Mäta effekt på fas med vanlig tångampmeter

[svanted]

COP sjunker oavsett med stigande temperatur, oavsett hur man gör...
men det är du nog TS medveten om,
men målet är ju att få tillräcklig stigare så att huset blir varmt....
är ett sätt är att blanda vattnet till pumpen med utgående från pumpen, medelst en shunt, varmare vatten in varmare ut,
men,
det är åckså lite vanskligt.
för vid avfrostning blandas det kallt ut-vatten in till pumpen som då får sämre avfrostning,
om man inte har reglering som stänger av shuntningen vid avfrostning.
även det vanskligt, om det blir fel och shuntar för mycket.

[pi314]

svanted:

Ett sätt är att blanda vattnet till pumpen med utgående från pumpen, medelst en shunt, varmare vatten in varmare ut

Är det verkligen en bra idé att göra så?

Jag tänker så här om detta.

1. Cirkulationpumpen sitter i VP, så totala flödet genom VP blir ungefär samma.
2. Man tar bort en del av det varmvatten som skulle gått till elementen och skickar det in i VP istället.
3. Resultatet blir att flödet till elementen och därmed värmeeffekten till elementen, minskar.
4. Det lägre flödet genom elementen gör att returtemperaturen kommer att bli lägre. I förhållande till stigartemperaturen.
5. Effekten som VP klarar av att leverera minskar, eftersom den får arbeta vid högre temperatur.
6. Genom att så här "på konstgjord väg" höja VPs arbetstemperatur på varma sidan, så minskar COP.

Jag skulle säga att resultatet blir att det blir kallare i huset.

Min gissning är att grundproblemet är att den effekt som VP kan leverera inte är tillräcklig för att värma huset.
Vilken lösning som är enklast och billigast beror bl.a. på hur stor ökning som behövs. Är det 1-2° för kallt inne, eller är det 4-5° för kallt inne?
Om det är lite (någon grad i huset) som behövs så kan det räcka med att effektivisera elementkretsen.
Om det är mycket som behövs så kanske det behövs en bättre uppvärmningslösning? Ny VP? Någonting bättre än luft-vatten?

Luft-vatten är mindre effektiv än t.ex. berg-, jord- eller sjö-värme när det är minusgrader ute. Allt under förutsättning att lösningarna är bra dimensionerade. Vilket långt från alla anläggningar är.

/Pi

[Agamemnon]

Tack för intressanta svar. Nu har ju denna värmepump presterat bättre innan så det gäller bara att hitta orsaken till varför den tappat lite effekt. Den verkar faktiskt prestera bättre nu med 700 gram extra men är lite orolig för den låga överhettningen så vi kommer väga ur laddningen och pumpa tillbaka den så det blir rätt mängd. Troligtvis är den lite överladdad nu. Så proble,et kvarstår då. Varför har den tappat effekt? Skit i plattvärmeväxlaren som gör att värmeöverföringskapaciteten minskat? Det borde väl snarare ge högre kondeseringstemp?

[mrfrenzy]

Steg 1. Väg in rätt laddning
Steg 2. Kolla så att alla tempgivare visar rätt värde
Steg 3. Mät in om maskinen ger sin märkeffekt, det kan ju faktiskt vara så att lasten ökat - högre varvtal på cirkulationspumpar, öppnade shuntar etc.

Antar att denna maskin använder R410A. Att producera 50-gradig värmebärare med en sådan maskin är inte effektivt eller lönsamt. Man bör/ska byta till moderna radiatorer eller golvvärme som klarar sig med 30-40 grader.

[rikkitikkitavi]

Tack för intressanta svar. Nu har ju denna värmepump presterat bättre innan så det gäller bara att hitta orsaken till varför den tappat lite effekt. Den verkar faktiskt prestera bättre nu med 700 gram extra men är lite orolig för den låga överhettningen så vi kommer väga ur laddningen och pumpa tillbaka den så det blir rätt mängd. Troligtvis är den lite överladdad nu. Så proble,et kvarstår då. Varför har den tappat effekt? Skit i plattvärmeväxlaren som gör att värmeöverföringskapaciteten minskat? Det borde väl snarare ge högre kondeseringstemp?

Utöver det mrfrenzy skriver

sliten kompressor?

fouling i förångaren inte så troligt med ett slutet värmesystem men visst kan järnoxid bildats i gamla element fast det brukar sedimentera eller fastna i cirk pumpar.

Är allt i värmesystemet lika? Ingen som skruvat på en termostat eller något annat mysko? (samma som mrfrenzy skriver)

Att bara chansa på att dunka in mer köldmedia verkar vara lite si och så. Läcker den borde man väl se lite oljespill också?

[Haralt]

Agamemnon,

Så utedelen är fabrikat Daikin och innedelen är av fabrikat Baxi Bonus Air. Ni har alltså kopplat ihop olika fabrikat.
Är det gas i rörledningarna mellan utedel och innedel, eller vatten?
Hur gammal är kompressorn? Garanti kvar?

Var i landet sitter luftvattenvärmepumpen, Kiruna eller Ystad?

[rikkitikkitavi]

Baxi Bonus är en sk monoblock. All köldmedia sitter i utedelen inklusive cirkulationspump och styrning av denna som skickar in/ut värmebärare. Om man kör direkt mot värmesystem är det ofta mycket vatten i hela systemet och risken är att dessa system fryser sönder vid längre strömavbrott om man inte har en reservcirkpump på avbrottsfri kraft som håller cirkulationen igång.

Kompressorn i värmepumpen är en Daikin.

Monoblock togs fram för att det behövs bara elektriker och VVSare, alternativt elektriker om man är händig.

Monoblocket har troligen lite mera styrning för att säkerställa att inte kompressorn går sönder, utöver den vanliga högtryckspressostaten.

[bearing]

Om jag vill mäta total effekt på en 3 fas last (luftvattenpump), kan jag då bara mäta strömmen på alla 3 faser och beräkna dessa som separata 230 volt laster och sedan plussa ihop dessa tre effekter? Dvs om fas 1 drar 8A, fas 2 drar 9A och fas 3 drar 10A så blir den totala effekten 1840+2070+2300=6210 watt? Behöver inte vara exakt men blir svaret hyfsat korrekt iallafall?

På min elmätare hemma (den som tillhör nätleverantören) finns en display som visar energiåtgång. Finns även en knapp som man kan trycka på några gånger för att få fram effektförbrukningen. Har använt dessa för att mäta förbrukningen från min luftvärmepump. Du får stänga av eller rycka ur sladden från övriga variabla laster, som tex kyl, frys, element, golvvärme. Sedan avläsa energi och effekt innan start (bör vara konstant effekt), starta, kolla momentana effekten och om den är stadig eller variabel, och sedan köra några minuter, och avläsa energi. Jag körde i 6 minuter eftersom att det då var enkelt att räkna om till förbrukning för 60 minuter (kWh).

[Haralt]

bearing,
det har redan nämnts i 2 tidigare inlägg att effekten på luftvattenvärmepumpen går att avläsa på elmätaren. Dövöron? Är väl för enkelt och exakt.

[Agamemnon]

Jo spelplanen ser ungefär ut så. Väga i rätt mängd R410a, kolla om man kan ersätta ett par element med fläktkonvektorer för att kunna köra lite lägre framledningstemp och kolla så driftparametrar på pumpen ser rimliga ut, dvs rimlig förångningstemp med rimlig överhettning (fungerande TXV) och någon grad underkylning vid utloppet av kondensorn så ska det säkert bli bra det här. Man kan ju testa kompressorns möjlighet att jobba mot högre tryck genom att minska cirkulationspumpen lite. Den var steglös såg jag så enkelt att exprimentera med den. Bara för att se så kompressorn kan köra höga diff om den vill. Man vill såklar ha så låg diff som möjligt som många påpekat. Diff mellan lågtryck och högtryck då vill säga. Diffen på retur och framledning blir ju omvänd.

[pi314]

Det är kanske inte alls relevant här, men jag vill nämna det i alla fall.

Luft i ett vattenburet värmesystem
Jag har ett hus där radiatorkretsen är svårluftad. Jag vet inte exakt varför. Det kan vara att det är konstiga rördragningar. Kanske är det bara att det är ett ganska stort hus, i två plan med ett 30-tal radiatorer. Varav några ganska stora, ca 4 meter långa. När jag luftar brukar jag stänga av värme och cirkulation.

För några månader sedan hade jag ett läckage i radiatorkretsen. Hittade felet i garaget och åtgärdade det. Luftade efteråt, men inte flera gånger, som jag kanske borde ha gjort. För ca 6 veckor sedan blev det läckage igen. Kallt i övervåningen. Jag var inte på plats och åkte för att felsöka. Hittade felet i en gammal vattenmantlad kamin. Kopplade bort den, fyllde och luftade. Det blev varmt igen på övervåningen. Jag var bara på plats några dagar och försvann sedan bort från huset igen. När köldknäppen kom blev det kallt i huset. Ca 17° när det borde vara ca 19,5°. Det kom tydliga ljudsignaler från elementen om att det fanns luft i systemet. På övervåningen. Efter att jag luftat igen steg temperaturen till normala 19-19,5° på något dygn.

Luft i elementen kan göra rätt stor skillnad.

Det kan höra till saken att jag har en inverterstryrd VP med varvtalsstyrda cirkulationpumpar. Den sätter ju inte ordentlig fart på cirkulationspumparna förrän det behövs. Det behövdes när det var kallt. Kanske fick det luft att börja röra på sig och komma upp i dom högst belägna elementen. På övervåningen.

/Pi

[Agamemnon]

Finns det folk som fortfarande luftar manuellt när det finns automatiska avluftare? Den biten har jag lämnat bakom mig. Visst, de kan också krångla och läcka men det är värt att köpa avluftare av bra kvalitet.

[pi314]

Agamemnon:

Om din fråga är om jag finns, så är svaret ja.

Dubbelt upp, kanske man kan säga, eftersom jag har två hus med manuell luftning.

/Pi

[Agamemnon]

"Jag luftar manuellt, alltså finns jag" -René Descartes

[svanted]

1. Cirkulationpumpen sitter i VP, så totala flödet genom VP blir ungefär samma.
2. Man tar bort en del av det varmvatten som skulle gått till elementen och skickar det in i VP istället.
3. Resultatet blir att flödet till elementen och därmed värmeeffekten till elementen, minskar.
4. Det lägre flödet genom elementen gör att returtemperaturen kommer att bli lägre. I förhållande till stigartemperaturen.
5. Effekten som VP klarar av att leverera minskar, eftersom den får arbeta vid högre temperatur.
6. Genom att så här "på konstgjord väg" höja VPs arbetstemperatur på varma sidan, så minskar COP.

Jag skulle säga att resultatet blir att det blir kallare i huset.

ditt resonemang stämmer...
om pumpen går 100% av tiden, mao för liten pump
om den INTE gör det, dvs stannar för att max temperatur uppnåtts,
p.g.a. att framledningen för kall för att tillräcklig effekt ska avlämnas till huset.
då behöver man öka den..
visst, på bekostnad av COP och effekt men räcker inte det till är pumpen för liten

4. Det lägre flödet genom elementen gör att returtemperaturen kommer att bli lägre. I förhållande till stigartemperaturen.

ett problem med det...
därför är det bra om en luft VVP får arbeta mot en ackumulator,
då kan man ha en separat krets som cirkulerar genom pumpen
och låta en krets mata huset.

i TS fall,
är det nästan 50°C på framledningen?
hur varmt? 45?
om det inte blir tillräckligt varmt i huset med 45°C framledning?
byt radiatorer och dra 2 rörs system, om det inte redan är det.