Reparation av radio Tandberg Huldra 9

[DaXiong]

huldra9-13.jpg

huldra9-14.jpg

Ser lite tveksamt ut, borde den fungera som dubbla dioder?

Och ingen som har några tips om hur jag kan ta loss likriktarkortet?

EDIT: Testade lite mer med multimetern också. Kör jag diode test så får jag att "forward voltage drop" är 0,37V i ena riktningen och 1,5V i andra... Provade två andra dioder och de hade förstås bara voltage drop i ena riktningen.

Så dioden är kass? Förslag på ersättare? Nu är ju den här fastskruvad i chassit så någon som man kan få in på något enkelt sätt?

[SM7CZR]

Det än troligen fel dioder du hittat.

Rättelse: Det är rätt diod du hittat, förlåt!
Jag har tittat på schemat med ZTK33

[Hedning]

Det är en zenediod på 33 V enligt schemat så den är med säkerhet kass om den
leder i bägge riktningar vid diodtest på DVM. Man har mixtrat med denna funktion
(avstämmningsspänning) i många varianter genom åren. Skulle gissa att det varit
svårt med temperaturstabiliteten för det är varianter med olika NTC-lösningar.
Att bara langa dit vilken 33 V zenerdiod som helst kommer inte att bli så stabilt.

Min Huldra ser annorlunda ut och är nog en äldre variant. Om den biten krånglar
så kommer jag nog att bygga något skräddarsytt med nya komponenter. Jag
"råkar" ha väldigt stabila RF-generatorer att trimma mot.

[Hedning]

Om du vill kolla att det är rätt diod så är den ansluten till R1005, 27 kOhm, 2W
på likriktarkortet.

edit - det är rätt diod du mätt på - beteckningen stämmer med komponentförteckningen

[Hedning]

... och vad du än gör - STARTA ABSOLUT INTE utan en fungerande zenerdiod där.
Seriemotståndet R1005 går till anodspänningen som ligger långt över 200 V.
Utan zenerdiod kommer varicap-dioderna (och kanske lite annat) att bli helstekta.

[Rolf Zetterberg]

Kylda zenerdioder med den effekten växer ju inte på träd,precis.Bhiab har/har haft 5W och 10W.Man får väl räkna lite och se vilket värde som ev. kan passa.
Ett förhoppningsvis lite tydligare schema:

[DaXiong]

... och vad du än gör - STARTA ABSOLUT INTE utan en fungerande zenerdiod där.

Fast nu är spänningen över varicapdioderna bara 10% av vad den borde vara så tror inte det är någon fara?

Rättelse: Det är rätt diod du hittat, förlåt!
Jag har tittat på schemat med ZTK33

Tack ändå, ditt tips fick mig att hitta problemet . Det står att det finns tre olika konfigurationer (pga leveransproblem) varav en har ZTK33.

Kylda zenerdioder med den effekten växer ju inte på träd,precis.Bhiab har/har haft 5W och 10W.Man får väl räkna lite och se vilket värde som ev. kan passa.
Ett förhoppningsvis lite tydligare schema:

Tack Rolf. Hittade 1N2990BR (33V 10W) och 1N2991A(36V 10W) på Bhiab som kanske kan funka? Ser ut som man skruvar fast dem precis som den gamla så de borde kunna fungera. Den sistnämnda har anod i gängan vilket den gamla också har om jag läser schemat rätt? Den förstnämnda har katod i gängan så det fungerar nog inte.

Såg nu även att TAA550A, TAA550B och TBA271A finns, kanske är närmare funktionen hos den gamla dioden att använda någon av dessa med en TO-18-kylare.

[Hedning]

Zenerdioder för hög effekt har hög impedans vid så låga strömmar som
blir i Huldran (6-7 mA). Räcker inte till att komma över zenerknät
om ens till "knäskålen". Syns tydligt i specarna där de har runt 300 Ohm
vid fjuttiga strömmar. Effekten är runt 200 mW för dioden så det är inte
för kylning som zener och NTC sitter på chassiet utan förmodligen för att värmas upp till
samma temperatur som kretsarna de ska kompensera som oscillatorn i tunern.

ZTK33 klarar 1/3 W och 7 mA och som av en slump ligger konstruktionen lite
under detta. Monteringen mot chassiet behövs nog inte när ZTK33 redan är
temperaturkompenserad. Tar man bort NTC-delen bli strömmen något för hög
men ett motstånd till i matningen från anodspänningen sänker den under gränsen.
Om det redan finns en temperaturdrift i tunern som man vill motverka med
en avvikelse åt andra hållet blir det knepigare.

[DaXiong]

Tack för info! Det står faktiskt hur man använder ZTK33 i manualen då det är en av de existerande konfigurationerna, R1002 ska bort, R1003 ska ha 12kohm och R1008 ska ha 10kohm. Tyvärr är R1002 ett 47k Philips NTC-motstånd annars hade de andra två redan haft rätt värden, nu är de istället R1003 15kohm och R1008 12kohm.

Om ingen vet ett bra sätt att få loss likriktarkortet utan att ta radion i smådelar så är planen att byta R1002 mot en 16,9kohm-resistor och 9823an mot en TAA550B.

[Hedning]

Min verkar vara modifierad och har ZTK33 i en lite provisorisk hållare.
Likriktarkortet är oxo modifierat men har inte kollat på komponentsidan ännu.

ZTK33.jpg

Om man lossar de tre skruvarna på likriktarkortet så får man ändå inte loss det?
(har inte provat själv ännu)

H9-likriktarkort.jpg

[DaXiong]

Jag fick inte loss kortet trots att jag tog bort de tre skruvarna, en likriktare tar i en plåt som håller ferritantennen om jag inte minns fel.

[Hedning]

När jag fixat kablar för att ansluta några signalgeneratorer blir det
lite radiotester och en blir att mäta lokaloscillatorns frekvens under
längre tid, fyra koppar espresso minst. Om ändringarna i min Huldra
har lett till bra frekvensstabilitet går det ju att kopiera kretslösningen
om just ZTK33 är något du tänker använda (och jag får loss likriktarkortet
så man kan se exakt vad som är gjort).

[DaXiong]

Så, satte in dioden och resistorn fast inget mästerverk direkt.

huldra9-15.jpg

Kanske löder dit resistorn på baksidan av likriktarkortet istället, får se. Måste isolera lödpunkterna vilket inte är gjort nu. Eltejp?

Det gjorde det det skulle i alla fall:

huldra9-16.jpg

33V på rätt sida av R1005 istället för 3V eller vad det var innan (var snyggare med 33.00 som det var när jag inte fotade förstås...).

Fungerar FM nu då? Jo fungerar kanonbra, jättekänslig och med mycket bra ljud

Dock är det fortfarande distorsion på ena kanalen fast mindre än tidigare (så det märktes inte så mycket med en skrapig och fadande station på kortvåg). Spänningarna till slutstegen är relativt korrekta, kan och ska justera dessa men tror inte det är en magisk lösning. Kondensatorerna i slutsteget kanske behöver bytas?

[SM7CZR]

Men det går framåt i alla fall...
Har du någon typ av signalsökare (LF) så du kan avgöra i vilket steg distorsionen bildas?

[opampen]

Skulle rekommendera att du byter kondingarna i slutsteget!