Det var en rejäl slant, fick du priserna av någon svensk återförsäljare eller är det priser från USA?tecno skrev:MILDA MOSES.... kollade upp vad en Biax + lite tillbehör bellar, fick pris på
BL-10 20835sek/st.
210 099 710 5920sek/st
För min del blir det nog att modda en enkel batteridriven tidgersåg till skavmaskin.
Krille356 bygger CNC
Re: Krille356 bygger CNC
-
tecno
- Inlägg: 27040
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Krille356 bygger CNC
Ställde förfrågan till fabriken i Tyskland och svaret kom från Standardmekano som tydligen säljer Biax i Sverige.
Re: Krille356 bygger CNC
Första sidan färdigskavd 
Spänt upp båda parallellerna i fräsen för att fräsa ovansidan, fräser dem samtidigt för att få dem lika höga.
Fräst första halvan och sen flyttat dem för att fräsa andra halvan.
Målar med spritpenna i överlappet innan jag börjar fräsa för att det ska bli lättare att pricka höjden så exakt som möjligt.
Prickar inte 100%, fräsen är lite som en "berg och dalbana" när man försöker hålla snäva toleranser. Mätte upp att bordet slår 0.050 mm mellan högsta och lägsta punkten över hela fräsbordet.
Blev en hel det blåa rakbladsspån av planfräsningen. Bilden visar bara en liten del av spånen, de flesta satt fastsmälta i min flis jacka
Färdigfräst, använder vinkelslipen till att fasa alla kanterna och justerar sen fasen lite med en fil.
Första infärgningen
Det är bra att ha lite mer färg i början då det är helt meningslöst att börja skava petigt innan man har kommit ner och fått färg över hela ytan.
Var tvungen att svarva en lite adapter till mitt mätstativ för att kunna fästa indikatorklockan på ett vettigt sätt. Rätt skönt med en liten paus i skavandet
Här ser man var delen skulle sitta.
Skavade först parallellerna två varv för att fixa ytan lite innan jag mätte upp dem.
Skilde ca 0.050 mm mellan högsta och lägsta stället på de två parallellerna vilket stämmer rätt bra med min fräs´s toleranser.
Efter en himla massa skavande så var jag nere och fick färg över hela ytan, den högra parallellen var 0.020 mm högre än den vänstra. Krävdes några timmars skavande för att komma ner i samma höjd.
Var lite ivrig och mätte inte så ofta då det tar lite tid att torka av allt mm, mätte först när jag nästan var nere i samma höjd. Hade då råkat skava den högra parallellen 5-10 um snett, vet inte riktigt varför men som tur var gick det att skava den rak igen.
Så hör ser mätuppställningen ut.
Det skiljer nu ca 10 um mellan högsta och lägsta punkten mellan de båda parallellerna
Går nog att få dem lite bättre men för det behöver jag handla lite mer skarvgrejor.
Har använt blå färg vilket fungerar riktigt bra ända tills man börjar ha väldigt tunt med färg för att verkligen bara färga in de höga punkterna, svag blå och skavd metall har nästan samma färg så det är svårt att se infärgningen. Tänkte testa om man ser röd färg bättre.
HM skavstål fungerar väldigt bra och man slipper slipa dem hela tiden, dock är de inte lika vassa som ett vanligt nyslipat skavstål. Tänkte beställa några fler vanlig skavstål då det är lättare att ta lite med precision om man har ett riktigt vasst stål. Skulle även vara bra att ha några smalare stål då punkterna mot slutet blir fler och mindre desto jämnare ytan blir.
Nöjer dock mig med detta resultatet så länge, kan ju alltid skava in det sista precis innan jag behöver parallellerna. Ska bli intressant att färga in dem innan jag ska använda dem för att se om de slagit sig eller fortfarande håller samma toleranser.
Uppskattar arbetstiden till ca 40 - 50h för att svetsa + fräsa + skava in dessa två parallellerna.
Spänt upp båda parallellerna i fräsen för att fräsa ovansidan, fräser dem samtidigt för att få dem lika höga.
Fräst första halvan och sen flyttat dem för att fräsa andra halvan.
Målar med spritpenna i överlappet innan jag börjar fräsa för att det ska bli lättare att pricka höjden så exakt som möjligt.
Prickar inte 100%, fräsen är lite som en "berg och dalbana" när man försöker hålla snäva toleranser. Mätte upp att bordet slår 0.050 mm mellan högsta och lägsta punkten över hela fräsbordet.
Blev en hel det blåa rakbladsspån av planfräsningen. Bilden visar bara en liten del av spånen, de flesta satt fastsmälta i min flis jacka
Färdigfräst, använder vinkelslipen till att fasa alla kanterna och justerar sen fasen lite med en fil.
Första infärgningen
Det är bra att ha lite mer färg i början då det är helt meningslöst att börja skava petigt innan man har kommit ner och fått färg över hela ytan.Var tvungen att svarva en lite adapter till mitt mätstativ för att kunna fästa indikatorklockan på ett vettigt sätt. Rätt skönt med en liten paus i skavandet
Här ser man var delen skulle sitta.
Skavade först parallellerna två varv för att fixa ytan lite innan jag mätte upp dem.
Skilde ca 0.050 mm mellan högsta och lägsta stället på de två parallellerna vilket stämmer rätt bra med min fräs´s toleranser.
Efter en himla massa skavande så var jag nere och fick färg över hela ytan, den högra parallellen var 0.020 mm högre än den vänstra. Krävdes några timmars skavande för att komma ner i samma höjd.
Var lite ivrig och mätte inte så ofta då det tar lite tid att torka av allt mm, mätte först när jag nästan var nere i samma höjd. Hade då råkat skava den högra parallellen 5-10 um snett, vet inte riktigt varför men som tur var gick det att skava den rak igen.
Så hör ser mätuppställningen ut.
Det skiljer nu ca 10 um mellan högsta och lägsta punkten mellan de båda parallellerna
Går nog att få dem lite bättre men för det behöver jag handla lite mer skarvgrejor.
Har använt blå färg vilket fungerar riktigt bra ända tills man börjar ha väldigt tunt med färg för att verkligen bara färga in de höga punkterna, svag blå och skavd metall har nästan samma färg så det är svårt att se infärgningen. Tänkte testa om man ser röd färg bättre.
HM skavstål fungerar väldigt bra och man slipper slipa dem hela tiden, dock är de inte lika vassa som ett vanligt nyslipat skavstål. Tänkte beställa några fler vanlig skavstål då det är lättare att ta lite med precision om man har ett riktigt vasst stål. Skulle även vara bra att ha några smalare stål då punkterna mot slutet blir fler och mindre desto jämnare ytan blir.
Nöjer dock mig med detta resultatet så länge, kan ju alltid skava in det sista precis innan jag behöver parallellerna. Ska bli intressant att färga in dem innan jag ska använda dem för att se om de slagit sig eller fortfarande håller samma toleranser.
Uppskattar arbetstiden till ca 40 - 50h för att svetsa + fräsa + skava in dessa två parallellerna.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Krille356 bygger CNC
Tror mig se ytterligare ett bra användningsområde för granitklumpen du tipsade mig om. Eller hur?
Re: Krille356 bygger CNC
Jo en planskiva är rätt pratiskt att ha, dock har man alltid en för liten av någon konstig anledning...
Förutom när man inte använder den, då har man en för stor
Förutom när man inte använder den, då har man en för stor
Re: Krille356 bygger CNC
Har roat mig med att mecka lite med brandsläckaren 
Bestämde mig för att töma pulvret i en säck den vanliga vägen, gick bra utan några direkta missöden.
Pulvret är fruktansvärt lättflyktigt och hamnar överallt så det är definitivt något man bör göra utomhus.
När det väll var tom så skruvade jag av skruven vid tryckmätaren och under den sitter det något som liknar en vanlig cykel ventil!
Själva huvudet gick någorlunda lätt att få loss, hålet till höger satt klockan i och hålet till vänster satt slangen i.
Här ser man stigröret i plast som suger upp pulvret från botten på släckaren.
Stigröret var i plast så jag sågade enkelt av det med en bågfil, dock lyckades jag skjuta mig själv i pannan så att det började blöda med fjädern som trycker ventil käglan uppåt
Jag trodde att fjädern satt i själva mässingshuset men det var en alu fjäder som satt ingjuten i röret, jag lyckades såga av röret precis under fjädern så att den inte flög ut förrän jag vände på biten för att se hur den så ut inuti......
Plaströret var både limmat och gängat i ventilhuset så jag värmde med varmluftspistolen tills plasten blev så mjuk att jag kunde dra bort den.
Hålet som var längst upp på ventilen gängade jag och satte en stoppskruv med gängtätning i.
Delen till höger i bilden är en adapter som jag svarvade till för att kunna sätta pneumatik koppling där slangen satt på brandsläckaren.
Ventilhuset från undersidan, lägg märke till öppningarna med hårdmetall kulor i till höger och vänster i bilden. Det högra hålet går till en övertrycksventil och det vänstra går till utrymmet där cykelventilen sitter.
Min nya manometer passade i samma hål som original manometern satt i
Var inte så dyrt med en manometer med lite bättre upplösning.
Påfyllningsventilen, måste erkänna att jag inte trodde att jag skulle kunna återanvända original ventilhuset så här
Fick två sådana här med posten för några dagar sedan samt lite annat blandgodis som jag behöver till bygget.
Längst fram blir det ett HM luftfilter och längst bak en slanganslutning.
Blev lite förvånad över att slangen var genomskinlig, köpte blå pneumatik slang och hade räknat med att få vanlig blå som inte är genomskinlig.
Systemet monterat inför de första testerna
Provade att trycka in kolven och sen släppa den, kan säga att snabbheten kommer absolut inte att bli något problem, åkte ut till ändläget på någon del av en sekund
En bild på min test setup, en bräda på en badrumsvåg och sen trycker jag med kolven med 320 mm utstick och lite mer än 0 mm utstick.
Blev helt OK att återanvända ventilhuset tycker jag
Gjorde några snabba beräkningar för att se om teorin stämmer med mina praktiska prov.
Volymerna bör ge en kraftskillnad på 2,43% över 320 mm
Jag avläste ungefär 2 bar på tryckmätaren vilket är ca 200 kpa.
Räknar ut att det ska visas kring 16,4 kg på vågen.
Mätvärden från testet, stämmer nästan skumt bra med de teoretiska uträkningarna
En sista bild på hur det blev med ventilhuset, sjukt nöjd med hur allt föll på plats och hur det stämde med uträkningarna
Jag kommer att ha två cylindrar anslutna i fräsen så kraftskillnaden kommer att liga strax under 5% vilket är betydligt bättre än vad som krävs.
Gjorde rent allt med vatten och diskmedel, bara vatten fick inte bort pulvret. Avslutade med att skölja släckaren med en skvätt oljeemulsion innan den fick torka för att den inte ska rosta.
Bestämde mig för att töma pulvret i en säck den vanliga vägen, gick bra utan några direkta missöden.
Pulvret är fruktansvärt lättflyktigt och hamnar överallt så det är definitivt något man bör göra utomhus.
När det väll var tom så skruvade jag av skruven vid tryckmätaren och under den sitter det något som liknar en vanlig cykel ventil!
Själva huvudet gick någorlunda lätt att få loss, hålet till höger satt klockan i och hålet till vänster satt slangen i.
Här ser man stigröret i plast som suger upp pulvret från botten på släckaren.
Stigröret var i plast så jag sågade enkelt av det med en bågfil, dock lyckades jag skjuta mig själv i pannan så att det började blöda med fjädern som trycker ventil käglan uppåt
Jag trodde att fjädern satt i själva mässingshuset men det var en alu fjäder som satt ingjuten i röret, jag lyckades såga av röret precis under fjädern så att den inte flög ut förrän jag vände på biten för att se hur den så ut inuti......
Plaströret var både limmat och gängat i ventilhuset så jag värmde med varmluftspistolen tills plasten blev så mjuk att jag kunde dra bort den.
Hålet som var längst upp på ventilen gängade jag och satte en stoppskruv med gängtätning i.
Delen till höger i bilden är en adapter som jag svarvade till för att kunna sätta pneumatik koppling där slangen satt på brandsläckaren.
Ventilhuset från undersidan, lägg märke till öppningarna med hårdmetall kulor i till höger och vänster i bilden. Det högra hålet går till en övertrycksventil och det vänstra går till utrymmet där cykelventilen sitter.
Min nya manometer passade i samma hål som original manometern satt i
Var inte så dyrt med en manometer med lite bättre upplösning.
Påfyllningsventilen, måste erkänna att jag inte trodde att jag skulle kunna återanvända original ventilhuset så här
Fick två sådana här med posten för några dagar sedan samt lite annat blandgodis som jag behöver till bygget.
Längst fram blir det ett HM luftfilter och längst bak en slanganslutning.
Blev lite förvånad över att slangen var genomskinlig, köpte blå pneumatik slang och hade räknat med att få vanlig blå som inte är genomskinlig.
Systemet monterat inför de första testerna
Provade att trycka in kolven och sen släppa den, kan säga att snabbheten kommer absolut inte att bli något problem, åkte ut till ändläget på någon del av en sekund
En bild på min test setup, en bräda på en badrumsvåg och sen trycker jag med kolven med 320 mm utstick och lite mer än 0 mm utstick.
Blev helt OK att återanvända ventilhuset tycker jag
Gjorde några snabba beräkningar för att se om teorin stämmer med mina praktiska prov.
Volymerna bör ge en kraftskillnad på 2,43% över 320 mm
Jag avläste ungefär 2 bar på tryckmätaren vilket är ca 200 kpa.
Räknar ut att det ska visas kring 16,4 kg på vågen.
Mätvärden från testet, stämmer nästan skumt bra med de teoretiska uträkningarna
En sista bild på hur det blev med ventilhuset, sjukt nöjd med hur allt föll på plats och hur det stämde med uträkningarna
Jag kommer att ha två cylindrar anslutna i fräsen så kraftskillnaden kommer att liga strax under 5% vilket är betydligt bättre än vad som krävs.
Gjorde rent allt med vatten och diskmedel, bara vatten fick inte bort pulvret. Avslutade med att skölja släckaren med en skvätt oljeemulsion innan den fick torka för att den inte ska rosta.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Krille356 bygger CNC
Snyggt och smart! Du får testa lite med maskinen sedan med och utan slang kopplad om du kan/törs!
Re: Krille356 bygger CNC
Planen är att låta hela Z axeln vila på en våg med cylindrarna trycklösa för att sen räkna ut vilket tryck jag ska ha, alternativt öka trycket tills portalen lyfter från vågen.
Jag skulle tro att jag kan köra Z axeln betydligt fortare när jag balanserat den, motorerna behöver då bara övervinna sin egen och lastens tröghetsmoment.
I och med att kulskruven växlar en hel del så blir tröghetsmomentet i stort sätt kulskruven + motorns rotor.
Jag skulle tro att jag kan köra Z axeln betydligt fortare när jag balanserat den, motorerna behöver då bara övervinna sin egen och lastens tröghetsmoment.
I och med att kulskruven växlar en hel del så blir tröghetsmomentet i stort sätt kulskruven + motorns rotor.
Re: Krille356 bygger CNC
Har ritat in cylindrarna nu, blir tajt men ska nog funka
Tyvärr är ljud dämparna jag köpt för långa och slår i motorfästet
Efter mycket letande hittade jag en 90 graders vinkel som nog kommer fungera, får ta och beställa några sådana här.
http://se.farnell.com/legris/0913-00-10 ... tt=4251039
Tänkte bara fästa cylindrarna i botten och i gaffellänken längst upp, de blir ju ändå stabilt styra via linjär enheterna.
Tyvärr är ljud dämparna jag köpt för långa och slår i motorfästet
Efter mycket letande hittade jag en 90 graders vinkel som nog kommer fungera, får ta och beställa några sådana här.
http://se.farnell.com/legris/0913-00-10 ... tt=4251039
Tänkte bara fästa cylindrarna i botten och i gaffellänken längst upp, de blir ju ändå stabilt styra via linjär enheterna.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Krille356 bygger CNC
Behöver du ens ljuddämpare? Det finns väl även såna som bygger väldigt lite har jag för mig.
Re: Krille356 bygger CNC
Tror också det går bra med mindre, men du har väl dom mest som filter kan jag tro?
På bilden ser du några jag brukar använda.
:EDIT: Hittade en bättre bild.
På bilden ser du några jag brukar använda.
:EDIT: Hittade en bättre bild.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Krille356 bygger CNC
Tanken med ljuddämparna är främst att ha dem som filter för att inte få in skit i cylindrarna.
Får se om jag beställer vinklarna till mina befintliga eller helt enkelt beställer en mindre dämpare nästa gång jag lägger en order, har dem med på shoppinglistan så att jag inte glömmer bort dem
Får se om jag beställer vinklarna till mina befintliga eller helt enkelt beställer en mindre dämpare nästa gång jag lägger en order, har dem med på shoppinglistan så att jag inte glömmer bort dem
Re: Krille356 bygger CNC
Sådana ljuddämpare har väl bara något grövre filter som kanske inte filtrerar bort det allra minsta om det är lite petigt? Hade nog personligen, om det varit behövligt, testat lite större finmaskiga vattenfilter (alltså inte kol och dylikt) för de kan filtrera bort skit från vatten ned till bara några få µm och det borde räcka gott och väl till pneumatik sålänge det inte är några extrema luftlöden involverade.
Re: Krille356 bygger CNC
Luftcylindrarna borde ge en viss tröghet för rörelsen, är den trögheten mindre än egentyngden stegmotorn hade fått känna utan luftcylindrar ?
-
dahlis8000
- Inlägg: 1
- Blev medlem: 4 juni 2009, 09:30:46
Re: Krille356 bygger CNC
hmm får nog sluta förvara oljan vid svarven hos krille356...tecno skrev:krille356 skrev:Nepp, inget som helst strul
Har beställt av dem några gånger och det har alltid fungerat helt smärtfritt, de packar dessutom varorna extremt bra.
Det var min bror som köpte oljan till ett vapenprojekt, så jag hade faktiskt inte hört talas om den innan jag testade.
Skicka ett PM med din adress så kan jag skicka över ett litet prov av smörjan, så kan du testa den och återkomma i tråden med vad du tyckte.
Har idag testat Vipers Venom när jag svarvade lite RF, kan ju säga att detta är nåt som man bara ska ha hemma!
Imorgon ska jag borra/gänga i samma RF material och då kommer det en ytterligare rapport.
Nu ska jag beställa 'orm giftet'
tecno när kommer fortsättningen på "Sparreholms Express"
