid dessa kapslade plastbanepotentiometrar från Bourns 64-253-91 respektive 64-256-49 till höga men inte helt oöverkomliga priser.

[Spisblinkaren]

Jag har nu köpt två par Bourns plastpotentiometrar.

Alla 4 är på 50k.

Två av dom är dubbla logaritmiska (volym).

Två av dom är enkla linjära (balans).

Jag har också köpt två par aluminium-rattar.

Det ena paret är lite bredare (typ 25mm) och avser volymkontroll.

Det andra paret är smalare (typ 10mm) och avser balanskontroll.

Volymkontroll-rattarna är helt ok (även om jag blev tvungen att borra upp dom ty 6,35mm, jävla amerikaner )

Balanskontroll-rattarna är jag dock lite tveksam till.

Snygga men så pass små att de inte täcker muttern.

Dock innehåller de snygga mässings-muttrar.

En annan nackdel är att dom saknar markering framifrån.

Ska dock be en oskakig kollega måla ett svart streck på dom.

Detta för att jag vill kunna sitta i min goa fotölj och se balansen.

Att dom inte täcker muttern gör mig dock fortfarande tveksam till om jag verkligen ska ha dom.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har övergett mitt hörlursprojekt (KHA) och kommer bygga mig en Linje-förstärkare (KLA) istället.

Uttaget för hörlur kommer konverteras till balanskontroll.

Jag är dock lite osäker på hur jag vill koppla balanskontrollen.

Jag vill ha så låg effektiv käll-resistans som möjligt för det ger minst brum.

Ingångsresistansen skall dock aldrig understiga 10k för det är vad mina MIC/RIAA-steg (KRA) klarar med bibehållen LF-respons.

Samtidigt har jag köpt på mig ett par stereo 47kB-potar för volym och ett par mono 47kA-potar för balans.

Hur fixar jag optimal balans?

Tänker inte riktigt göra som i ritningen ovan utan lägga 10k i serie med balans till jord plus volympot efteråt.

Är det bra?

MVH/Roger

[HUGGBÄVERN]

Läs: https://hollowstate.netfirms.com/Branch ... nches3.pdf

Mer att läsa
https://hollowstate.netfirms.com/branches.htm

[Spisblinkaren]

Tack soundbrigade, det var precis vad jag behövde.

Dock står det fel höst upp på sidan tre för det kan aldrig bli "no attenuation" för någon kanal med den kopplingen.

Dämpningen med figurens värden är:
1) 50k/(50k+50k)=0,5=-6dB, balanserad
2) 100k/(100k+50k)=2/3~-3dB, fullt balanserad
3) 0/50k=0, fullt bortbalanserad

Jag har inga problem med olika inimpedans vid olika balans så länge som Rin inte understiger 10k.

Testuträkning med R1=10k & Rb=50k psso:
1) 25k/(25k+10k)=0,71=-3dB, balanserad
2) 50k/(50k+10k)=0,83=-1,6dB, fullt balanserad
3) 0/10k=0, fullt bortbalanserad

Och för min bifogade variant med R1=10k & Rb=50k:
1) 25k//50/(25k//50k+10k)=0,63=-4dB, balanserad
2) 50k//50k/(50k//50k+10k)=0,71=-3dB, fullt balanserad
3) 0/10k=0, fullt bortbalanserad

Rin för dom olika positionerna blir:
1) 10k+25k//50k=27k
2) 10k+50k//50k=35k
3) 10k

Inimpedansen varierar alltså mellan 10k och 35k.

Låt oss kolla utimpedansen också (vid max volym, driven lågimpedivt):
1) 25k//50k//10k=6,3k
2) 50k//50k//10k=7,1k
3) 0 (den är också 0 när volymen är 0...).

Varför är det här intressant då?

Jo, av nån anledning som jag än idag inte förstår så blir det mängder med brum om en rörförstärkare lämnas på med öppen ingång (särskilt vid hög resistans mellan galler och jord, mina Williamson har t.ex 1M där). Det händer t,ex att jag glömmer bort datorn och att den efter typ en kvart går i standby samt då släpper sin låga utgångsresistans varvid man nästan får rusa fram till slutstegen för att stänga av dom

MEN iom min variant får man alltså alltid 0 Ohm vid 0 volym och kan då rädda situationen genom att dra ner volymen till min.

Finessen är alltså helt enkelt att kasta om ordningen mellan volym och balans.

Observera att det var mer tur än skicklighet jag kom på detta

MVH/Roger
PS
Det slår mig nu att en liten nackdel med min balanskontroll är att när ena högtalaren är fullt bortbalanserad så ökar nivån hos den aktiva kanalen med endast en dB. Detta alltså samtidigt som rummet tappar 3dB i utstrålad effekt...

[Spisblinkaren]

Färdig

Bifogar bilder.

MVH/Roger
PS
Testar i morgon, om jag törs

[Spisblinkaren]

Jesus, vad bra det blev

Förstärkningen blev dock lite låg: 2,7ggr

Men 2,7 gånger 0,5Ve (Linje-nivå) är 1,3Ve vilket räcker.

I vilket fall som helst har jag 9dB förstärkning och kan (relativt) enkelt boosta den med ytterligare 6dB om jag vill.

Det jag egentligen fascineras mest över är att utsignalens sinus nästan är finare än insignalens

Märkligt lite distorsion typ "tillplattning åt ena hållet" (e.g jämna övertoner) som man brukar få.

Mitt MIC/RIAA-steg (KRA) hade större problem med detta.

Bifogar bilder.

MVH/Roger
PS
Jag har nog aningen mer brum än i KRA-fallet: 5mVpp (AC-glöd dock, obs).

[Spisblinkaren]

Såhär blev det

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag mörkade en sak för er.

Jag fick problem med brum.

Inte när jag mätte på den och inte heller direkt efter inkoppling.

Men nån dag senare började den brumma med typ en halv Watt 50Hz ut i högtalarna

Konstigt tänkte jag.

Så i går stängde jag av den, lät den svalna samt ryckte i och ur röret 3-4 gånger.

Vips var brummet borta (dvs ingen skillnad på om försteget är inkopplat eller inte).

Vad jag tror hände var att Pin9 (som är värmetrådens mittapp) hade ingen kontakt med jordplanet.

Det är allmänt känt att heater-matningen bör vara centertappad för minimum brum.

Men Pin9 var troligen för oxiderad för att generera en sådan virtuell centertapp.

Jag har också för mig att när det inte går nån ström över två metalliska kontakter så är det extra viktigt att kontakten är fri från oxid.

Genom att dra röret upp och ner ur sockeln skrapades en del oxid bort så att det nu är ordentlig kontakt.

Ska köra såhär ett tag.

Kommer problemet tillbaks kommer jag rycka ur röret och fila lite

MVH/Roger