Laddare i ett BRIO lok

[Jansund]

Mitt barnbarn har ett Brio uppladdningsbart lok 33599 som inte laddar och nu ska jag försöka reparera det, det laddas via en USB kabel. Ackumulatorn är en 1,2V AA med lödöron, det tar laddning om jag demonterar det och laddar det utanför loket. Så här ser kortet ut, jag gissar att någon komponent är trasig men vilken? På den största kretsen står det C806.https://photos.app.goo.gl/q5Rc4oH1Pd3ZuZwq9

[ToPNoTCH]

På bilden ser det ut som den kretsen spruckit i nedre högra hörnet.

Är det en synvilla ?

[anders_bzn]

Jag undrar var L1 är, ser det inte ut som ett par spruckna lödningar. Borde där inte sitta en spole?

[Marta]

Kortet ser ut vara av 100% china quality. Flera lödningar ser ut att vara obra, t.ex. komponenten upptill märkt "5".

Har L1 bara ramlat av helt appropå p.g.a. sk*tlödningar så är det ursprungsfel med reklammationsrätt.

[MadModder]

Jag tycker också L1 ser misstänkt saknad ut.

[Jansund]

Tack för svaren, det ser faktiskt ut som att det som satt vid L1 har ramlat bort. Jag har för mig att L brukar vara beteckning för en spole(induktans). Nu är den komponenten borta och av okänd beteckning så jag för se om det finns några andra alternativ.

[xxargs]

Pinne 2 från kretsen - via med ledare under dioden för att komma fram igen vid L1 - genom tänkta drosseln för att gå vidare till anoden på D2 och katoden på D2 går till utgången med grön sladd (var går grön sladd till sedan ? batteriet och dess +-pol ?? - sådan info är också viktigt att få med när man beskriver problemet)

På anoden av D2 så är det också kopplad till en liten konding och en ledare till pin 3 på kretsen.

Det finns en chans att dosseln inte är något annat än för avstörning eller snarare påstrålad störning från mobiltelefoner inte skall störa reglerloopen.

Dock kan det inte helt uteslutas att det ändå är en switchar-design även om fotprintens storlek för L1 talar emot det då drosslar som hanterar lite magnetisk lagrade effekt behöver gå upp lite i storlek samt bristen på kondingar över 100-tal nF-storlek indikerar också att det förmodligen inte är switchare.

Avsaknaden av sensledning från katoden av dioden till kretsen är ytterligare sak som talar emot då dioden förmodligen är en urladdningsskydd när laddkretsen inte är ansluten till kraftkällan samt säkringsmotståndet F1 på förmodade 5 Ohm troligen mer agerar som effektfördelare för förluster tillsammans med värmen som den förmodade linjära kretsen avger när det tar ned spänningen från strömkällan till batteriets spänning (Jag gissar att det är en strömgenerator-koppling)

Det är på egen risk - men förmodligen kan du bygla L1 om du provar med en labbaggregat satt med kraftförsörjningens utspänning (5V?) med max strömbegränsning först och sakta ökar strömmen tills det inte vill öka mer och sedan känna om några kretsar blir onaturligt varmt under laddningen av batteriet.

NiMh-batterier brukar designas med att laddas med konstantström och säg att det laddas med 300 mA så kommer säkringmotståndet att ta bort 1.5 Volt (0.45W i värme), dioden 0.7V (0.21 Watt) och det är startspänning 0.9V på urladdade batteriet så har vi med 5V matningsspänning 5V - 1.5V (F1) - 0.7V (D1) - 0.9V (batteriet) = 1.9 Volt kvar att bränna bort i kretsen och med 300 mA blir 0.57 Watt värme - när batteriet är laddat vid ca 1.45 Volt så blir det 5V -1.5(F1) - 0.7(D1) - 1.45 = 1.35 Volt över kretsen 0.45 Watt i värme. klarar också katastrofläget med kortsluten batteri (0 Volt) med 5V -1.5V (F1) - 0.7V -0 = 2.8V vilket ger 0.84 Watt värme i kretsen och det bör kapslingen tåla ett tag.

Med en sådan design så är det meningslöst att sätta en switchare-lösning då komponenterna runt om avger ungefär lika mycket värme tillsammans som vad själva IC-kretsen avger i sin reglering...

[E Kafeman]

> så jag för se om det finns några andra alternativ.

Vilka alternativ har hitintills övervägts?
Slänga och köpa nytt kan vara mest kostnadseffektivt alternativ.
Eftersom du vände dej till ett elektronik-forum antar jag att ett alternativ är att du ville ha nöjet att laga, och tror dej ha kunskap och verktyg.
Då finns närmast oändligt med alternativ. Bästa lagnings-alternativ ges kanske inte innan man nosat lite på kretsens schema, och kanske mätt något.
Självklara starten bör vara att se till att det finns en spole på kretskortet.
L är i detta fallet helt säkert en spole och typisk för denna typ av krets.

1. Leta efter spolen, kan finnas i leksaken eller i närheten där kretskortet demonterades. Löd dit och leksaken fungerar antagligen.
2. Leta upp typiskt schema på nätet för C806, för tips på lämpligt värde. Leta på Kina-tillverkare. Det går oftast hitta men tar tid.
3. Det är få komponenter så det tar inte lång stund att rita upp schemat och mäta komponenterna, vilket ger tips på lämpligt ersättningsvärde för spolen.
4. Ersätt spolen på vild chans med 220uH, det är riskfritt.
5. Fungerar det inte prova 10uH.
Skulle någon spole fungera nöjaktigt och utan att C806 blir varm, snygga till kablarnas isolering och inlödning, ser inte alls bra eller tillförlitligt ut nu.

Om ovan alternativ alla misslyckas kan man ersätta hela kretskortet. Det är ju enkelt om man vet dess funktion.

Är leksaken inte värd ett nytt kretskort så kan det finnas andra alternativ om man säkert känner till funktion och kringkretsar.

En gissning utan att känna till innehållet är att USB-anslutningens enda funktion är att ladda ett batteri av typen NiMH, Detta då du skriver att batteriet är av 1,2 Volt men tyvärr inget om typen av batteri.
Om mitt antagande stämmer och om man kan klara sej med längre uppladdningstid av batteriet går det förenkla ladd-kretsen betydligt.
Rensa kretskortet på komponenter och löd in ett motstånd mellan USB+ till batteri+ och se till att minuspolerna är i kontakt med varandra.
Välj motstånd för C/20 eller enligt xxargs alternativ ovan. C/20, dvs att batteriet laddas fullt på ett dygn. Då det är ett NiMH så skadas inte batteriet nämnvärt av överladdning, ifall batteriet skulle laddas längre än ett dygn.
Välj motstånd med ben och som tål 0.25W.

En motor till ett leksakståg som driva av ett batteri på 1,2 Volt låter inte mycket. Det kan vara annan batterityp.
Skulle det vara LiPo-batteri som laddas på detta sätt kommer loket förr eller senare börja ryka som ett riktigt ånglok och sedan brinna med blixt och dunder.
Se därför till att du säkert identifierar rätt batteri-typ.

Denna typ av kretsar och batteri hittas ofta i solcellsdrivna trädgårdslyktor. Sådana går köpa för några tior för billiga reservdelar.

[Jansund]

Tack för supporten, beställt drosslar. Det blir premiär på att löda ytmonterade komponenter, jag återkommer med resultatet.

[Jansund]

Tack för all support. Nu har jag lött ditt en drossel men tyvärr börjar det inte att ladda. Jag köpte drosslar i SMD1210 kapsling och när jag skulle löda fast det kändes det lite för stort för att komma åt med lödkolven med spets ca 1mm. Det mesta av lödytan på kretskortet var under drossseln. Så nu åker loket i skroten.

[lgrfbs]

Vad trist att loket är så trasigt.

[E Kafeman]

Det var våldsamt stora drosslar.
Det är lättare att löda när paddarna på drossel och kretskort stämmer.

I detta fallet är det inte så kinkigt med storleken, det är gott om utrymme runtom.
Lägg drosseln på kant så att den får stöd mot den svarta dioden som finns bakom och med drosselns lödytor ståendes synliga.
Mura förbindelse med lödtenn evt. kan man hjälpa till med att brygga med en kort koppartråd till paddarna på kretskortet.
Jag brukar skilja ut en tunn koppartråd från vanlig nätkabel, de är lagom styva och lättlödda.

Fortfarande besvärligt så går det löda på trådar på bägge sidor om drosseln och löda fast på mer lättmonterat ställe.
Det ser t.ex. ut som att drosseln är kopplad mellan ben 2 och 3 på IC så det skulle då gå snabblima droseln ovanpå IC och ansluta med trådar.

Sedan återstår ju möjligheten att ersätta hela kretskortet med ett enda motstånd.

[kricka]

Dags att Bumpa denna tråd till Rev2.

Jag har likadant tåg,,, eller sonen har. Den laddar inte! Har bytt batteri, batteriet var ju faktiskt förbrukat.

Men efter det så tänds laddnings lysdioden en stund. Därefter börjar den blinka, jag misstänker att laddnings ic:n har dödat tåget.
(B+ tråden gick av nu när jag öppnade tåget igen)

Någon mer som hunnit med ett Brio tåg och kommit någonstans?

[xxargs]

Har du gett den tid att ladda ?
somliga kretsar behöver starttid eller en analysfas görs innan laddningen påbörjas

det kan mycket väl vara att blink = ladda, Fast sken=klar.

att mata saker med 5 volt ger inga historiska konsekvenser på vare sig batterier eller elektronik om det skulle bli något fel.

största faran är faktiskt din NiMh-batteri som faktiskt kan lämna en del ström om den kortsluts..

[kricka]

Tror den varit på laddning ca 3-4 dygn.

Förut har det varit fast sken = laddar. Släckt = laddat klart.

Nu har den, blinkar snabbt = batteri urkopplat. blinkar sakta = inget händer.

Säkringen är hel på kortet. Har även provat att ladda batteriet manuellt.