Svenska ElektronikForumet

Intressant att du kollar ESR på kondensatorerna. Jag har konstaterat samma, att många gamla elektrolyter faktiskt är bra! Men många byter alltid alla utan att mäta, som någon slags mirakelkur. Jag ska "recappa" en Amiga 1200 snart. Ska mäta upp kondensatorerna för saken skull.

Har man en kapacitansmätare som även mäter ESR så får man ju den mätningen "på köpet" så att säga.

Jag brukar också mäta och bara byta det som behövs, det byts alldeles för mycket elyter "på rutin".

Jag har mätt upp elektrolytkondensatorer i 70-tals hifi-utrustning som fortfarande varit inom spec.

Elytkondingar som pajar ÄR ett problem, men en elyt som är gammal är inte automatiskt ett problem för det.

Jag HATAR ordet "recap", mest för sättet det används på.

Svårt att se på bilden vad för fabrikat det är på kondingarna.

Olika tillverkare verkar ha gjort olika bra kondingar (inte oväntat).

ROE sägs vara en konding som man bör byta även om den mäter bra. De kan typ mäta bra vid de mätningar som kondensatortestare brukar göra, men kan ändå vara helt galna vid de driftförhållanden de avses arbeta vid.

Har själv fått byta en konding i sekundärswitchkretsen i en C128-nätdel (den är nästan identisk med den "gamla tunga" 2,5A-nätdelen till Amiga) pga att det var total kortis. Tror den trasiga kondingen var en Frako, med såndär gulorange genomskinlig plast som skal. Den andra kondingen av samma fabrikat men annat värde som sitter strax invid verkar funka fint. (Jag hade bara passade ersättare för den trasiga, så jag slapp fundera på allmän "recap" eller inte).

Min erfarenhet är att de (ljus)blåa kondingarna Philips använde på 70-talet plus/minus några år verkar hålla väldigt bra.

Men vi kan väl konstatera att bland de elektroniska komponenterna i halvledarbaserad elektronik så är det väl i princip alltid elektrolyterna (och tantaler?) som ger sig först vid normal drift. Så det finns väl en rimlighet att i förebyggande syfte byta elektrolyter. Fördelen med den typen av jobb är ju att vem som helst som är bra nog på själva hantverket att löda kan göra jobbet och kan med lite tur slippa senare felsökning. I värsta fall kan ju en trasig elektrolyt resultera i trasiga halvledare och då krävs det ju en viss felsökningsförmåga utöver lödförmåga för att fixa felet. Ett klassiskt exempel på farliga ställen för kondingar att gå sönder är när de är en del av nån slags referens/feedbackgrej i nätdelar där vissa fel kan resultera i överspänning.

Bilderna är klickbara om man vill se mer detaljerat. Tex märke på elytarna.

Recap har sin plats ibland. Oftast inte.

En APC Smart-UPS 2200
Jag fick 2st med det fel att dom skriker och rumlar vid drift, vilket tydde på att invertern var heltokig, då de fungerar perfekt för övrigt. Så jag började mäta runt lite och hittade att de två stora plastfilmskondingar som sitter som filter på utgången för att klippa kanterna på vågformen var totalt rökta. De är båda X-2 kondingar märkta 4,7µF, och borde ha en väldigt låg ESR. Dessa mätte dock runt 1,1µF och 3,5 Ohm ESR. Typiskt suspekt.. Jag beställde då ett par ersättningskondingar från wima och lödde dit. Nu fungerar den klockrent igen!
Bara en UPS kvar att reparera.

Bytte tangentbord på min laptop i går.
Tog runt 10 minuter.
4 skruvar, sedan kom det gamla loss.

"fixat" handbromsen på min 9-5 Aero..

Den failade ju besiktningen för att handbromsen tog för dåligt, jag tog isär, gjorde rent, smorde upp, justerade in och ombesiktigade
sista tiden innan midsommarafton, värdlens grinigaste gubbe och nedslag igen för att jag var 2% under godkänt.. SUCK..

Eftersom höger bakskiva var lite skev och både skivor och belägg bak var slitna (men godkända) så tog jag beslutet att byta RUBBET..

Nya bromsskivor
nya bromsbelägg
nya bromsbackar
nya monteringskit
nya bromsexpandrar
nya returfjädrar

Självklart så har ju inte Aero vanliga bromsskivor utan ventilerat bak så då blir det något dyrare, kollade med tyskarna och där fanns
det ju bättre utbud och priser, faktum är att man kunde köpa bremboprylar billigare än "mekonomen noname" i sverige så det blev en beställning,
ca 2000:- inkl frakt och då köpte jag även lite annat smått och gott. (Att köpa noname från tyskland hade kostat ca 1300:-)
Inga jätteproblem att varken demontera (men jag hade ju rivit det mesta redan innan) eller montera, inte ens expandrarna som brukar vara jobbiga krånglade ju
eftersom jag för en gångs skull hade köpt nya sådana.

Före:
Notera hur sliten skivan är.. det syns inte men beläggen hade kanske 2-3mm kvar också.

Efter:
Notera att skivan är lackad så den inte ska rosta, vilket billiga skivor inte brukar vara.


..Sen började helvetet..

Jag har haft ett antal 9-5'or så jag är rätt van vid dessa handbromsar, jag vet hur dom fungerar och hur man justerar, men på just enna bilen har det varit strul sen dag ett.

På en normal 9-5 så justerar man genom justerhålet så att backarna tar i och låser hjulet, sen backar man ca 2 hack och kollar att hjulet roterar fritt, sen justerar man vid
behov i kupen så att bromsen börjar ta ungefär vid hack 2, detta görs på båda sidor och sen brukar man kunna låsa hjulen på grus och se två lika långa streck.

INTE på denna bilen, det känns som att det sitter en gummisnodd mellan handbromsspaken och hjulen, det är hopplöst att få till rätt justering, jag har justerat, kört, justerat om, kört, skruvat på både spakjustering och vid hjulen.. kontrollerat att vajern inte kärvar, att returfjädrarna är på plats.. det blir fan inte bra.

Tillslut i går kväll fick jag till nåt som var sådär, man kan inte låsa hjulen på grus men dom tar hyfsat jämt och håller kvar bilen om man står still.

Idag ombesiktigade jag och fick godkänt, trots att det var långt ifrån bra värden, men iaf inom godkänt intervall.

Jag blir så trött, det enda som inte är bytt är vajern med fördelningsoket, och folk på STCS verkar tro att det är vajern som är problemet..

Självklart sitter vajern monterad så man måste ta ner både avgassystem och tankband för att byta den, så det slipper jag helst.
Båda dessa saker brukar innebära att saker går sönder, rostiga avgassystem pajar ju oftast om man försöker sära dom, och skruvarna
till tankbanden brukar gå av när man lossar dom.

Men men, nu har jag en laglig bil i alla fall!

Dessutom, till min stora förvåning är bromsarna MYCKET bättre, altlså färdbromsen då.. bakbromsarna brukar ju inte göra nån stor skillnad
men det är mycket märkbart nu, vilket ju är kul, då fick man nåt för tusenlapparna iaf..

Jobbigt. Måste man verkligen ta bort avgas+tank för att byta wiren? Sitter fästen för wiren gömda under dessa? I så fall, kan man inte bara dra hårt nog så att fästen och allt ger sig, och sen trä in nya wiren och strunta i att fästa den? Kanske trä den genom en bit slang som skydd så att inget skavs sönder?

Det finns ju annars numera speciella verktyg för att smörja wire. Sätts i ena änden och ger med en del tur en tät anslutning för att trycka in smörjmedel i wiren.

Sidospår: Har sett folk köra olika sorters oljor och liknande för att smörja wire. Är det rätt? Jag har bara behövt smörja wire på cyklar, och då har jag alltid använt silikonspray, både för broms- och växelwire.

När jag bytte handbromsar först gången bak på min V70 (dagen innan besiktning) så fick jag nedslag, det gick INTE att låsa hjulen...
Hans tips var följande "åk runt och dra i spaken några gånger typ 10, sedan kommer du tillbaka så tar vi ombesiktningen. En timme senare var den godkänd.
Tydligen så måste handbrombeläggen slitas in ordentligt när allt väl är korrekt justerat.
Då 9-5 har en i stort sett likadan konstruktion (fast något sämre) så gäller antagligen samma sak där.
Bara mitt tips i all välmening.

Jag bytte handbromswire på min 9-5:a för 2 år sedan, jag krokade bara ner bakre delen av avgasröret från gummiupphängningarna och ställde en pallbock under, och ena tankbandet lossade jag bara lite på (tror inte ens det var nödvändigt).
Det jobbigaste var att klämma in händerna där wiren ska fästas under handbromsspaken, aningens trångt och man ser ingenting typ

MiaM skrev:Jobbigt. Måste man verkligen ta bort avgas+tank för att byta wiren? Sitter fästen för wiren gömda under dessa? I så fall, kan man inte bara dra hårt nog så att fästen och allt ger sig, och sen trä in nya wiren och strunta i att fästa den? Kanske trä den genom en bit slang som skydd så att inget skavs sönder?

Vajern sitter fäst mellan kqross och värmeskyddsplåten som i sin tur har ett avgassystem under sej.

Man kan nog vinkla ner det möjligen som zkronk är inne på men det är ju en del meck det med, och trängre.

Tankbandet behöver lossas för viren är klämd mellan tank och tankband, problemet är att skruven som håller tankbandet alltid går av när man lossar den.-

Det finns ju annars numera speciella verktyg för att smörja wire. Sätts i ena änden och ger med en del tur en tät anslutning för att trycka in smörjmedel i wiren.

Tror inte man frå dit ett sånt här, dessutom går vajern lätt, jag misstänker att själva oket är problemet, flera gissar på att kardeler är av men det borde inte ge
detta problemet tycker jag.

Sidospår: Har sett folk köra olika sorters oljor och liknande för att smörja wire. Är det rätt? Jag har bara behövt smörja wire på cyklar, och då har jag alltid använt silikonspray, både för broms- och växelwire.

Det skulle inte jag använda, jag tycker ATF funkar bäst

Kanske mer ett konstaterande.
Monterade isär 4st elektroniska förkopplingsdon för lysrör.

Alla hade samma problem med att lödningen spruckit till en konding i switchingen.

Beväpnad med ett nedladdat schema så demonterade jag halva den nyköpta motorcykeln för att försöka hitta varför helljuset är dött.

Konstaterade rätt snabbt att även halvljuset är dött, det jag trodde var halvljus var parkeringsljuset.

Konstaterar även att schemat inte stämmer alls, troligen till en äldre modell.

Efter att ha gjort rent flera kontakter och en jordpunkt och sanerat säkringsboxen från oxid så fungerar
det plötsligt, lite oklart exakt var felet låg, bytte även samtliga (4) säkringar då dom gamla var oxiderade.

Rätade även ut växelpetaren och tvättade rent lite kåpor när dom ändå var loss.

Fick även tillverka en ny "bussning" till tankupphängningen då den ena saknades, ska vara stål men nu är den gjord av gummi.


Tror hojen är redo för besiktning nu. ..Måste leta fram skyddskläder och se om jag kommer i stället..

Reparerade en Philips HD4685 vattenkokare åt en kompis. Det är en sådan där fancy modell med temperaturinställning. Reläet bara brummade när man startade den. Det visade sig att X2-kondensatorn hade tappat kapacitansen, och efter byte fungerade maskinen igen. En vattenkokare mindre på återvinningen...

Fick byta bakljuset på V70 (det stora på luckan), efter att frun försökte stänga luckan från sidan, varpå hon lyckades klämma armen mot spetsen på lyktglaset.
Det blev väl nån brythistoria när hon försökte dra ut armen, så det small till och det blev pussel av lyktan.

Ja ja, hur dyrt kan det vara med nya?
2700:- på v-parts , och då var det nån lite styligare modell, så det hade behövts bytas båda.
2200:- på mr auto
Började leta runt på skrotsidor, där verkade det vara typ 1000 eller strax under.
Ok, vi var i Motala vid tillfället, så det fanns ju en del skrotar att åka förbi på vägen hem till Eskilstunnan, då skulle vi iaf slippa fraktkostnad.
Kollade en gång till efter skrotar ju kring Motala och hittade en som hade rätt lykta på lager för en 500-ing .

Inte allt för svårt att byta, även om man var tvungen att riva bort inredning på luckan för att komma åt hälften av skruvarna.
Ur den gamla lyktan kunde jag ju också rädda en LED-array... som jag inte vet vad jag ska ha till

Frun klarade sig fint, kom knappt ens nå blod.