Svenska ElektronikForumet

Håller på att skissa på projekt, tanken är att bygga chassit i 1 alt 1.5mm plåt, men har stött på lite problem tror jag, har extrem liten kunskap om plåt. Ska täcka en datorskärm 630X 368mm

Har läst att 1.5mm ska gå att bocka sj utan större problem stämmer de?

Men jag måste ha stativet (foten) monterat i plåt, kommer plåten klara av att man limmar det, eller kommer det bli väldigt väldigt svajigt?
Har försökt att rita upp de i fuion men det är för avancerat.

1.5mm ska gå att bocka sj

Hur stora plåtar?

1,5mm är rätt tufft att bocka manuellt, även med en manuell kantvik, men det beror naturligtvis på hur lång bocken är.
Det mesta går att göra manuellt, bara frågan hur resultatet skall se ut, och vilka verktyg man har tillgängliga.

Hur stadigt plåt är beror väldigt mycket på vilken form den har. Bilar är stadiga. Det är mycket plåt som är tunnare än 1,5mm i en bil.

Och vad menar du med att Limma?

Dessutom, material ? att bocka 1,5mm alu är mycket enklare än 1.5mm koppar som i sin tur är enklare än stål.

Så länge som Alun är halvhård eller mjukar, hårdare så spricker den.

Liksom övriga frågar: Varför plåt? Vilken sort? Varför så tjock? Är det relaterat till RF-avskärmnig?

Bockningsbarhet skiljer vitt mellan olika typer av plåt. Somliga plåtar går inte bocka alls, de spricker hellre och andra plåtar böjer sej som kokt spagetti vid måttlig uppvärmning (blyplåt t.ex.).
För järn finns olika svårbockade varianter där järn som är härdat inte alltid går bocka och legeringar typ rost-trögt ofta är svårbockade.

Vanligaste järnplåten, svartplåt, är relativt lättbockad med enkla verktyg.
Även 5mm durk-plåt går bocka med handverktyg om så behövs. Bara värma och banka med handsläggan.
Kommer inte se så pedantiskt snyggt ut men om man behöver gömma en bildskärm i tjock plåtlåda så gör det jobbet.

Vanlig svartplåt är inte helt enkel att limma om man ska ha fogen lika stark som plåten.
Det händer inom t.ex. bilindustrin att man limmar plåt men punktsvets är dominerande sammanfogningen. Det är något vanligare att man limmar mellan svetspunkter för både styrka och seghet i t.ex. förstärningsbalkar.
Borra och sammanfoga med skruv och mutter eller nitning är nära alternativ till punktsvets men som man kan utföra med billiga handverktyg.

Förmodar att du fundera mer kring svajighet i plåt än i limmet?
Hur stabilt/svajigt något designat i plåt blir beror mycket på designen. Plåt är lätt böjbart i en riktning då plåt per definition är tunt i en dimension. Bockas plåten i hela sin längd så den får en utsträckning i fler dimensioner blir den mycket styvare.
Därav att raka oprofilerade plåtar på bilar sällan förekommer. Rak plåt blir tjock och tung för att ge styvhet. Långdragna kurvor och "design-veck" ger ökad stabilitet med tunnare plåt och därmed lättare bil.

Det är samma som med ett vanligt A4 skrivar-papper. Håll det i ena kanten mellan fingrarna och försök få det att hålla sej horisontellt i hela sin längd.
Det går inte ens med 3 cm papper om man studerar noggrant. Det viker ner sej av gravitationen.
Böj A4-pappret så det blir lite u-format så håller det sej ledigt rakt över hela längden.
Exempel på papper som viks för ökad styvhet: https://www.sciensation.org/hands-on_ex ... idges.html

Ska man man bocka plåt själv underlättar en plåtbock, det hörs nästan på namnet. Verktyget ger dels mer kraft men också viktigt för att kunna bocka rakt.
En mindre plåtbock är inte så dyr att köpa alternativt tre lite grövre vinkeljärn och man kan göra sin egna plåtbock.
Med plåtbock kan man vika en plåt-låda så här:
Notera överlapp och dubbelvikning för förstärkning i videon som måste med i en eventuell ritning.
I detta fallet var ritningen ritad på plåt. Då behövs inget datorprogram.
Det gäller att hålla reda på vilken ordning saker ska bockas för att kunna nå med plåtbocken.
Gissar plåten i videon är 0.8-1 mm tjock och galvad.

Ibland vill man göra tajtare bockningar än vad en plåtbock medger. Problemet är att när man viker plåt blir det överskott av material på insidan av vecket. Det kan leda till underskott på utsidan, så att det bildas sprickor om man viker för skarpa vinklar.
Det underlättar sådan bockning om man kan ta bort en del material på insidan för att få skarpare yttre vinklar.
Man tar vanlig vinkelslip och fräser spår på insidan av plåten, halvvägs genom plåten utefter hel bockningslinjen.
Låter kanske svårt att göra på fri hand men jag gör så med 0.7 mm bleckplåt det går oftast bra. För djupt och det blir missfärgning på andra sidan.
Sedan bockar man mha trälister så att hela längden bockas samtidigt utan att bli skev. Bockningen ser utvändigt helt perfekt och rak ut, utan att använda andra verktyg än en vinkelslip.
Eventuellt helförtennas den inre delen av bockningen vilket döljer spåren efter vinkelslipen.
Gör större skärmboxar på detta sättet.
Det går bocka utefter sådana spår med fingrarna, spåren försvagar plåten så det är endast där den böjer sej men det blir svårt att bocka hela längden samtidigt och då blir det lätt småkrokigt i slutänden.

Plåtslagar-firma bockar på beställning snabbt och billigt i galvad plåt. Galv eller zink-plåt är nästan det enda de brukar ha på eget lager.
De kan sammanfoga plåtar genom dubbelvikning vilket ger hög stabilitet.
Galvad plåt är relativt underhållsfritt men kan vara problematiskt om man vill måla och är odugligt som RF skärmplåt då galven ger stora läckage, även dubbelvikna skarvar läcker och svåra att täta med andra material.
Ska man löda eller svetsa i plåt i efterhand så är galvplåt ett mindre bra material.
Bleckplåt är bra val om det ska bli en RF-tät låda. Bleckplåt är järn som redan fått en förtennad yta som skydd mot rost och som är lätt att fortsätta löda/svetsa i.

Du måste nog posta åtminstone en skiss.
Frågan är omöjlig att besvara annars.

Om det går att bocka sj beror på vilka verktyg man har.
1.5mm i en sån här? Kanske 10 cm bred plåtbit. 20cm? Plåtbocken sviktar
så att det blir ett skarpt hörn vid plåtens kanter och mjukt rundat i mitten pga vekheten.


Med en sån här att sätta i skruvstycket? Går nog om man har ett kraftigt skruvstycke och starka armar.

TomasL skrev:Och vad menar du med att Limma?

Köra tex pl 400, på en träbit som sedan limmas mot plåten för att bilda stativet mot bordet.

danei skrev:Hur stadigt plåt är beror väldigt mycket på vilken form den har. Bilar är stadiga. Det är mycket plåt som är tunnare än 1,5mm i en bil.

Tanken är att ha en plåt som baksidan på skärmen, sedan limma fast bordsstativet i den, tänker så inte plåten svajar för mkt om mtex stöter till den

tecno skrev:

1.5mm ska gå att bocka sj

Hur stora plåtar?

630X 368mm

Glenn skrev:Dessutom, material ? att bocka 1,5mm alu är mycket enklare än 1.5mm koppar som i sin tur är enklare än stål.

det är väl inte helt klart ännu, allt beror på vad jag kan få tag på, helst borts alu, men så sprang det iväg ganska så fort i pris. men lutar åt 1.5mm alu

E Kafeman skrev:Liksom övriga frågar: Varför plåt? Vilken sort? Varför så tjock? Är det relaterat till RF-avskärmnig?

Bockningsbarhet skiljer vitt mellan olika typer av plåt. Somliga plåtar går inte bocka alls, de spricker hellre och andra plåtar böjer sej som kokt spagetti vid måttlig uppvärmning (blyplåt t.ex.).
För järn finns olika svårbockade varianter där järn som är härdat inte alltid går bocka och legeringar typ rost-trögt ofta är svårbockade.

Vanligaste järnplåten, svartplåt, är relativt lättbockad med enkla verktyg.
Även 5mm durk-plåt går bocka med handverktyg om så behövs. Bara värma och banka med handsläggan.
Kommer inte se så pedantiskt snyggt ut men om man behöver gömma en bildskärm i tjock plåtlåda så gör det jobbet.

Vanlig svartplåt är inte helt enkel att limma om man ska ha fogen lika stark som plåten.
Det händer inom t.ex. bilindustrin att man limmar plåt men punktsvets är dominerande sammanfogningen. Det är något vanligare att man limmar mellan svetspunkter för både styrka och seghet i t.ex. förstärningsbalkar.
Borra och sammanfoga med skruv och mutter eller nitning är nära alternativ till punktsvets men som man kan utföra med billiga handverktyg.

Förmodar att du fundera mer kring svajighet i plåt än i limmet?
Hur stabilt/svajigt något designat i plåt blir beror mycket på designen. Plåt är lätt böjbart i en riktning då plåt per definition är tunt i en dimension. Bockas plåten i hela sin längd så den får en utsträckning i fler dimensioner blir den mycket styvare.
Därav att raka oprofilerade plåtar på bilar sällan förekommer. Rak plåt blir tjock och tung för att ge styvhet. Långdragna kurvor och "design-veck" ger ökad stabilitet med tunnare plåt och därmed lättare bil.

Det är samma som med ett vanligt A4 skrivar-papper. Håll det i ena kanten mellan fingrarna och försök få det att hålla sej horisontellt i hela sin längd.
Det går inte ens med 3 cm papper om man studerar noggrant. Det viker ner sej av gravitationen.
Böj A4-pappret så det blir lite u-format så håller det sej ledigt rakt över hela längden.
Exempel på papper som viks för ökad styvhet: https://www.sciensation.org/hands-on_ex ... idges.html

Ska man man bocka plåt själv underlättar en plåtbock, det hörs nästan på namnet. Verktyget ger dels mer kraft men också viktigt för att kunna bocka rakt.
En mindre plåtbock är inte så dyr att köpa alternativt tre lite grövre vinkeljärn och man kan göra sin egna plåtbock.
Med plåtbock kan man vika en plåt-låda så här:
Notera överlapp och dubbelvikning för förstärkning i videon som måste med i en eventuell ritning.
I detta fallet var ritningen ritad på plåt. Då behövs inget datorprogram.
Det gäller att hålla reda på vilken ordning saker ska bockas för att kunna nå med plåtbocken.
Gissar plåten i videon är 0.8-1 mm tjock och galvad.

Ibland vill man göra tajtare bockningar än vad en plåtbock medger. Problemet är att när man viker plåt blir det överskott av material på insidan av vecket. Det kan leda till underskott på utsidan, så att det bildas sprickor om man viker för skarpa vinklar.
Det underlättar sådan bockning om man kan ta bort en del material på insidan för att få skarpare yttre vinklar.
Man tar vanlig vinkelslip och fräser spår på insidan av plåten, halvvägs genom plåten utefter hel bockningslinjen.
Låter kanske svårt att göra på fri hand men jag gör så med 0.7 mm bleckplåt det går oftast bra. För djupt och det blir missfärgning på andra sidan.
Sedan bockar man mha trälister så att hela längden bockas samtidigt utan att bli skev. Bockningen ser utvändigt helt perfekt och rak ut, utan att använda andra verktyg än en vinkelslip.
Eventuellt helförtennas den inre delen av bockningen vilket döljer spåren efter vinkelslipen.
Gör större skärmboxar på detta sättet.
Det går bocka utefter sådana spår med fingrarna, spåren försvagar plåten så det är endast där den böjer sej men det blir svårt att bocka hela längden samtidigt och då blir det lätt småkrokigt i slutänden.

Plåtslagar-firma bockar på beställning snabbt och billigt i galvad plåt. Galv eller zink-plåt är nästan det enda de brukar ha på eget lager.
De kan sammanfoga plåtar genom dubbelvikning vilket ger hög stabilitet.
Galvad plåt är relativt underhållsfritt men kan vara problematiskt om man vill måla och är odugligt som RF skärmplåt då galven ger stora läckage, även dubbelvikna skarvar läcker och svåra att täta med andra material.
Ska man löda eller svetsa i plåt i efterhand så är galvplåt ett mindre bra material.
Bleckplåt är bra val om det ska bli en RF-tät låda. Bleckplåt är järn som redan fått en förtennad yta som skydd mot rost och som är lätt att fortsätta löda/svetsa i.

Tusen tack för ditt inlägg. Mkt bra info där.
Mmm tror jag kommer åka till närmaste plåtslagare så dom får lösa det åt mig. Då blir det snyggt gjort när dom delas har kunskap och rätt verktyg för det. Kan även diskutera med dom om hur man kan lösa det på bästa sätt.

Med vänlig hälsning,

Det är inte så enkelt att jobba med plåtar på det sättet i den storleken och mer vanligt är att man bygger en ram i
i aluminiumprofiler som man sedan var sida för sig täcker med plåt.