mäta fläktmotor med multimeter

[robline]

fläkten har lagt av i bilen.. (ECC)
plockade ner fläkten och märkte att motorn hade rostat fast.. smorde upp, testade med 12v batteri, och den gick fint..
satte tillbaks allt.. funkar ej.. går igång ibland på max fläkt.. läser nånstans mellan 4-11volt på multimetern, när jag trycker på displayen, från lågt till max blås, på utgående stift som förser fläkten med spänning från fläktmotståndet..

Fläkten har stått på vid körning, samtidigt som motorn har varit fastrostad, i daglig körning i några veckor.. (konstigt att säkringen inte gått, ej heller fläktmotståndet)

har plockat isär motorn nu, och har mätt med multimetern, på kommutatorns bleck.. för att kolla lindningarna..

Jag ställer in multimetern på 200ohm.. som en referens så visar multimetern 0.2ohm när jag sluter kretsen med mätkablarna (kortis)..

Om jag mäter ett utav kommutatorns bleck (tot. 12st), samt blecket 180grader, får jag 0.2ohm.. (de 2 kolen sitter 180grader mot varandra (+/-))..
när jag mäter på de övriga 12 blecken på kommutatorn, från bleck till bleck, och från 1 bleck till de övriga 11 blecken får jag 0.2ohm, alltså kortis..
Jag tog och separerade 3st lindningar som var lindade runt 1 bleck på kommutatorn.. mätte sedan från blecket till de övriga 11 blecken, och där fanns ingen kontakt, så kortisen är inte i kommutatorn utan i lindningarna..

att motorn varit fastrostad, kan detta har lett till någon temperaturhöjning i lindningarna där det material som omger trådarna smält och på så sätt skapat kortis ?
tänker jag rätt.. nån som har nåt tips !

se bifogade bilder hur motorn ser ut..

[StureS]

Det kan inte stämma. Du skrev: "plockade ner fläkten och märkte att motorn hade rostat fast.. smorde upp, testade med 12v batteri, och den gick fint"
Om den sedan inte går i bilen så måste det vara avbrott sista biten in till motorn. Var mäter du 11V?

[robline]

Fläktmotståndet ingående kontaktstycke har 4st stift följande, 12v 30A säkring som går direkt till kontaktstycket, minus, och 2 st kablar för signal och retur..
Fläktmotståndets utgående stycke har 2 stift, plus och minus, fläktmotståndet styrs på plussidan.. jag mäter över de 2 stiften 11.1v, trycker jag på displayen för att minska fläkten, sjunker spänningen neråt..
fläktmotståndets trycks in i fläktmotorns kåpa, där den skruvas fast med 2 skruvar..

du menar att det skulle vara glapp mellan stiften och motorn.. de e rätt stora stift och jag har svårt att tro att det inte skulle vara kontakt där.. allt ser bra ut och det finns även spår av fett så det kan inte vara oxiderat..

meningen med att kolen träffar respektive bleck på kommutatorn är väl att man ska kunna styra magnetismen på så sätt att motorn snurrar, om det är kortis över alla bleck får ju alla lindningar ström och borde på så sätt slå ut varandra.. det måste väl vara fel..

tack för svar..

[robline]

såhär såg det ut när jag plockade ner fläkten..
jag knackade lite försiktigt på axeln så lossnade den..
ang.vattenläckage, gummidräneringarna fungerar fint.. läcker troligtvis in runt filterhuset, där det sitter en packning runtom som ger sig med åren..

[Akai]

Mäter du på ingående kablar till en så pass stor motor så kommer det att vara ganska lågohmigt. Gissar på under 1 ohm.

Sen är många billiga multimetrar dåliga på att mäta låg resistans.

Går motorn när du ansluter den direkt till 12v så är ju felet någon annan stans. Ibland finns temperatur säkring bredvid fläktmotstånet för att förhindra brand om motorn fastnar.

[robline]

okey Akai.. jag mäter 2ohm, inget konstigt då..

vill bara förklara min utläggning innan..
har aldrig reflekterat på hur en motor är lindad och hur man mäter om allt är rätt.. därför sökte jag information på nätet och hamnade på ett youtube-klipp som jag tyckte förklarade väldigt bra..


men den videon är bara i ett förklaringssyfte, hur magnetism uppstår när varje bleck strömsätts.. jag trodde enligt videon att det går från ena blecket direkt till det som är på andra sidan 180gr, via den specifika lindningen, att den var fri från alla andra bleck.. men har sökt lite mer på internet och ser då att man seriekopplar lindningarna via kommutatorn..

har precis plockat ihop motorn nu efter att ha kört smerjelduk på kommutatorn, smerjeduk på rotorn, och torkat bort skit från magneterna, samt smörjt upp gliddelarna/axeln, fettat in, och nu går den mycket lättare runt för hand.. den var lite trög innan att vrida runt, trots att jag hade kört WD-40 på axeln..

testade nu på ett batteri som inte är laddat som ligger på just nu 10.8volt, och fläkten snurrar fint.. bara installera i bilen igen.. återkommer..
se video länk..

https://flic.kr/p/2kirA6Z

[HUGGBÄVERN]

Du kan ladda upp bilder direkt till forumet. Du gör det via ”bilagor” nedan.

[robline]

kanon, rättade till "felet"

[robline]

plockade ner motorn, smorde in rotoraxeln med fett.. smerjelduk på berörda delar.. monterade ihop.. nu funkar fläkten bra..
Det räckte alltså inte att bara köra lite WD-40 på axeln.. var tvungen och plocka isär.. fetta in..

en enkel Siemens-motor med plast-snurra från Valeo, motorn hade inga lager

fläkten slog ut min mic i telefonen rätt bra.. scorrr


https://flic.kr/p/2km6ocw

[Akai]

Jag tycker att det är lite väl lite kol kvar där. Det är nog orsaken. Troligen fick du mer spänning på fjädrarna när du satt ihop den.

Den kanske går ett tag till, nästan gång är det nog byte av kol som gäller.

[robline]

ja fläkten tuffar nog på ett tag till..
får se om man kan få det tätt också.. det finns en anledning till varför den rostat fast.. men som jag nämnt tidigare i tråden så tror jag det är tätningen runt filterhuset.. (se bild)

får roa mig med det när det blir lite varmare ute..

[danei]

Tittar man på sista bilden i första inlägget syns det ganska tydligt att lindningarna ligger i serie. Inga ledare slutar vid en kommutator.

[robline]

gjorde en liten skiss i mspaint på fläktmotståndet och motorn..

[Bjaellerud]

Sista bilden i första inlägget visar kollektorn och bakre axeltappen som är rostig.
Men lagret sitter kvar, det är förmodligen fastrotat på axeln.
Du har fått ur rotorn och lagret följde med från sitt säte.
Lagret består av en sintrad metallgej, ser rundad ut, nästan som en kula, och sitter i ett fjädrande fäste med filt som skall vara oljad.
Den sintrade metallen suger i sig oljan. Att lagret är rundat beror på att det då automatisk kan centra sig.

Du måste få lös lagren från motoraxeln, sen måste motoraxeln göras ren från rost och helst poleras. Axeln i ett glidalger skall var spegelblank.
Lagren skall sedan kokas ur den gamla oljan, uppvärmning och skölj i lacknafta.
Sen kokar man in ny olja i sintermetallen. Med koka menar jag drygt 100 C så oljan blir tunn och kan sugas upp i sintermetallen.

Lindningarnas resistans är nog OK, vi ser tjock tråd som närmast kan ses som en kortis. När den snurrar bildas mot-emk som gör att strömmen blir rätt.
Ju mindre resistans ju mindre förluster och bättre verkningsgrad. .... ( när den väl snurrar)
Med kolen lösa skall rotorn kunna snurra lätt många varv om man sätter igång den.

För att slippa detta brukar jag förespråka att alltid stänga av fläkten i bilen, när den har gjort sitt jobb.
det är lätt att glömma.
Med 500 000 km på min S70 har jag aldrig behövt serva fläkten.


Roy

[robline]

re: Bjaellerud..

ojdå, har aldrig sett ett sådant lager innan.. intressant.. jag får hoppas att det fett som jag har tillfört axeln kan hålla den vid liv, för nu funkar fläkten bra..

spanande lite på internet och hittade följande bild på lagret..