Belastningstest bilbatteri

[Palle500]

Letade lite om CCA och det är både en mätstandard enligt SAE som mäts och anges i CCA, samt endast en förkortning för ”Cold Cranking Amperes”

Så ditt batteri anger CCA värdet till 750A mätt enligt EN (EU-standard) om jag fattar rätt?

från Biltema:
Vad betyder CCA?
CCA betyder ”Cold Cranking Amperes”. Det är ett mått på den ström ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid -18°C under minst 30 sekunder innan batteriet når så låg spänning som 7,2V. Vid mätning av helt nya batterier kommer ofta CCA-värdet att ligga ca 20 % under det angivna. Först efter ett par veckors användning har batteriet fått sin fulla kapacitet och CCA-värdet motsvarar det som har angivits av tillverkaren. CCA mäts i flera skalor. Biltema har uteslutande valt att använda den europeiska standarden EN.

[MiaM]

Angående mätfel - är det fyrtrådsmätning med nån slags "tvåpoliga" klämmor? Annars lär inre resistansen inte gå att mäta med nån exakthet när det rör sig om några milliohm

Bilen lär vara sämre på att fylla batteriet än en ctek.[/quote]+1, detta är orsaken till att jag ideligen tjatar om att bara allmänt köra ctek eller ctek-kopia på bilbatterier lite då och då.

Du har ju en väldigt billig testare utvecklad och tillverkad i Kina. Om mätvärdet är inom 10% av det angivna så skulle jag vara mycket nöjd.

Har denna typ av produkt i allmänhet höga toleranser? Vissa andra produkter, tänker specifikt på multimetrar, brukar ha väldigt god exakhet åtmistone för likspänningsmätning. Typ exaktare än vad man kan klara att avläsa på de bästa analoga visarinstrumenten som jämförelse. Fast multimetrar massproduceras väl i avsevärt större antal. Strömshunten i batteriprovare är säkert mer krävande att kalibrera något sånär.

Angående CCA så verkar det ju vara en grej som amerikanarna bryr sig om mer än oss. De har ju å andra sidan enorma motorer i sina likaså enorma fordon. Dieselmotor på över sju liter i en skitstor pickup för att hämta barnen från skolan eller handla på mataffären, typ.

[xxargs]

Laddat upp det en gång till nu. Tänker låta det vila till imorgon kväll och sen mäta igen.

Okej, så du tycker att jag ska köra en omgång i recondläget alltså? Enligt instruktioner så ska man undvika detta eftersom det förbrukar batterisyra. Därför ska det endast göras max en gång om året.

Nej, du skall ge den tid och ha normal användning i några månader - recond-läge på ett nytt batteri är ganska bra sätt att förstöra den delvis (av kokningen så lossnar en del av pastan innan det har stabiliserats i sitt galler och ramlar ned till botten av kärlet som senare kan ge cellkortslutning/ökad självurladdning) ) och med kortare livslängd som resultat - det är ungefär lika illa som att sätta en oreglerad klassisk laddare på torrladdade batterier direkt efter man nyss fyllt syra - bättre att sätta batteriet i fordon och låta den ladda med normal körning med generator som har spänningsreglering då de ytterst sällan kör batterier till 'kokning" och batteriet laddas i mer lagom takt med lite lagom gung i och urladdning med motorstarter och sedan laddning direkt efter detta - många bilbatterier håller upp till 10 år innan byte så helt fel gör inte generatorutrustningen i en bil.

Nyfyllda batterier är extra känsliga då pastan är en blandning av blysvamp resp. blyperoxid och blysulfat när plattorna pasteras och då är blysulfatet delvis 'limmet' som håller ihop massan under tillverkning men också när det av normal laddning senare omvandlas till blysvamp resp. blyperoxid och med detta också kittar fast massan bättre men också ger dom porer och hålrummen i massan som senare krävs för att syran skall diffundera in och ut samt minska mekaniska påkänningarna när platta sväller (av blysulfatet som först fyller porerna innan det börja spränga mekaniskt i själva massan vid urladdning) och krymper med laddnings-cyklerna.

(Lithium-batterier har samma problem med mekanisk slitage med att tex. grafiten på anoden sväller och krymper med cyklerna när jonerna går in och hur grafiten och det var gång bräcks sönder lite till allt mindre och mindre bitar vilket gör att de hela 'grafitkristallbladen' blir mindre och mindre sammanhängande yta och med allt större rand-area som inte kan hålla joner och därmed kan lagra allt färre joner.)


Du får låta bli att vara otålig och låta tiden ha sin gång med normal bruk av batteriet - det är som nygjuten betong att den stelnar inte fortare bara för att du tittar på det

[xxargs]

förbrukar batterisyra ? syftar dom på helt öppna batterier då ?

Svavelsyra i elektrolyten är en del av batteriets kemi för att fungera - det är en aktiv elektrolyt som förbrukas som en del av kemin under urladdning men återgenerereras igen när batteriet laddas.

Dock efter den första fyllningen med syran när levereras torrladdade och skall aktiveras, så fyller man aldrig på ytterligare syra igen i senare skede - enbart destillerat/ avmineraliserad vatten under användningen för batterierna som kräver detta (antimonlegerade blybatterier främst)

Det är bara att se de kemiska formlerna för blybatteri när det laddas och urladdas och med gravimetrisk mätning av elektrolytdensiteten också kan avgöra batteriets kemiska laddstatus.

[Orfeous]

Jo, men otåligheten hör till min funktionsnedsättning/ar. Så det är inte "bara" att vara tålmodig..

[Orfeous]

Men visst är det korrekt att den lilla pluggen skall bort enligt instruktionen som följde med på tyska?
Innan användning och/eller laddning står det.

På mitt Volvo batteri som jag köpte nytt för 8år sen har jag inte plockat bort pluggen/arna på. Det sitter en liten på vardera sida.

Den svarta plockade jag ut som det satt en klisterlapp över.
Pssschh lät det

Bifogar dokumenten.

[xxargs]

Det är tydligt utmärkt att det är transport-pluggar - så de skall bort innan användning på just denna batteri.

Kan mycket väl vara att pluggarna borde ha tagits bort även på den gamla batterier men inte gjorts - men å andra sidan om trycken i batteriet blivit högt nog så hade det nog börja pysa på fler ställen ändå innan det spricker.

Batterierna levereras oftast torrladdade med skyddsgas och sedan hos sista steget innan leverans mot kund så är det ofta färdiganpassade engångsbehållare med batterisyra i rätt halt (inte alltid i samma nivå som det blir senare när batteriet är fulladdat utan kan vara en del svagare) som trycks över ventilhålen på batterierna så att gasen och vätskan byter plats och batteriet blir fylld, bort med engångsbehållare och gummihättor eller annan korkttyp sätts över hålen och därefter ofta trycks en enda stor platta över alltihopa eller korkar av permanent typ som skruvas på och det är dess ventilation som du har dina transportpoppar på för att det inte skall sölas omkring med syraspill (som efter batteriet vänds/välts i transporten och lite av syran trängt ut av övertryck) och tas bort först när allt är på plats. Att det pyser en smula är helt normalt och om det pyser eller inte kan bero på dagens barometertryck...

Din typ av batteri är förmodligen av MF-typ (maintenance free, underhållsfritt i avseende vattenpåfyllning) med tittöga och grön/röd silvrig boll guppande i botten (>= 50% laddningsgrad, är det svart så är laddningsgraden under 50% och snart snabb sulfatering om det inte laddas omedelbart igen) och med tillräcklig vattenmängd för batteriets hela tänkta livstid

Då med kalcium-legerade blygallerstrukturer så är gasbildningen väldigt liten i jämförelse med antimon-legerade batterier som förbrukar vatten hela tiden genom att elektrolysera upp vatten till väte och syre av sidoprocesser (det är också därför den typen av batterier är rätt tomma efter några månader lagring och behöver underhållsladdning när de inte används tex. vintertid i förvaring för att inte sakta sulfatera) medans MF-batterier med kalcium-legering har nästan ingen syre/vätgasbildning alls - håller laddningen bättre över tiden och är fyllda på livstid när det gäller elektrolyt och vatten.

Det är bara vid generatorfel och kraftig överspänning (>14.7 Volt) längre tid som syranivån kan gå låg i förtid i en MF-batteri (tittögat blir vit när den inte längre doppar röret i syran för att nivån är för låg) och även om man teoretisk skulle kunna öppna korkarna/hela plattan och fylla upp med destillerat vatten igen om detta har hänt så har överladdningen i regel gjort så stora (korrsion)skador på batteriet att det i regel inte är lönt.

[Orfeous]

Något tittöga och boll har jag inte.
Det verkar som om vissa personer här inne inte läser mina tidigare inlägg. Det finns både länkar, manualer och bilder. Samt text där jag förklarar.

I vissa inlägg/svar är det som om det skrivs om något helt annat.
Man skriver om bananer men folk svarar om hur cyklar fungerar.

[Orfeous]

förbrukar batterisyra ? syftar dom på helt öppna batterier då ?

Fel av mig.
Detta batteri räknas som öppet underhållsfritt blysyrabatteri och inte slutet. Eftersom det finns ventilationsöppningar.
Ett slutet är AGM t.ex.

[xxargs]

Något tittöga och boll har jag inte.
Det verkar som om vissa personer här inne inte läser mina tidigare inlägg. Det finns både länkar, manualer och bilder. Samt text där jag förklarar.

I vissa inlägg/svar är det som om det skrivs om något helt annat.
Man skriver om bananer men folk svarar om hur cyklar fungerar.

Det är 8 paneler med inlägg i denna tråd - ingen orka läsa från början utan på sin höjd 3-4 paneler bak i stacken om man kommer in sent i diskussionen - då är det lätt att missa någon länk etc.

Problemet med fordonsbatterier är att de finns i så många varianter av "samma sak" och tittöga eller inte tittöga, var ventilationen är och var dess utlopp är, kan vara olika av optimerings-skäl kostnadsmässigt då batterier utan tittöga finns för man kanske har konstaterat att inget tittar i tittögat ändå när de sitter fordon, men är viktigare för fritidsbatterier där batterier kan stå länge och med en blick se om den är tillräckligt laddad för att kunna lagras vidare utan större skada (sulfatering). Det finns varianter av fordonsbatteri med lite fler och tunnare plattor för att klara start-stop bättre som många moderna bilar kör med, men kan knappast räkna med att de når 10-års dagen på dem istället om motorn startas 10 ggr under en färd i stället för en enda motorstart etc., de som ger bättre prestanda i tex. CCA betalas med kortare livslängd istället.


Men vissa saker kan man vara ganska säker på - är det inte skruvkorkar som inte kan skruvas bort lätt för hand och det hörs att det skvalpar när man vickar batteriet så är det permanentfylld våt batteri av MF-modell och med kalciumlegerad bly i dess bärande strukturer - somliga med en smula silver och annat i legeringen för att förbättra laddningsmottagligheten en smula i slutet av laddfasen när batteriet börja bli mer använt/börja bli lite äldre och korrosionen börja äta på gallren. Och att kalcium-legerade batterier ofta behöver laddas till 14.7 Volt slutspänning för att bli fullt laddade inom rimlig tid och om det bryter vid 14.4 volt (slutspänning för antimonlegerade batterier) kanske det bara blir 95% laddat - det är i och för sig gott nog ändå för de flesta då laddningsnivå kommer inte vara mycket högre än så i en normalt använd fordon även med modern generator och regulator anpassade för MF-batterier.

Är det AGM-batterier brukar det vara svårt att missa då det brukar utmärkas väl på etiketter etc.

[Orfeous]

En uppdatering!
Jag har idag fått tummen ur och bytt batteriet.
Flimret försvann från hela bilen.
Servostyrningen fick jag tillbaka märkligt nog.. alltså den normaltröga känslan.
Upplever att motorn går något bättre/jämnare men det kan vara inbillning/placebo.

Mycket lättare att starta.

Mycket nöjd än så länge. Inte så nöjd med att klämman som man fäster batteriet med verkar nu inte riktigt passa. Trots att batteriet har samma höjd som det gamla.
Men huvudsaken att batteriet sitter fast iaf. Men lite småstörigt är det

Väldigt nöjd att styrningen är tillbaka och att bilen är mindre slingrig. Innan var det som om servostyrningen var som att svänga i luft ibland.
Nu har jag ett motstånd. Man tycker ju att det borde vara tvärtom att det ska gå trögt om det inte finns tillräckligt med ström.
Men gissningsvis så har bilens dator begränsat strömuttaget till servopumpen som är elektrohydraulisk och därför betett sig såhär? Jag bara gissar.

Lite off topic men nyss haft bilen på service och där har man dömt ut spindelledlen. Teknikern säger att därav anledningen till att bilen varit/är så ostabil på vägen. Han sa att
den var i mycket dåligt skit. Kraftigt glapp. Samt att höger däck står lite lite åt höger och ratten svagt åt vänster. Trots att två hjulinställningar är gjorda på olika verkstäder.
Men det var ju innan jag bytt krängningshämmarstagen fram och bak. Hjulinställningarna gjordes efter länkarmsbytet och senare efter stötdämpar/fjädrar bytet.
Så jag vet inte varför ratten står lite åt vänster och höger framdäck lite svagt och höger och bilen drar lite åt höger. Eventuellt är det väl spindelleden som orsakar detta kanske?

Nu gnisslar det litegrann när jag bromsar svagt inför en korsning höger fram låter det som. Vad är de vanligaste felen då det är svagt gnissel?
Skivor och belägg har jag bytt i somras. Eller om det var hösten innan.

Har också fortfarande en småryckig gång. Tändstift? Tändspolar? Smårycker vid motorbroms och vid lite lägre fart.. eller ska man misstänka bränslesidan?
Stiften byttes senast runt 6000mil nästa byte är vid 18000mil och bilen har gått 17300mil så det blir vid nästa service.
Eller den här småryckigheten kanske kan vara något annat? Vakuumläcka? EGR-ventil som kärvar? Vad får jag för symptom om det skulle vara något med tändstift/en eller tändspolarna/en?
Inga felkoder för misständningar. Men det kan ju vara så att de är för små för att de ska detekteras också. Att det inte är tillräckligt mycket.

[Mindmapper]

Spindelled i mycket dåligt skick är nog förklaringen till att hjulinställningen inte är i topp och att styrningen inte känns bra.
Gnisslet i bromsarna kan vara att glidbulten kärvar eller om du har ok med dubbelkolvar att en kolv kärvat. Du får då tryckfördelningen på bromsskivan mest på ena sidan. De kan kärva fort i dina trakter då du har mycket salt på många vägar där uppe.

Det övriga vågar jag inte gissa på vad det kan vara. Det finns massor av anledningar.

[Glenn]

Minns inte om du skrivit det, men bilen är händelsevis inte en saab NG9-3 ?

[Orfeous]

Glädjen varade inte länge.
Flimret är tillbaka. Även styrningen känns kass igen.

Aldrig får man va glad.

[Orfeous]

Minns inte om du skrivit det, men bilen är händelsevis inte en saab NG9-3 ?

Volvo S40N 1.8 2006