Svenska ElektronikForumet

Apropå det, vilket slags skär borde jag använda för detta ?

Ja, det är toppslidens skruv som är krokig.

Till alu skall du ha något som är vasst. Antingen ett slipat hårdmetallskär eller snabbstål.

Det går ofta bra att svarva alu med vanliga hårdmetallskär också, men inte om maskinen är för mjuk (eller dåligt justerad vilket ger samma effekt), och sällan om man kör för grunda skär.

Att kilen är svårjusterad beror väl på att laxstjärten inte är rak. Inte så mycket att göra åt annat än att hitta något gyllene medel om man inte skaver om den. Men det brukar gå att få till hyfsat även med sämre slider om man tänker på överhäng osv.

Som felsökning kan man prova att svarva cylindriskt med toppsliden.
Då kan du utesluta att det är fel på skäret.

Jag brukar använda en diamantfil för att få skärpa på vändskär som jag använder på material som kräver det.
Biltemas diamantfilar är hekt ok, både vanlig och nålfilsvarianten.
Den runda nålfilen brukar jag använda för att få en liten radie på stickstål i HSS så att skärst viker in spånan när man sticker av, och även putsa så att den vänstra eller högra delen "sticker av först" beroende på om jag ska ha en bra yta på det jag sticker av eller på det som sitter kvar i chucken.
Använder oftast HSS när jag svarvar mjuka material och under ca 10 mm i stål då jag har en gammal örnsvar och inte har mer än ca 1000 rpm.
Ett bra stål att ha är ett vanligt fykant 10x10 som man slipar spestigt 90°i ena änden och 120° så att man får ett skärstål att lätt använda för att ta den vassa kanten när man svarvat istället för GUD FÖRBJUDE en fil.
Om man tvunget ska upp med en fil i svarven så vänd rotationen och kör backlänges så att filen åker i från dig om det hugger

jihe: Lossade på toppsliden och kan inte se med blotta ögat att skruven är krokig, men håller man fingret mellan delarna när man vevar känns det som den rör sej sidledes. ..Eller gjorde, nu spände jag in gibsen ordentligt. Det går förvisso trögare nu men känns stabilare. ..Råkade också upptäcka att skruvarna till crosssliden hade vibrerat loss, vilket gjorde att iaf vändglappet var brutalt mycket värre än det borde, drog åt det och justerade in gibsen där med (fast det behövdes nog inte egentligen), vet inte om det inverkade här dock.

säter: Ja det har jag inte testat, men vad är det jag ska kolla då, ytan ?

repen: Alltså HM-skären känns ju vassa som dom är. men inte tillräckligt alltså ? kan det räcka med ett diamantbryne tro ?

Angående filning i svarven så förstår jag risken, men man ser väldigt ofta folk som gradar av kanter och liknande med fil i videos, till och med i nån introduktionsfilm i svarvning från MIT jag tittade på.

Har du låst fast övriga slider på svarven (X o Y) när du kör med toppsliden?
Även provat med liten släppvinkel. Alltså att stålets raka kant nästan ligger parallellt med svarvytan?

Är skruven rak, då tror jag att det beror på hackig handmatning.
Jag brukar sätta på en större vev på min svarv.

palle500: nej, det är ju lite ont om sådana låsningar på min lilla svarv tyvärr.

säter: Tja, jag försökte mata så jämt jag kunde men det är ju trots allt handmatning av en nybörjare

Ska testa att göra en till kon nu när jag spänt upp delarna i svarven lite.

Man önskar sej ju hela tiden en bättre maskin, även om jag köpte en flera nummer större maskin är jag hade tänkt mej från början..

Samma saa med fräsen, känns som jag växt ur den lite, får se om jag kan budgetera in nåt värre nån dag.. man lär väl kunna sälja julafräsen för att delfinansiera också.

En annan dum fråga.

På youtubefilmer och på bilder ser man ofta att folk kör med topsliden snedställd och sen verktygshållaren rak.

Exempelvis boneheads bild här:

viewtopic.php?p=1565349#p1565349

Vad vinner man på det ? ..eller snarare, varför ska man inte göra som jag och ha toppsliden ställd 90 grader mot crossliden, och verktygshållaren längs med toppsliden ?

På vissa svarvar vill toppsliden ta i dubbdockan.
Jag har alltid toppsliden ställd rakt vid vanlig svarvning.

Glenn skrev: ↑5 november 2020, 13:02:54På youtubefilmer och på bilder ser man ofta att folk kör med topsliden snedställd och sen verktygshållaren rak.

Exempelvis boneheads bild här:

viewtopic.php?p=1565349#p1565349

Vad vinner man på det ? ..eller snarare, varför ska man inte göra som jag och ha toppsliden ställd 90 grader mot crossliden, och verktygshållaren längs med toppsliden ?

Om jag förstår frågan korrekt
Därför att vändskäret är konstruerat att jobba i en viss vinkel, när du svarvar en kon så svarvar du fortfarande i samma riktning(alltså i Z)...men med ett varierande skärdjup(eller konstant skärdjup om materialet redan är koniskt t.ex. vid flera skär på en kon). Alltså, skäret är konstruerat för att svarva med en specifik vinkel mot arbetsstyckets rotationsaxel så man ska ha skäret i samma vinkel hela tiden förutom i vissa specialfall.

Edit: Tror jag förstod frågan fel men ändå Det spelar ingen roll åt vilket håll man har toppsliden om man bara svarvar med de andra axlarna, man kan t.ex. flytta den av plats-skäl som säter sa

Min tanke med att ha den vinkelrät är ju att man kan använda toppslidens vev för att "finmata" istället för att mata hela vagnen. ..Inte för jag gör det så ofta men ändå.



En annan fundering..

Igår skulle jag borra ett 3,2mm hål i en 6mm axel, och såg då med blotta ögat att dom inte var centrerade mot varann, spände då¨upp min ökända kon i chucken och centrerade den så gott jag kunde med mätklocka, och sen satte jag en fast dubb i dubbdockan och kan då konstatera att dom diffar, om än inte lika mycket som med borren i. Dubbens spets behöver komma upp ca en halv millimeter och bakåt kanske en kvarts millimeter.

Hur får jag till detta ?

För att få upp den måste jag ju shimsa, det är väl inget problem egentligen, men lossar jag på den måste jag ju få den rätt i alla ledder sedan.

Hur säkerställer jag att den är "i våg" efter shimsningen ? ..det jag kan tänka mej är att kontrollera höjden när den är max och min utvevad ? blir det tillräckligt ? dubbdockans "kolv" (vad heter det här ?) har ju inte många centimeters "slag".. speciellt inte då dom första centimetrarna är helt oanvändbara för då kan man inte fästa konan.

Hur säkerställer jag att den är i linje sedan ? samma sak där ? ..här kan man iaf lossa på skruvar, justera och dra åt.

Man får ju även "bättre" upplösning i X om man använder snedställd toppslid, dvs om du matar på snedställd toppslid så kan du få ett varv att motsvara t ex 1mm istf 3 eller vad standard nu är på tvärsliden.

Glenn skrev:Min tanke med att ha den vinkelrät är ju att man kan använda toppslidens vev för att "finmata" istället för att mata hela vagnen. ..Inte för jag gör det så ofta men ändå.

Stopp och belägg! Om du menar att du svarvar längs med en axel så kan du inte använda toppsliden till att ta finare skär genom att mata med toppsliden. Då blir axelns alltid lite konisk. Du kan inte få toppsliden 100% parallell med längdriktningen.

När det gäller inmätning relativt centrum på en chuck/spännhylsa så använder man en kantavkännare. Tex denna
https://smaskin.se/matverktyg/positione ... tavkannare

Palle, kan du visa någon länk där en kantavkännare används i en svarv.