Velleman K8200 3D-skrivare

Från ElektronikWikin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Vart att köpa

Priser uppdaterade 2016-11-02

Bra att veta

Stor tack till drh för hans stora byggtråd. Där kan du hitta bilder på allt möjligt och lösningar till alla problem du kan få.

Velleman har egen support forum.

Du kan ladda ner alla manualer på http://k8200.eu.

I fall du behöver kontakta supporten använd support@velleman.be mail adress.


Skrivaren går även under namnet 3Drag. Mer info Här

Filament/plast


Allmän info

Moderkortet

bygger på ett ATmega2560 (datablad) vilket är samma som på ett Arduino MEGA. Tyvär så är samtliga överblivna ben "döda?" så det finns väldigt få utökningsben lediga, dessvärre inga alls ifall man använder sig av den fristående kontrollern, detta bör dock gå att komma runt ifall man bygger om kontrollern till I2C istället.

Mer info om moderkortet går att hitta här.

Firmware

är Marlin V1.0.0, Velleman har en version som felaktigt kallas för V2 här som är färdig att ladda ner. Men Marlin är förtfarande bara version V1.0.x

Drivstegen

är kopior på "Pololu typ" med Allegro A4988ET IC datablad

Logikspänning (V) Motorspänning (V) Microstepping (Delar av steg) MOtorström okyld (A) Motorström kyld* (A)
3 - 5.5 8 - 35 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. 1 2
  • Står endast "med tillräcklig kylning" Men kylmantlar och fläkt bör vara tillräckligt.

Mer att läsa om drivstegen finns här och här

Scheman

Scema över moderkort:
(OBS! Siffror överensstämmer inte med pinout!)

Schema över stand-alone controller:

AUX pinout

Motorerna

är av märket Wantai, Storlek NEMA17 och modell 42BYGHW811

Stegvinkel (°) Motorns längd (mm) Märkspänning (V) Märkström (A) Fasresistans (Ω) Fasinduktans (mH) Mothållsmoment (g/cm) Antal ledare (st) Rotor Inertia? (g/cm2) Detent Torque? (g/cm) Vikt (kg)
1.8 48 3.1 2.5 1.25 1.8 4800 4 68 280 0.34

Länk till tillverkarens sida.


Nätaggregatet

är en om-brandad notebook laddare på 15V och 100W.

Drivning

X & Y Remmarna är av "T5 typ" 6mm breda.

Z Drivs av en standard m8 gängstång.

Upphängning

X hänger 10mm stänger med LM10UU lager

Y & Z hänger på 8mm stänger med LM8UU lager

Ramen

är byggd av Aluminiumprofiler från tillverkaren Alfis, modellen heter Coaxis länk och verkar dessvärre vara svår att få tag på i Sverige.

Uppgraderingar

Allmänna råd

Xoffis har en tråd om egenutvecklade uppgraderingar där det önskas idéer och kritik här.

De 3 axlarna

X

Att staga upp bryggan

Tyvär så skapar längden på bryggan att den kan sacka av sin egen vikt, så att staga upp denna runt lagerna så den håller sig rak är ingen dålig ide.

Du kan själv se problemet om du tittar på bryggan från sidan och lägger vikt på skruvytan att den visar tendenser att bågna.

(Mer info)

Att staga upp motorn

Motorns fäste på X är inte lika dåligt som på Z, men ju bättre stadga ju bättre utskrifter, kan rekommendera denna.

Förbättra ändlägesgivaren

Xoffis rekomenderar att man tar bort tungan på brytaren, detta bidrar till att få en mycket exaktare (ingen tolerans i tungan)

Kommer bilder å info

Z axis

Höjdskruven
Förbättra original

Xoffis har en prototyp version av en lösning här den är under utveckling men en bra bit på väg! Den ger i det närmaste helt randfria utskrifter utan att man behöver köpa nya saker (90% utskrivbar)

Alternativt börja med att staga upp motorn: Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna).

Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1]

Byta till kulskruv

Velleman har skapat en uppgradering som åtgärd på den tyvär väldigt värdelösa Z axlen, som går under namnet "K8204". Den kostar runt 550:- och brukar finnas hos vellemans återförsäljare.

Om du inte har något emot Ebay så finns liknande uppgraderingar att köpa där, tex denna kulskruv från Ebay. Du kommer också behöva en flexkoppling också från Ebay. När allt är installerat du borde få den att ser ut så här.

När du byter skruv måste du komma ihåg att även byta nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet. Gammal inställning: 2560, ny: 640.

Här finns fästen som passar: http://www.thingiverse.com/thing:396981


Att byta remmar

Både X och Y axeln kan förbättras genom att man byter ut remmar till GT2 med tillhörande 16 eller 20-tandade hjul och remmar. Detta kommer att minimera glapp och dessutom öka upplösningen från ca 0,015 till 0,01mm.

Inställningar (i EEPROM och/eller "Configuration.h"): GT5 Original 64.25 Steps/mm, GT2 16 tänder 100 Steps/mm, GT2 20 tänder 80 Steps/mm

Remfäste med spännare kan hittas här.



Bädden

Eftersom de flesta får en bädd som är inte rak, kan man använda Ikea spegel som gör bädden rakare och här finns smidiga lågprofilfästen som passar till IKEAs spegel: Fästen.

Om du vill byta bädden till bättre en bättre finns detta alternativ: den här en bra variant av Reprap MK3 bädd.

Att få plasten att fastna till bädden

Du kan använda tejp, genom tråden vi har testat många, den som visade sig funka bäst är Tessa Precision Outdoor som finns på Clas Ohlson, Bauhaus, mfl.

Om du kör spegel/glas variant på bädden då du kan använda citronsaft, blandning av trälim blandat med vatten (1 del lim, 4-5 delar vatten), hårspray, osv.

Glöm inte kalibrering!! Om plattan inte är bra kalibrerad så kommer ingenting att hjälpa mot att utskrifter inte fastnar i bädden.

P.S. Om du har problem med utskrifter som släpper efter viss tid mitt i utskrift processen, använd brim, några mm för att få de att hålla sig bättre till bädden.

Extruder

Man bör använda någon form av fett till sin extruder så håller den längre och går bättre, finns ett lock man kan printa ut så man slipper få fett på sina utskrifter: Lock

Ett underhållsfritt alternativ som dessutom är betydligt tystare än original finns här K8200 / 3drag GT2 belt extruder Dock behöver man en extra GT2 pulley och en GT2 rem på 188 tänder alternativt göra en egen. Tänk också på att man måste ändra rotationsriktning i mjukvaran! Öppna Marlin.ino fliken Configuration.h rad 257 ändra "#define INVERT_E0_DIR true" till "#define INVERT_E0_DIR false"

Kan också vara en bra ide att kalibrera sina PID-parametrar för att få en jämnare temperatur.

Motorer

Motorerna är bra men fästet för Z-motorn är kasst, fästet är av aluminium och därav väldigt mjukt. Skriv ut denna fäste från Thingiverse. Du kommer märka skillnaden direkt.

Kylning

Det är viktigt med bra kylning för att få bästa kvalitet på sina utskrifter, detta är ett populär munstycke till fläkten: Munstycke

Moderkortet

Kylning

Det är ingen dålig idé att förbättra kylningen på moderkortet, sval elektronik håller längre och är stabilare än varm.

Prioritering bör dock vara de 3 MOSFET trissorna till värme och fläkten, speciellt om du kör lite kraftigare bädd eller värmepatron

(se bild)

Drivstegen

Drivstegen går utmärkt att byta till DRV8825 (samma som k8400) Dessa klarar lite mer ampere (1.5A okyld & 2.2A kyld) och dessutom högre upplösning på microstepping (upp till 1/32)

Info här Datablad här

Microstepping!

Moderkortet är förberett för att kunna välja microstepping, original är det dock låst till 1/16 på standard drivarna.

Detta går enkelt att "låsa upp" själv

  1. På undersidan av moderkortet kan ni se 4st uppsättningar 2x6 hål under drivstegen
  2. Kapa/slipa bort de små banorna mellan hålen
  3. Löd dit 2x3" stiftlister med pinsen uppåt
  4. Så bör det se ut klart!

Nu kan du med byglar välja antalet microstepps!

Om du har kortet som på bilden kan man se i silkscreenen att paren heter MS1/MS2/MS3 i den följden


Microstepping inställning

Microstepping ställs som tidigare nämnt med byglar över MS1/MS2/MS3

Enligt tabellen nedan kan ni se de olika inställningarna.

OBS! Röda fält gäller endast DRV8825!

Microstepping inställning
Stegmotordrivare
Byglar A4988 (standard) DRV8825 (k8400)
MS1 MS2 MS3 Microsteg
Öppen Öppen Öppen 1/1 (avstängd, fulla steg)
Byglad Öppen Öppen 1/2
Öppen Byglad Öppen 1/4
Byglad Byglad Öppen 1/8
Öppen Öppen Byglad - 1/16
Byglad Byglad Byglad 1/16 1/32
Byglad Öppen Byglad - 1/32
Öppen Byglad Byglad - 1/32

Kalibrering

Här är en bra sida video om hur man kalibrerar extruder så att den ger tillräckligt mängd av plasten.

Kalibrera sina PID-parametrar hjälper också då man får en jämnare temperatur.

Riktig bra RepRap wiki sida sida om hur man kalibrerar skrivare.

Firmware

Guide för omflashning

Vellemans versioner av Marlin firmware

Velleman verkar köra version 1.0.0 av Marlin, Denna version är extremt gammal och rekomenderas INTE enligt Marlin själva! Dom skriver så här om version 1.0.1: "This version has various known issues. We recommend using 1.0.2-1 or newer."

Tack till phixius! (Redigerad av xoffis)

  1. Ladda ner Arduino IDE 1.0.6 från Arduinos hemsida (Nyare versioner funkar ej med Vellemans firmware!)
  2. Ladda ner Firmware-Marlin filen från vellemans hemsida
  3. Packa upp innehållet på lämpligt ställe på hårddisken
  4. Öppna filen "Marlin.ino" som är en fil i den mappen du nyss laddade ner
  5. Du får då upp en massa flikar i Arduino programmet, välj vilken flik du vill ändra enligt listan nedan.
  6. Ändra raden enligt listan nedan.
  7. Kompilera arduino koden för att se att inget är fel (OBS! får du fel likt detta " exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' " innebär det att du använder en för ny version av Arduino IDE!
  8. Använd en skruvmejsel för att kortsluta pinnarna JPROG på kretskortet (detta tillåter skrivning till kortet).
    1. Alternativt montera en bygel från en gammal IDE HDD eller liknande. (Denna kan sitta permanent)
  9. Tryck på upload i arduino och håll kvar skruvmejseln till programmet är helt överfört (slutar blinka och är klart i datorn).

Tänk på att välja rätt COM-port i Arduino IDE, och välj även rätt chip! (Tools - Board - "Arduino Mega 2560 or Mega ADK") (detta föreslår även Arduino IDE ifall problemet uppstår).


Senaste versionen av Marlin

EJ FÄRDIG!!

  1. Ladda ner senaste versionen av Arduino IDE här
  2. Ladda ner senaste versionen av Marlin här
    • Känner du för att prova marlin 1.1 finns RC versioner här
  3. Packa upp innehållet på lämpligt ställe på hårddisken
  4. Ersätt configuration.h och configuration_adv.h med dessa FILER HÄR?
  5. Öppna filen Marlin.ino
  6. Kompilera arduino koden för att se att inget är fel
  7. Tryck på upload i arduino och håll kvar skruvmejseln till programmet är helt överfört (slutar blinka och är klart i datorn).
    • Vid detta laget räknar jag med att du har bygel på JPROG

Tips & Trix

Skillnad på "comment" och "uncomment":

Vissa ändringar nedan har standard värdet "comment" alternativt "uncomment" för att ändra dessa så är det de 2 snedstrecken i början av raden som ändras, vill du tex ändra från comment till uncomment så tar man bort dessa

Exempel:

Rad 327 är bland det första du vill ändra, denna raden är "comment" och ser ut som följande:

//#define EEPROM_CHITCHAT

För att ändra till "uncomment" tar man altså endast bort de två // så den ser ut som följande:

#define EEPROM_CHITCHAT


Glöm inte häller att spara den moddade Marlin på datorn ifall du behöver göra en omflash i framtiden!

Bra att veta om Marlin V1 firmware

Configuration.h

Sök efter Funktion Standardvärde
#define HEATER_0_MAXTEMP Här kan man ändra Hotend maxtemperatur, kan vara bra att veta ifall man köper en värmetålig hotend och vill labba med höga temperaturer 275°C
// Mendel Parts V9 on 12V Här kan du skriva in de PID parametrarna som du får fram med autotune, då kommer skrivaren ihåg dessa vid ev. reset. 63.0 - 2.25 - 440
#define EXTRUDE_MINTEMP här ställer man mintemp på extrudern, kan vara bra att veta ifall man jobbar med material som kräver låg temperatur 170°C
#define DISABLE_Z Här ställer man ifall man vill att Z skall "vila" eller ej mellan rörelse, "true" innebär vilande, "false" innebär mothåll true
#define INVERT_E0_DIR Här ställer man rotationsriktning på extrudern, bra att veta ifall man bygger om till remdrift eller "direct" false
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT Här ställer man "steps per mm" på motorerna. Ordningen är X Y Z E 64.25,64.25,2560,600
#define EEPROM_CHITCHAT Här ställer man in ifall man tillåter att eventuellt host program skall kunna ta reda på EEPROM inställningar. comment
#define FAST_PWM_FAN Här kan man ställa mjuk eller hård PWM för fläkten, mjuk ger en tystare fläkt men värmer trissan mycket hårdare false

Configuration_adv.h

Vissa av dessa inställningar funkar endast ifall det finns AUX pins lediga.

Om du önskar dessa funktioner framför Standalone controllern så kan du sätta comment (//) före i Configuration.h (#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.) så blir de flesta AUX pins lediga i firmwaren

Rad Funktion Standardvärde
#define CONTROLLERFAN_PIN Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en moderkortsfläkt, då går denna automatiskt under drift. -1 (avstängd)
#define CONTROLLERFAN_SECS Hur lång eftergångstid fläkten skall ha 20
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 PWM värde på fläkten (0-255) 255
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en extruderfläkt, då går denna automatiskt när extrudern nått en viss temp. -1 (avstängd)
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE Vid vilken temp fläkten skall starta. 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 PWM värde på fläkten (0-255) 255
#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING Ställ huruvida du vill att ett "endstop hit" skall avbryta utskriften eller ej, Ställs via comment/uncomment uncomment

Pinout på AUX

Namn Pin Standard funktion Blir ledig efter comment på "ULTIMAKERCONTROLLER"
PC4 33 LCD D4 Ja
PH1 16 Encoder Ja
PH0 17 Encoder Ja
PA5 27 LCD RS Ja
PA7 29 LCD ENABLE Ja
PA1 23 Encoder button Ja
PA3 25 SD SS Nej
SCK 52 SD SCK Nej
MISO 50 SD MISO Nej
GND GND GND
12V Vin 12V
5V 5V 5V
PC2 35 LCD D5 Ja
PC0 37 LCD D4 Ja
PC6 31 LCD D7 Ja
MOSI 51 SD MOSI Nej
SS 53 Ingen Nej
RST RST Reset knapp
Personliga verktyg