Svenska ElektronikForumet

Eli skrev:Får nu utöka listan över större misstag med detta:
Som Y-axlar nyttjade jag ett par okända 12mm:s.

axelskada 004.JPG

Det är väldigt små kulor i kinalagringarna. Har nu bytt till slipade & härdade axlar.
Ska prova om de gamla duger till Z ( som bara rör sig lite & sakta ) för att få större bygghöjd.

Hur funkar det med det man kallar silverstål (slipad SIS2140). Toleransen är från början H8 och det är väl ok om man inte skulle härda den. Vad händer med diametern om man härdar. Det bildas ju ett oxidlager när man hettar upp den, så den borde ju bli lite smalare när man kyler den och oxidlagret försvinner, men det kanske är försumligt? Frågan är om den blir för spröd efter härdning om man ej anlöper efter härdning.

Ser ingen anledning att hålla på med detta. Chrome Plated Carbon Steel från Kina fås färdigkapat &billigare.

Det var en förhastad slutsats att det var kuggarnas fel att planetväxeln hakade sig.
Har plockat itu nu och felet visade sig i stället bero på att den användes så att det uppstod så stora axiala krafter att
ett alltför tunnväggigt distansrör tryckts in i plasten, så det var muttrarna som tog i höljet.

Då man använder riktigt små munstycken behövs så stor vridkraft att friktionen i axialled orsakade detta problem.
Letar nu en lösning med kulbussningar.

Det bildas ju ett oxidlager när man hettar upp den

Det kan göras i inert atmosfär så bildas inget men annars är det så extremt tunt med säg bara några 10-tal nm eller så att det kvittar. Handlar det däremot om sinnessjuk precision så slipas de rimligtvis först efter härdning.

Ej anlöpt härdat stål är hårt men sprött som man lätt kan göra sönder med handkraft och det kan tom spricka eller gå sönder av sig självt i värsta fall då det är stora innebunda krafter i det, så det är inget att rekommendera att använda för något.

Jag kollade även lite priser efter att Eii tipsade om Kinaaxlar och det visade sig att "Silverstål" var avsevärd dyrare. Så det får bli ebay.

Fick bort det mesta av den axiella friktionen med 3 kulbussningar i denna konstruktion.

Har nytta av denna switch som startar en buzzer när bara en halvmeter tråd återstår, så jag hinner fram och skarva i ny.
Underlättar nyttjande av korta restbitar.

Fiffigt!

Eli, hur skarvar du filamenten?

Är det inte bara att mata ner nästa filament ände mot ände när det går in i röret.

Jo så gör jag nu, men för att slippa passning vore det bra att kunna skarva i förväg med en offline metod. Jobbar på sådan.

Det blev i stället en:
Automatisk filamentskarvnings-tillsats med revolverladdning av upp till 4-5 snuttar, som skarvas in först när och om de behövs. Om det finns något intresse för sådan tillsats, så funderar jag på tillverkning av en liten provserie. Därför höljet som inte behövs.

Krav på extruderen:
Troligen behövs kraftigare drivning än standard och liknande min med 2 drivhjul med över 15mm diam. samt
kort avstånd från tillsatsen till drivhjulen < 15mm.

Låter ju smidigt, helt automatiskt?

Hur fungerar den?

Nej inte helt automatiskt. För laddning av tråd i tillsatsen behövs några manuella moment.
Konstruktionen hemlig tills vidare ifall någon firma skulle vilja köpa, skydda och tillverka.

Att fortsätta med en avbruten utskrift är inte så svårt:

Om man av någon anledning måste stoppa mitt i för att åtgärda något (eller tråden har gått av ) och sedan vill fortsätta trots att hotend är flyttad, så är detta möjligt genom att editera G-kodfilen, om man först mäter upp eller läser av sista ok Z-pos. ( och ev. även X & Y, men oftast räcker det att man startar om från början av aktuellt lager.)

Kopiera G-koden och sök på LAYER. Radera kod fr.o.m med LAYER 1 till start av avbrutet Z-layer. ( med höjd = uppmätt eller avläst)
Ta bort ev. retract ( G1 E-nn ) före Layer 1
Ändra startvärdet för E till det värde (Ennn.nnn) som visas för det önskade Z-värdet genom att lägga in ett cmd före: G92 Ennn.nnn och säkrast att även lägga in ett: G0 Znnn rakt upp, så hotend inte sneddar upp genom utskriften.

Om önskad Z är > 1 cm kan man också ta bort uppvärmningen av Bed.