Svenska ElektronikForumet

Kan möjligen vara den. Iofs bara ungefär en 140 del av DC nivån.

Någon med bra input? Verkar det troligt?

Det är mycket enklare att sätta en elektrolyt parallellt med den misstänkta, värdet är inte kritiskt bara spänningen är tillräcklig så märker man om brummet ändras.

Protte

Protte bara för att va säker så skulle jag alltså kunna ta vilken elektrolykondensator som helst som har samma eller högre spänningsmärkning, löda eller på annat sätt koppla fast parallellt med A. Sen lysna efter förändringar i ljudet. Om ingen skillnad -> felet är inte A? Frågar detaljerat nu bara för att inte missförstå nåt

Jupp, men den måste ha snarlik kapacitans eller mer också.

Jag tror att 1/10 kapacitans bör märkas men spänningen måste vara högre än dina 69 volt

Protte

Ok. Får leta lite och se om jag har nåt. Om inte så är det väl lika bra att beställa en ersättare istället för bara nåt att testa med. Orkar inte mer idag men tack för all hjälp hittills!

Jag tror att ni gör det onödigt omständigt att börja felsöka i förstärkaren, innan ni provat med en lågnivåtrafo mellan sub och receiver/tvn...

Spana in någon av dessa:
http://www.kjell.com/se/sortiment/ljud-bild?query=trafo

Kan bara klippa lite ur första inlägget

<<<Har testat endast subben, i ensamt eluttag, i lägenhetens gissningsvis mest störningsfria rum. Och även i andra rum/uttag. Förr var enheten tyst när den inte hade input men nu är hummet alltid där om den är påslagen.>>>>

Förstärkaren är dessutom dubbelisolerad dvs utan skyddsjord (ingen brumslinga)

Protte

Hade samma problem med min sub(dubbelisolerad) och testade samma saker, och konstigt nog löstes det med isolationstrafo...


EDIT:

Missade att det brummade även utan något kopplat på ingången, ber om ursäkt.

Hade en sub som efter några år började humma/brumma, inte jättehögt men det hördes. Lödde om allt som jag kunde löda om, kollade kontakter, kondingar osv men problemet var kvar. Drog sedan en kabel mellan sub-förstärkarens bakplåt och försteget (chassit) och det blev i stort sett tyst. Kan tillägga att den också var extremt känslig för mobiltelefoni för nära den.

Har vart tvungen att göra andra grejer ett tag, men nu så.

MammaMumin: bra tips. Gjorde piptest med multimetern nu. Följande är ihopkopplat redan: bakplåt, plåt/skruv på transformatorn, plåten som skärmar skumgummit på signaldelen (försteget?) och förstärkaren. Förstärkaren är kopplad via två skruvar som har direkt kontakt med bakplåten.

Nu ska jag löda loss kondensator A som vi snackade om. Om det går med min lödpenna alltså.

Jag lyckades frilägga benen på A så att de inte nuddar lödytorna på kretskortet, slapp då ta loss den då den är fastlimmad. Jag mätte ---- mikrofarad med min sunkmätare dvs över gränsen. Den går tydligen bara upp till 300 mikroF och kondensatorn A är märkt 4700 mikroF, 80V, -40 till 105 grader. Vad får man för värde på en pajad kondensator? Noll, oändligt eller vilket som?

Edit: A är förresten kopplad till jord (plåt osv) på minus och en 3,3 k resistor på plus. Kan vara att den är kopplad till mer också iofs.

Min multimeter visar streck när kapacitansen är för stor. Kortsluter jag probarna visar den runt noll. Luringen med gamla, trötta lytar är att de kan visa någorlunda rätt kapacitans när man mäter med multimetern. Den parameter som brukar vika ner sig först är istället serieresistansen (ESR).

För att mäta ESR behövs ett särskilt instrument som lägger på en svag 1 kHz växelspänning och räknar ut ESR i Ohm. Man vill ha ett så lågt värde som möjligt. För stora kondingar brukar värdet ligga långt under 1 Ohm. Då mätspänningen är så låg "triggar" den inte omkringliggande halvledare och man kan ofta ESR-mäta kondingen utan att löda loss den. Har jag hört -- aldrig testat själv.

En uppsättning nya kondingar är säkert billigare än ett ESR-instrument. Tipset tidigare i tråden att koppla in en frisk konding rakt över den misstänkta och bara lyssna är guld. Fram med krokodilklämmorna!

En kompis för hundra år sen hade nån musikgrej (Leslie/Hammond-nånting) som brummade när han satte i nätkontakten "fel". När han vred den 180° så att fas och nolla bytte plats blev det tyst

Tackar för infon. Ja problemet är helt enkelt att jag inte har grejer. Testkondensator har jag inte för den skulle ju vara typ en tiondel av värdet 4700, vilket för mig inte är lite det heller då jag vanligtvis sysslar med små saker. Det var därför jag provade annat först. Ska inventera och se om jag tillfälligt kan plocka ur en kondensator från nån annan pryl. Problemet är väl bara att den ska såpass höga specar ändå.

Hmm kan testa det med att vrida kontakten det är ju lätt o göra.

Edit: Hittade en 120 mikroF 400V i en trasig nätadapter. Det är lägre än en tiondel (470 myF) men har ni utgått från att producera en HÖRBAR skillnad eller? Annars kan jag spela in ljudet kanske och kolla på det på datorn.

Nu har jag provat parallellkoppla min 120 myF kondensator med både A och B. Upptäckte i samband med detta nåt nytt. Brummet försvinner periodiskt, kanske inte helt men nästan, ungefär en gång per minut i normalfallet alltså utan några förändringar på kretsen. Ungefär som att det skulle vara nån destruktiv interferens på gång.




120 myF parallellt på B: Ingen skillnad

120 myF parallellt på A: Brummet försvinner med snabbare mellanrum än förr. Kanske var 20:e sekund istället för varje minut. Så nånting händer ju här.