Svenska ElektronikForumet

För något år sen började min gamle trotjänare (Commodore 1084S-P2) sedan 25 år tillbaks att krångla, bilden trycktes ihop på höjden fladdrande med något knaster om jag minns rätt, tänkte att det kanske var justeringen som krånglade då jag nyligen (opererat in en ersättare) bytt en annan potentiometer.
Ställde den åt sidan och ställde in en ännu äldre skärm för att ersätta den vid min Amiga 2000.

De ser ut så här, inte min bild:


När jag sedan plockade fram skärmen igen för undersökning för några veckor sedan så fick jag ingen bild, ingen glöd i CRT:n utan bara att klickande läte någonstans från eller i närheten av den stora transformatorn som sitter först i nätdelen. Undersökte och mätte kondingar, dioder, bytte LOPT (då jag hade en hemma) och linjeslutsteg (HOT) och första stora 400V kondingen mot en begagnad ersättare. Hjälpte inte alls.

Så jag bytte alla elektrolytkondensatorer i hela skärmen mot nya Nichicon- och Panasonic-kondensatorer inköpta från en tidigare Commodore-reparatör (demand.nu/retrotech/ )

Nu låter det annorlunda, istället hörs det ett kvittrande från samma ställe.
Det verkar som om det är kortslutning någonstans, tanken föll på avlänkningsspolarna på CRT:n, resistans-mätte dessa till cirka 12 Ohm och 3 Ohm med Fluke multimeter, jämförde med en annan skärm som hade nästan exakt samma värden (skilde på tiondels Ohm).
När jag kopplade ur avlänkningsspolarna så försvann kvittret, det hann synas glöd i tuben innan jag stängde av igen inte så konstigt kanske om det nu kom fram ström och nätdelen inte släcker ner pga fel.
Efter att ha kopplat bort bara ena spolen konstaterade jag att det blev problem när 3 Ohm-spolen var inkopplad, eller rättare sagt att det inte blev något kvittrande när jag kopplade bort den - kom på nu att jag faktiskt inte testat att koppla bort 12 Ohmaren och bara köra med 3 Ohmaren, man kanske borde göra det med bara för att konstatera att det är där problemet ligger, kan kanske vara så att det är fel på annat ställe och att den får bägaren att rinna över så att säga.


Men om vi förutsätter att kretsen med 3 Ohmaren är defekt med en kortslutning på något vis, vad ska man kolla mer tycker ni?

Den aktuella 3 Ohms-spolen sitter i position J 29 i schemat (höger om flyback/LOPT). Schemat är till den tidigare P1 men de bygger på samma moderkort, -P2 versionen har dock inte kretsarna för att trycka fram t.ex. monokrom grönt läge.
Det är samma kort i Philips 8833-II (P:et i 1084S-P2 betyder Philips, finns även en Commodore 1084S-D2 där det är Daewoo som tillhandahållit innanmätet).

Då jag förutsatt fel på kretsen med 3 Ohms-spolen så är följande gjort:

Har kontrollmätt och dess mäter korrekt (så långt jag vet), där det behövs har ena benet lötts loss:
Dioder 6513,6514, 6515, 6517, 6518
Elektrolytkondensator utbytt: 2515
Resistor: 3512, 3513, 3514, 3515, 3522, 3523
Spole: 5522 låga Ohm
Transistor: 7512 (s.k. linjeslutsteg/HOT bytt mot ny)

2517 o 2518 verkar inte finnas på detta kort, har inte hittat de i alla fall.

Har inte lött loss och mätt 2514, eller 2519, vilket man kanske borde, 3515 mäter dock 32k (av 33) så det kan inte vara någon enorm kortis på 2519 iaf.

En tanke är att det är X-ray protection, som syns till höger på flybacken, som slår ifrån, vet inte om avlänkningsspolen kan påverka detta.

När jag mätte 128V under kvittrandet så höll den sig instabilt kring 60V, med avlänkningsspolarna bortkopplade hade jag 127,9V.
Borde väl kontrollmäta alla spänningar och kika på de med oscilloskop också.
7432, "chopper transistorn" BUT11AF innan stora trafon i nätdelen har också bytts per rekommendation.
Det kanske är nätdelen man borde kontrollera med yttersta noggrannhet istället.

Tyvärr är jag inte gammal tv-reparatör, utan bara en glad amatör som lyckats få igång en och annan skärm (de flesta), denna har jag gått bet på.
Hade varit trevligt att få skärm med stereoljud igen och riktigt bra bild eftersom jag trimmat den till så nära perfektion det var möjligt (för mig iaf).

Önskar några tips eller kvalificerade gissningar, tackar så mycket på förhand.

Du kan kontrollera nätdelen genom att koppla in en konstlast i form av en
60W glödlampa som ersätter belastningen som högspänning/H-avböjningen.
Bara att löda loss t.ex. kollektorn på (HOT) BU508 så att den hänger i luften.
Koppla in en glödlampa som belastning på +128V till jord, är den och alla andra (låg)spänningar ok
så får vi anta att nätdelen är ok. Om du har ett oscilloskop så kan du även mäta
om det finns något onormalt rippel (växelspänningsrester) på de andra utgångarna.
Finns det skräp så är det elektrolyter som är dåliga, men det hade du väl kontrollerat redan?
Vissa switchade nätdelar börjar ticka "hiccup mode" om de märker att det är något som
drar för mycket ström i apparaten. De stänger av sig och försöker starta på nytt och så håller de på så.


Först lät det som att det var fel på högspänningstrafon men eftersom du har bytt den
till en annan så borde det inte vara fel på båda om du inte har maximal otur förstås.

Flyback kondensatorn 2517 8,2nF måste finnas någonstans, förekommer att de går sönder.
Den brukar tåla 1,5-2kV så den är hyfsat stor ändå.
Har du möjlighet att byta dioderna 6517 och 6518, ibland märks inte felen när man mäter
med en multimeter eftersom de testar med så låga spänningar som några volt.
Felet märks när dioden utsätts för 100-tals volt.

Avböjningsspolarna som sitter på bildrörshalsen går sällan sönder.

Det sitter en SD21577 i denna men jag ska testa.

Alla elektrolyterna är nya, så jag hoppas ingen är dålig.
Vid testning efteråt på resterna så var det ingen som visade på dåliga resultat, Vloss, ESR och kapacitans, men det var ju inte på rätt spänning så...
Likaså "HOT" och "chopper transistor"

Det är väl det som är problemet, har inte hittat något som är kass.

Ja, det är väl någon form av "hicup mode" som finns kvar men har ändrat karaktär efter byte av HOT, chopper, flyback och e-kondingar.
Nä, man kanske skulle ta hem en ny högspänningstranformator (så långt ord att det liknar tyska) LOPT till - bara för att vara säker, tyvärr har mina andra tre skärmar andra modeller.

Jag ska löda loss och kolla 2517, eller är det lika bra att byta? Hörde att de kan börja läcka "lite" och får en viss resistans.

Absolut, antecknar ett byta av '17 och '18 dioderna.

Nä, som Krister på Retrotech sa, han har aldrig varit med om att en spole varit sönder i en Commodore-skärm.

Tackar så mycket för tipsen.

Kör för h-----e inte linjesteget utan last från spolarna! Det är den du kallar "3 ohm". Det slutar med att något går sönder, t.ex. trafon bränner eller någon av de ingjutna dioderna förstörs. Oftast var där en bygel i TV'n på kontakten till spolarna som bröt strömmen när den var ur just för att hindra sådan förödelse.

Kolla allt som är anslutet till linjetrafon, eller byt det. Allt som finns i kretsarna kring BU208 kollektor utsätts för stora påfrestningar och är felbenäget.

Vissa komponenter är där nog speciella krav på. T. ex kondingen i serie med spolarna utsätts för hög ström.
Motstånden med trekant och ! skall vara flamsäkra. Är antagligen ljusgröna.

Den eventuella skadan är redan skedd - körde väl 10-20 sekunder totalt med bortkopplade avlänkningsspolar då lät det normalt.
Så det finns väl risk att något gått sönder, den låter likadant i alla fall, men jag får väl gå igenom allt en gång till.

Har Du något scope?
Kolla då punkterna 14 och 15. Där är mycket spänning i 15. Måste vara en 1/10 prob som pallar. Du kan se i sevicemanualen vad där är att förvänta.
Utan scope blir det mest planlöst komponentbyte om Du inte har tur och hittar en riktigt trasig sak som kan konstateras med multimeter

Är C2519 560nF hel och även krafset parallellt med denna?
C2517 2518 D6517 6518

Det första du bör göra är att konstatera att nätdelen är OK,med lamtricket.
Och du skall mäta R3420;R3421,i nätdelen. Lossa ena sidan eller båda vid mätning

Jaha... fixade en Philips 8833-II till en bekant, den var kortsluten med tillhörande tjut från nätdelen vilket är ett sedan tidigare bekant problem. Bytte HS-trafo och vips var det bild igen, enkelt och lätt, den ska nu renoveras upp med nya kondingar och lite annat.

Eftersom det är samma innanmäte (bortsett från några obetydliga detaljer (grönt monokrom-läge t.ex.)) så testade jag kortet på min tub (det är samma tub i) med tillhörande avlänkningsspolar.
Fick inga indikationer på liv alls, inget glöd i halsen, inte det fina knaster-knäppande ljudet av statisk elektricitet när man slog på strömmen.
Kan ju bara vara spolarna eller själva tuben som är kass. Så... det blir väl reservdelsmaskin av den, svårt att laga en trasig tub (eller spolar).

Hördes faktiskt inga ljud alls, enda tecken på att den var igång var LED:en som tändes på framsidan, vet inte om den bara skulle stänga ner utifall det var fel på spolarna.
En fungerande miljö (funkade efteråt också) där tub med avlänkningsspolar är det enda som bytts och då funkar det inte - för mig verkar det vara solklart fel på tub och/eller spolar alltså.

Jag Ohm-mätte faktiskt på tub-kontakten, fick samma mätvärden på både min och den som funkar, resistansen var faktiskt en hel Ohm lägre på den lågohmiga avlänkningsspolen på den fungerande tuben. Nu har jag ju ingen information alls om tube och vet inte var det bör mätas, hur eller vad det ska vara för värden. Konstaterade bara att det betedde sig likadant.

Jag antar att det är kört...

Man vågar väl inte testa kortet från den defekta skärmen på den fungerande tuben med risk för att ha sönder den, eller?

Då monterade jag ihop det misstänkt defekta kortet som jag ägnat en massa tid åt, bl.a. bytt alla elektrolytkondensatorer.
Satte tillbaks original-hs-trafon igen då den nya nu sitter i den lagade monitorn.

Visar sig att det fungerar utmärkt med annan tub+yoke - så då kan man väl klart konstatera att det är tuben eller yoken som felar.

Bra att ha ett fungerande kort över såklart...
Nu när jag vet att kortet funkar blir man såklart nyfiken på vilken av de två som är kass och hur man tar reda på vilket, med tanke på hur felet såg ut när den lade av med skakande krympande bild så känns det väl mest som om det är yoken som felar - även om det är ovanligt.

Defekt yoke.

Det har av någon anledning blivit ärg under två av de tre kilarna, minst en kopparbana av på vardera ställe.
Märkligt att jag ändå fick vettiga resistansvärden vid mätning.

Någon som vet var får man tag på en hel yoke? Ska väl vara rätt impedans också...

Vilket fel. Bra jobbat. Jag misstänker att du får linda om den själv...

Borde inte vara omöjligt.

Kaffet har väl kommit i fel strupe?

Nån som ställt coca cola på fel ställe

Fanns inte direkt några tecken på stänk/dropp i skärmen men det är inte omöjligt att man stänkt något på 25 år så det hamnat på exakt fel ställe.


Så...
Det är flera som tycker att man ska göra ett försök att skarva, vad för slags lack är lämpligt (var får man tag på det) och hur gör man en så lämplig skarv som möjligt? Man får väl dra fram lite av båda ändar och skarva i en annan bit emellan dessa förmodar jag?

Ska googla lite så får vi se, har aldrig skarvat en spole...

Denna plastspray har jag använt i alla år,och den är suverän. Har använt den även
till läckande HS trafos. Men då får man spraya på några extra lager. Tål även ganska
höga temperaturer. Jag skulle göra så här till o börja med.
Tvätta rent oxiden med sprit och borste,eller annat.
Spraya med denna eller liknande spray några gånger.
Vänta någon timme och prova. Ingenting kommer att gå sönder även om kortslutna varv
Kvarstår,den startar bara inte.
På detta vis har jag själv räddat enstaka avlänkningsspolar när det begav sig