Man tackar för alla tips.
Har inte vågat/hunnit ta kontakt med kompisen ännu.
MiaM: tack för beskrivningen, jag mätte mellan dom 3 kablarna & jag kopplade dom på alla tänkbara sätt,
funktionen blev olika, och ett tag fungerade det hyfsat men ett larm började tjuta. Sedan slutade stoppet att fungera
och jag lyckades aldrig få tillbaka den funktionen.
Det får nog bli som du skriver åter till testa å se vad som händer. Men tiden vem har den???
LeCanard: Det sitter dioder i plintarna på 17,18,22,23, dom är kollade. Det sitter en summer på panelen.
Sedan undrar jag vad dom 2 kablarna med gaffelkabelskon har för funk. dom borde sitta på stoppknappen, brytande funk.
Kan du ta några bilder av blåkopian och sända den till mig via PM?
Nu har jag fått reda på att det finns en styrplats till, kan vara någon kortis där, då den är tillfälligt nedmonterad.
Nåväl snart kanske det klarnar upp såväl i mitt huvud som vädret å då e´man på igen.
Under tiden blir det tanke lösningar och ev. en att testa lapp som hjälp.
Ha det å tack igen.
Colliman
Scania marindisel DC11 el schema?
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Då var man på den igen.
Fick igång stoppet, dock tjuter larmet och en röd lampa lyser i tempinstrumentet som står på 0°
Kollade med motstånd på 51 ohm över tempgivaren, då tjuter larmet och lampan lyser, tempen 0°
Trycker jag på stoppknappen så slår tempinstrumentet fullt ut och larmet tystnar.
Sätter jag motståndet mellan dom andra kablarna så stannar motorn, som det ska vara i fall den kokar.
Lite bilder är alltid kul. Tempgivaren med sina 3 sladdar.
Detta underbara kopplingsskåp med sina lösa sladdar.
Provade att skruva fast den övre kabeln märkt 41 i en uppskruvad kopplingslist nr 11, inget synligt resultat.
Här är panelen på ett skakigt men läsbart foto,
båda gula lamporna lyser en aning när motorn är igång. (Typiskt jordfel i mina ögon)
Ja funkar inget annat så får jag väl slänga in en yttre tempmätare, nu går det iallafall att köra båten.
Regn å blåst i helgen säger dom, då kanske det blir sol....
C-man
Fick igång stoppet, dock tjuter larmet och en röd lampa lyser i tempinstrumentet som står på 0°
Kollade med motstånd på 51 ohm över tempgivaren, då tjuter larmet och lampan lyser, tempen 0°
Trycker jag på stoppknappen så slår tempinstrumentet fullt ut och larmet tystnar.
Sätter jag motståndet mellan dom andra kablarna så stannar motorn, som det ska vara i fall den kokar.
Lite bilder är alltid kul. Tempgivaren med sina 3 sladdar.
Detta underbara kopplingsskåp med sina lösa sladdar.
Provade att skruva fast den övre kabeln märkt 41 i en uppskruvad kopplingslist nr 11, inget synligt resultat.
Här är panelen på ett skakigt men läsbart foto,
båda gula lamporna lyser en aning när motorn är igång. (Typiskt jordfel i mina ögon)
Ja funkar inget annat så får jag väl slänga in en yttre tempmätare, nu går det iallafall att köra båten.
Regn å blåst i helgen säger dom, då kanske det blir sol....
C-man
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Så här blev de:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Nu blir det så mycket roligare.
Någon som har lust att gissa felet?
Tempmätaren (T) slår fullt när stopp knappen (SP) på instrumentpanelen trycks in.
Tempmätaren (T) visar ingen värme med ett motstånd över temgivarsladdarna (9).
Varningslampan i tempmätaren (T) lyser och summern (B) ljuder.
Kanske blir det ett pris till första rätta svaret?
C-man
Ändring: Tack för rättningen av stoppknappen.
Någon som har lust att gissa felet?
Tempmätaren (T) slår fullt när stopp knappen (SP) på instrumentpanelen trycks in.
Tempmätaren (T) visar ingen värme med ett motstånd över temgivarsladdarna (9).
Varningslampan i tempmätaren (T) lyser och summern (B) ljuder.
Kanske blir det ett pris till första rätta svaret?
C-man
Ändring: Tack för rättningen av stoppknappen.
Senast redigerad av colliman 30 maj 2015, 14:35:21, redigerad totalt 1 gång.
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
SP är väl ändå stoppknappen.
Har du mätt på nyckelbrytaren att det finns både + & - ?
Har du mätt på nyckelbrytaren att det finns både + & - ?
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Se där, nu blev det mer lättbegripligt!
Om man tittar på första schemat så ser man tydligt att tempmätaren har ytterst enkel koppling.
Instrumentet ska få plus och minuspol för 24-matning via samma matning som oljetrycksmätaren, varvräknaren med flera funktioner. Om oljetrycksmätaren och varvräknaren fungerar bra så borde denna 24V-matning vara okej.
Det som återstår då är bara en enda kabel från G-anslutningen (G=givare, antar jag) på tempmätarinstrumentet till givaren som i sin tur ska ha två anslutningar, dels till instrumentet och dels jordning. Dessa två ledare heter 9-06-15 (P2 9) och 15-00-15 (P1 16) i ritningen.
Kopplingen är exakt likadan som oljetrycksmätaren, fast det är kanske andra varianter på ohmvärdet för givaren i olika driftsfall.
Genom att få fart på denna funktion så bör du kunna utesluta mycket annat.
Du bör också kunna kolla vilken ledare som är vad genom att helt enkelt ohmmäta mellan "G" på instrumentet och se vilken sladd vid motorn den är kopplad till.
Det ska alltså INTE finnas några anslutningar mellan mätare och överhettningsbrytaren!
Om man tittar vidare på schemat för varningsfunktionerna så verkar det vara kopplat så att ifall man trycker på startknappen vid motorn och/eller på manöverpanelen så bryts minusmatningen till varningsfunktionerna. Så länge man håller inne startknappen så ska alltså varken överhettningslampan eller oljetryckvarningslampan kunna lysa, och de ska inte heller kunna utlösa larm. (I mitt tycke lite B att lamporna i sig inte kan lysa, det hade varit bra om det "bara" varit larmet och autostopp som kopplats bort när man försöker starta).
Givaren är en omkopplare med två lägen, och ska vara kopplad så att den inte ger kontakt i normalläget men sluter vid överhettning. Problemet är att veta vilken av polerna som är gemensam. Om man inte har datablad för omkopplaren så är man tvungen att hetta upp den för att mäta. Det går förvisso att lägga t.ex. lödkolven mot den medan man mäter, men det går också att kringgå. Om du mäter upp vilka två poler som har kontakt när den är kall så kan du koppla ihop dessa två. Anslut dessa två på ena och den återstående polen på andra ledaren till instrumentpanelen. Dessa ledningar heter 14-00-15(P1 12) och 19-06-15(P1 17) i ritningen.
Det verkar också som att det ska finnas en "reserv"-kabel, som heter 00-1,5, dragen mellan platsen för tempgivare/brytare och kopplingslådan.
Stämmer detta med verkligheten?
Om man tittar på första schemat så ser man tydligt att tempmätaren har ytterst enkel koppling.
Instrumentet ska få plus och minuspol för 24-matning via samma matning som oljetrycksmätaren, varvräknaren med flera funktioner. Om oljetrycksmätaren och varvräknaren fungerar bra så borde denna 24V-matning vara okej.
Det som återstår då är bara en enda kabel från G-anslutningen (G=givare, antar jag) på tempmätarinstrumentet till givaren som i sin tur ska ha två anslutningar, dels till instrumentet och dels jordning. Dessa två ledare heter 9-06-15 (P2 9) och 15-00-15 (P1 16) i ritningen.
Kopplingen är exakt likadan som oljetrycksmätaren, fast det är kanske andra varianter på ohmvärdet för givaren i olika driftsfall.
Genom att få fart på denna funktion så bör du kunna utesluta mycket annat.
Du bör också kunna kolla vilken ledare som är vad genom att helt enkelt ohmmäta mellan "G" på instrumentet och se vilken sladd vid motorn den är kopplad till.
Det ska alltså INTE finnas några anslutningar mellan mätare och överhettningsbrytaren!
Om man tittar vidare på schemat för varningsfunktionerna så verkar det vara kopplat så att ifall man trycker på startknappen vid motorn och/eller på manöverpanelen så bryts minusmatningen till varningsfunktionerna. Så länge man håller inne startknappen så ska alltså varken överhettningslampan eller oljetryckvarningslampan kunna lysa, och de ska inte heller kunna utlösa larm. (I mitt tycke lite B att lamporna i sig inte kan lysa, det hade varit bra om det "bara" varit larmet och autostopp som kopplats bort när man försöker starta).
Givaren är en omkopplare med två lägen, och ska vara kopplad så att den inte ger kontakt i normalläget men sluter vid överhettning. Problemet är att veta vilken av polerna som är gemensam. Om man inte har datablad för omkopplaren så är man tvungen att hetta upp den för att mäta. Det går förvisso att lägga t.ex. lödkolven mot den medan man mäter, men det går också att kringgå. Om du mäter upp vilka två poler som har kontakt när den är kall så kan du koppla ihop dessa två. Anslut dessa två på ena och den återstående polen på andra ledaren till instrumentpanelen. Dessa ledningar heter 14-00-15(P1 12) och 19-06-15(P1 17) i ritningen.
Det verkar också som att det ska finnas en "reserv"-kabel, som heter 00-1,5, dragen mellan platsen för tempgivare/brytare och kopplingslådan.
Stämmer detta med verkligheten?
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Tack MiaM.
Det är skönt när man får lite hjälp att reda ut begreppen.
Det gjorde att jag fick nya infallsvinklar.
Brytande funktion för larm avstängning är inte inkopplad på tryck brytaren (start) i maskinrummet.
Då dom ligger i serie så fungerar inte den, såvida man inte har byglat det någon annanstans.
Har du någon skön teori på varför tempinstr. visar fullt när man trycker in stoppet?
Det finns ingen extra sladd framdragen till tempgivarna, kan sitta på plintarna i lådan på maskin.
Tempbrytaren har jag testat genom att kortsluta kablarna, då stannar motorn.
Ska ner och mäta spänningsförluster över lite punkter i helgen, får se om det ger nått.
Ha det å må gott.
C-man
Det är skönt när man får lite hjälp att reda ut begreppen.
Det gjorde att jag fick nya infallsvinklar.
Brytande funktion för larm avstängning är inte inkopplad på tryck brytaren (start) i maskinrummet.
Då dom ligger i serie så fungerar inte den, såvida man inte har byglat det någon annanstans.
Har du någon skön teori på varför tempinstr. visar fullt när man trycker in stoppet?
Det finns ingen extra sladd framdragen till tempgivarna, kan sitta på plintarna i lådan på maskin.
Tempbrytaren har jag testat genom att kortsluta kablarna, då stannar motorn.
Ska ner och mäta spänningsförluster över lite punkter i helgen, får se om det ger nått.
Ha det å må gott.
C-man
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Ursäkta att nedanstående inlägg nog är extremt rörigt, jag har skrivit medan jag tänkt och ett par gånger gått tillbaka och kompletterat det jag redan skrivit. Säg till om jag skrivit för snurrigt så kan jag försöka "renskriva". 
Jag röstar för att du borde börja med att få stoppknappen att fungera. Den kräver att 24V-matningen till instrumentpanelen är korrekt, men kräver i stort sett ingenting mer. Om den inte fungerar så finns det stor chans att mycket annat också strular.
Är startknappen direkt vid motorn rätt kopplad, eller är den kanske ändrad för att "det var nåt fel så vi ändrade lite" så att säga?
Det verkar vara säkring både på plus (P1-27) och minus (P1-25) för manöverströmmen. Om säkringen för minus är trasig men det på något sätt "läcker in" en svag jord via nån backström så kan instrumenten nog fungera då de är ensamma om att dra ström. När du trycker på stoppknappen så räcker inte nån läckström till utan instrumentpanelens jord lyfts via stoppreläet R2:s spole upp till nära plusnivå varpå visningen blir knas. Fast det borde bli samma fel både för oljemätaren och tempmätaren. Det kanske är långsammare instrument för oljemätaren och/eller instrument som är kopplat så att de inte ger utslag vid det felaktiga driftfallet? Ur instrumentets perspektiv så kommer det alltså, när du trycker på stopp, ligga 24V på plus och nära 24V på minus medan givaren är kopplad till riktig jord, d.v.s. nära 24V längre ner än det som ska vara jord på instrumentet. Den här typen av fel bör synas på att instrumentpanelbelysningen lägger av medan du håller stopp intryckt. Om belysningen inte syns i dagsljus så koppla provisoriskt in en "riktig" lampa. (Ja, det skadar ju inte att ha en mer permanent indikering på att brytaren är på. Jag tycker för övrigt det är rätt bra att ha en liten vanlig glödlampa för att hålla koll på batteriernas skick när man kör startmotorn o.s.v., förvisso har jag aldrig pysslat med båtar och heller aldrig med diesel men på en vanlig personbil som jag misstänker kan vara tjurig att starta så tänder jag alltid kupébelysningen för att se hur batterispänningen gungar när startmotorn jobbar).
I schemat så ser man också att batterispänningen går rakt av via säkringarna P1-27 och P1-25 till nyckelbrytaren och vidare till stopp-knappen och fram till stoppreläet R2. När det reläet drar så driver det stoppmagneten/stoppsolenoiden. Den matningen är avsäkrad via P1-26 (plus) och P1-24 (minus).
Man kan se att startmotorn matas via reläet R3 som enligt ritningen får plus via P1-27 och nyckelbrytaren och aktiveras genom att via olika brytare få jord från nyckelbrytaren och P1-25. Det intressanta är dock att reläet i sin tur matar startmotorns solenoid via samma säkring, P1-26, som stoppsolenoiden. Både start och stopp delar alltså säkring för plus (P1-26) men endast stopp har minus avsäkrad (P1-24).
Den där 41 som du skruvade fast på plats 11 i plinten hamnade nog på rätt ställe. Vad jag kan se ur ritningen så är det givaren för kylarvätskenivåvarning. Om det ens finns en sån givare så har den kanske strulat och nån bara kopplat bort kabeln. Märkligt att nån brytt sig om det dock eftersom just den varningen inte verkar vara kopplad till summern utan bara till en lampa.
Jag såg/tänkte/skrev fel förut, det verkar inte finnas nåt autostopp utan det är bara en larmutgång, via relä R1, som tillfälligt ska stängas av när någon av startknapparna hålls inne. Fast denna larmutgång kanske matar något annat stopp eller så är kopplingen ändrad? En sån ändring kan ju typiskt vara nåt som får andra grejer att bli konstiga. Inte för att vara elak mot fordonselektriker men nackdelen med att de här äldre grejerna är relativt enkla är också att folk som inte riktigt begriper kan ha hygglig tur och få saker att "fungera" skapligt fast det inte blir riktigt rätt...
En intressant grej är att startknappen på instrumentpanelen är kopplad så att det bara går att köra startmotorn så länge som generatorn driver laddningsvarningslampan. Om laddningsvarningen inte fungerar så kommer det inte gå att starta från instrumentpanelen. Den vid motorn verkar dock alltid gå att dra igång. Det är väl rätt smart tänkt när det fungerar. Nere vid motorn lär man ju inte missa att motorn är igång men vid panelen kan man kanske tro att det är båten invid som har motorn igång och av misstag trycka på start fast motorn redan går. Här kan vi ju dock konstatera att det är ingen idé att felsöka startknappen vid panelen (om den ens strular?) utan att först veta att laddningsvarningen fungerar.
När jag tittat mer på schemat, läst det du beskrivit igen och tänkt lite mer så kommer jag fram till att det måste vara nåt knas om det bara är tre ledningar fram till tempbrytaren och tempgivaren. Däremot kanske en fjärde kommer på något annat sätt och har "ramlat bort"? Det är en separat signalkabel för tempbrytare, oljebrytare, eventuell tryckvakt backslag och eventuell kylarvätskebrytare. Två signalkablar till varvtalsgivaren, en signalkabel för temperaturgivaren och en för oljetryckgivaren. På det en gemensam jord för alla analoga givare (varvtal, temp, tryck) och en annan gemensam jord för alla brytare (olja, temp, backslag, kylarvätska). Det kan alltså gå signaljordkablar mellan de olika givarplatserna och det kan ju någon ha mixtrat med.
Om avståndet mellan panelen och motor/batteri är längre än mätkablarna på en multimeter så vore det nog en bra idé att göra en "skarvsladd" med två batteriklämmor, säkringar på båda ledarna direkt invid klämmorna, och i andra änden nåt som funkar bra att ansluta en multimeter till (bananuttag, isolerad bananhane eller liknande) så det blir lättare att mäta rätt.
En idé för att enklare felsöka utan att behöva dra igång och stoppa motorn en massa gånger kan vara att ta ur säkringen P1-25. Då ska allt "fungera" på så sätt att alla instrument och lampor visar rätt och alla reläer slår om som väntat, men både startmotorn och stoppsolenoiden blir strömlösa, d.v.s. motorn varken startar eller stannar.
P.S. obs att de där billiga kablarna med krokodil i varje ända, som ofta säljs i 10-pack, ibland har så tunn ledare att man inte ens märker att de brinner sönder om man drar för mycket ström i kabeln. Jag provkörde en trasig 12V bildörr-fönsterhissmotor genom en sån kabel och det blev avbrott på kabeln utan att det syntes något på den...
Jag röstar för att du borde börja med att få stoppknappen att fungera. Den kräver att 24V-matningen till instrumentpanelen är korrekt, men kräver i stort sett ingenting mer. Om den inte fungerar så finns det stor chans att mycket annat också strular.Är startknappen direkt vid motorn rätt kopplad, eller är den kanske ändrad för att "det var nåt fel så vi ändrade lite" så att säga?
Det verkar vara säkring både på plus (P1-27) och minus (P1-25) för manöverströmmen. Om säkringen för minus är trasig men det på något sätt "läcker in" en svag jord via nån backström så kan instrumenten nog fungera då de är ensamma om att dra ström. När du trycker på stoppknappen så räcker inte nån läckström till utan instrumentpanelens jord lyfts via stoppreläet R2:s spole upp till nära plusnivå varpå visningen blir knas. Fast det borde bli samma fel både för oljemätaren och tempmätaren. Det kanske är långsammare instrument för oljemätaren och/eller instrument som är kopplat så att de inte ger utslag vid det felaktiga driftfallet? Ur instrumentets perspektiv så kommer det alltså, när du trycker på stopp, ligga 24V på plus och nära 24V på minus medan givaren är kopplad till riktig jord, d.v.s. nära 24V längre ner än det som ska vara jord på instrumentet. Den här typen av fel bör synas på att instrumentpanelbelysningen lägger av medan du håller stopp intryckt. Om belysningen inte syns i dagsljus så koppla provisoriskt in en "riktig" lampa. (Ja, det skadar ju inte att ha en mer permanent indikering på att brytaren är på. Jag tycker för övrigt det är rätt bra att ha en liten vanlig glödlampa för att hålla koll på batteriernas skick när man kör startmotorn o.s.v., förvisso har jag aldrig pysslat med båtar och heller aldrig med diesel men på en vanlig personbil som jag misstänker kan vara tjurig att starta så tänder jag alltid kupébelysningen för att se hur batterispänningen gungar när startmotorn jobbar).
I schemat så ser man också att batterispänningen går rakt av via säkringarna P1-27 och P1-25 till nyckelbrytaren och vidare till stopp-knappen och fram till stoppreläet R2. När det reläet drar så driver det stoppmagneten/stoppsolenoiden. Den matningen är avsäkrad via P1-26 (plus) och P1-24 (minus).
Man kan se att startmotorn matas via reläet R3 som enligt ritningen får plus via P1-27 och nyckelbrytaren och aktiveras genom att via olika brytare få jord från nyckelbrytaren och P1-25. Det intressanta är dock att reläet i sin tur matar startmotorns solenoid via samma säkring, P1-26, som stoppsolenoiden. Både start och stopp delar alltså säkring för plus (P1-26) men endast stopp har minus avsäkrad (P1-24).
Den där 41 som du skruvade fast på plats 11 i plinten hamnade nog på rätt ställe. Vad jag kan se ur ritningen så är det givaren för kylarvätskenivåvarning. Om det ens finns en sån givare så har den kanske strulat och nån bara kopplat bort kabeln. Märkligt att nån brytt sig om det dock eftersom just den varningen inte verkar vara kopplad till summern utan bara till en lampa.
Jag såg/tänkte/skrev fel förut, det verkar inte finnas nåt autostopp utan det är bara en larmutgång, via relä R1, som tillfälligt ska stängas av när någon av startknapparna hålls inne. Fast denna larmutgång kanske matar något annat stopp eller så är kopplingen ändrad? En sån ändring kan ju typiskt vara nåt som får andra grejer att bli konstiga. Inte för att vara elak mot fordonselektriker men nackdelen med att de här äldre grejerna är relativt enkla är också att folk som inte riktigt begriper kan ha hygglig tur och få saker att "fungera" skapligt fast det inte blir riktigt rätt...
En intressant grej är att startknappen på instrumentpanelen är kopplad så att det bara går att köra startmotorn så länge som generatorn driver laddningsvarningslampan. Om laddningsvarningen inte fungerar så kommer det inte gå att starta från instrumentpanelen. Den vid motorn verkar dock alltid gå att dra igång. Det är väl rätt smart tänkt när det fungerar. Nere vid motorn lär man ju inte missa att motorn är igång men vid panelen kan man kanske tro att det är båten invid som har motorn igång och av misstag trycka på start fast motorn redan går. Här kan vi ju dock konstatera att det är ingen idé att felsöka startknappen vid panelen (om den ens strular?) utan att först veta att laddningsvarningen fungerar.
När jag tittat mer på schemat, läst det du beskrivit igen och tänkt lite mer så kommer jag fram till att det måste vara nåt knas om det bara är tre ledningar fram till tempbrytaren och tempgivaren. Däremot kanske en fjärde kommer på något annat sätt och har "ramlat bort"? Det är en separat signalkabel för tempbrytare, oljebrytare, eventuell tryckvakt backslag och eventuell kylarvätskebrytare. Två signalkablar till varvtalsgivaren, en signalkabel för temperaturgivaren och en för oljetryckgivaren. På det en gemensam jord för alla analoga givare (varvtal, temp, tryck) och en annan gemensam jord för alla brytare (olja, temp, backslag, kylarvätska). Det kan alltså gå signaljordkablar mellan de olika givarplatserna och det kan ju någon ha mixtrat med.
Om avståndet mellan panelen och motor/batteri är längre än mätkablarna på en multimeter så vore det nog en bra idé att göra en "skarvsladd" med två batteriklämmor, säkringar på båda ledarna direkt invid klämmorna, och i andra änden nåt som funkar bra att ansluta en multimeter till (bananuttag, isolerad bananhane eller liknande) så det blir lättare att mäta rätt.
En idé för att enklare felsöka utan att behöva dra igång och stoppa motorn en massa gånger kan vara att ta ur säkringen P1-25. Då ska allt "fungera" på så sätt att alla instrument och lampor visar rätt och alla reläer slår om som väntat, men både startmotorn och stoppsolenoiden blir strömlösa, d.v.s. motorn varken startar eller stannar.
P.S. obs att de där billiga kablarna med krokodil i varje ända, som ofta säljs i 10-pack, ibland har så tunn ledare att man inte ens märker att de brinner sönder om man drar för mycket ström i kabeln. Jag provkörde en trasig 12V bildörr-fönsterhissmotor genom en sån kabel och det blev avbrott på kabeln utan att det syntes något på den...
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Hallå Mia.
Tack för ditt utförliga tänkande.
Du skriver lika mycket som jag pratar.
Stoppet fungerar som det ska.
Nä det går bara 3 kablar till tempgivare & överhettningsskydd,
när jag kortslöt överhettningsskydd kablarna så drog stoppet och motorn stannade.
Problemet är tempmätaren som inte vill.
Ska prova med en 100 ohm pot direkt på instrumentet å se om det funkar.
41:an´s kabel tog jag bort igen då det inte gav nått resultat.
Nä krokodilklämmorna med dom tunna sladdarna kan ge problem,
samma med billiga sladdar till labbplattor.
Där satt jag ett bra tag och undrade vad jag kopplat fel.
Jag kommer åter, var så säker. Med smilies och allt.....
C-man
Tack för ditt utförliga tänkande.
Du skriver lika mycket som jag pratar.
Stoppet fungerar som det ska.
Nä det går bara 3 kablar till tempgivare & överhettningsskydd,
när jag kortslöt överhettningsskydd kablarna så drog stoppet och motorn stannade.
Problemet är tempmätaren som inte vill.
Ska prova med en 100 ohm pot direkt på instrumentet å se om det funkar.
41:an´s kabel tog jag bort igen då det inte gav nått resultat.
Nä krokodilklämmorna med dom tunna sladdarna kan ge problem,
samma med billiga sladdar till labbplattor.
Där satt jag ett bra tag och undrade vad jag kopplat fel.
Jag kommer åter, var så säker. Med smilies och allt.....
C-man
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Då har man varit nere i maskinrummet å njutit av disel och olja.
Mätt båda tåtarna vid givarna, men trotts att jag tog bort sladden från instrumentet visade kabel 24V.
Så min desperata tillfälliga lösning var att dra en ny sladd mellan givare och instrument,
Å då fungerade det.
Det är en del omkopplingar som kräver en ordentlig genomgång av maskinelen.
Det får bli i framtiden.
C-man
Mätt båda tåtarna vid givarna, men trotts att jag tog bort sladden från instrumentet visade kabel 24V.
Så min desperata tillfälliga lösning var att dra en ny sladd mellan givare och instrument,
Å då fungerade det.
Det är en del omkopplingar som kräver en ordentlig genomgång av maskinelen.
Det får bli i framtiden.
C-man
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Se där, gött att något löst sig! 
Förutom eventuella ändringar folk gjort så kan det ju faktiskt vara skador på kabelstammar som orsakar problemen. Typ kortis mellan två kablar varpå någon "ändrat nåt så det fungerar" varpå det då finns mer än en märklighet att reda ut...
Förutom eventuella ändringar folk gjort så kan det ju faktiskt vara skador på kabelstammar som orsakar problemen. Typ kortis mellan två kablar varpå någon "ändrat nåt så det fungerar" varpå det då finns mer än en märklighet att reda ut...
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Hej!
Jag lånar denna tråd istället för att starta ny. Mitt problem liknar TS. Jag hen gammal D641 från 1959 i en båt. Problemet är att den inte har instrumentpanel inkopplad och att den tillfälliga startknappen i maskinrummet inte funkar. Inga givare är kopplade. Jag har köpt skutan för några månader sedan och det finns en lös panel (se bild) från en troligen modernare Scania diesel, dock inte lika avancerad som den i den här tråden. Min panel har startnyckel, startknapp ("CHARGE" "INTERLOCK"), varvräknare med gångtid, oljetrycksmätare, kylvattentemp. Det finns ingen stoppknapp (man stänger av genom att strypa regulatorn mekaniskt).
Det finns kvar kabelstammar som jag listat ut en del av kopplingarna på. Dock får jag inte ihop hur jag skall koppla in den då det är för många terminaler och jag har inget kopplingsschema. Det sitter 3 vanliga reläer på stammen (ser ut som de i den här tråden) som verkar ha förbindelse med +-matning till nyckeln men också startknappen. Kanske någon liknande funktion som spärrfunktionen på den panel som diskuterades i tidigare inlägget.
Jag misstänker att min motor inte har alla givare som behövs för att utnyttja alla funktioner, dessutom (troligen ingen stoppsolenoid). Skulle behöva koppla in den så att jag har funktioner för enkel start, och givarsignaler.
Vore ytterst tacksam för hjälp!
Vänliga hälsningar
Jonas
Jag lånar denna tråd istället för att starta ny. Mitt problem liknar TS. Jag hen gammal D641 från 1959 i en båt. Problemet är att den inte har instrumentpanel inkopplad och att den tillfälliga startknappen i maskinrummet inte funkar. Inga givare är kopplade. Jag har köpt skutan för några månader sedan och det finns en lös panel (se bild) från en troligen modernare Scania diesel, dock inte lika avancerad som den i den här tråden. Min panel har startnyckel, startknapp ("CHARGE" "INTERLOCK"), varvräknare med gångtid, oljetrycksmätare, kylvattentemp. Det finns ingen stoppknapp (man stänger av genom att strypa regulatorn mekaniskt).
Det finns kvar kabelstammar som jag listat ut en del av kopplingarna på. Dock får jag inte ihop hur jag skall koppla in den då det är för många terminaler och jag har inget kopplingsschema. Det sitter 3 vanliga reläer på stammen (ser ut som de i den här tråden) som verkar ha förbindelse med +-matning till nyckeln men också startknappen. Kanske någon liknande funktion som spärrfunktionen på den panel som diskuterades i tidigare inlägget.
Jag misstänker att min motor inte har alla givare som behövs för att utnyttja alla funktioner, dessutom (troligen ingen stoppsolenoid). Skulle behöva koppla in den så att jag har funktioner för enkel start, och givarsignaler.
Vore ytterst tacksam för hjälp!
Vänliga hälsningar
Jonas
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Troligt att givarna går till mätarna, vit sladd nr 8 är temperatur, gul sladd oljetryck.
Troligen går + till mätarna och givarna drar mot -.
Sedan har du troligen ett hjälprelä till start motorn, ett av dom 3.
Ett kan vara tändning på, för att koppla in mätarna och annat som man vill bara ska fungera när tändningen är på.
Och har du manuellt stopp så behöver du ingen stoppknapp.
I och med det borde det gå att starta, och kolla om mätarna fungerar.
Sedan kan du nog söka på nätet eller ring nått gammalt varv och fråga.
Lycka till.
Troligen går + till mätarna och givarna drar mot -.
Sedan har du troligen ett hjälprelä till start motorn, ett av dom 3.
Ett kan vara tändning på, för att koppla in mätarna och annat som man vill bara ska fungera när tändningen är på.
Och har du manuellt stopp så behöver du ingen stoppknapp.
I och med det borde det gå att starta, och kolla om mätarna fungerar.
Sedan kan du nog söka på nätet eller ring nått gammalt varv och fråga.
Lycka till.
Re: Scania marindisel DC11 el schema?
Tack!
Jag förenklade och plockade bort alla reläer....Nu funkar start och sedan blir det nyinstallation av alla instrument.
Jag förenklade och plockade bort alla reläer....Nu funkar start och sedan blir det nyinstallation av alla instrument.
