Bygge av rör-RIAA

[Spisblinkaren]

Nu har jag dragit alla kablar. Och bytt en konding mellan första rörets anod och andra rörets galler som råkade bli på 100nF/63V. Bytte till 100nF/250V. Jag har även bytt placering på RIAA-filtret. Kom på att det ju inte var så smart att ha "MIC-filtret" på ena sidan röret och "RIAA-filtret" på det andra för då går det ju inte att skärma signalerna så bra.

Kablarna är förresten inte så triviala. De är partvinnade med skärm. Detta betyder att de skärmar magnetiska störningar nästan lika bra som elektriska. Åtminstone hoppas jag det

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Okej gubbar, idag har jag spänningssatt byggena.

Jag träffade förvånadsvärt bra vad beträffar rå drivspänning (140V isf 150V) och ripplet (100Hz) hos den råa matningen var inte sämre än maximalt 2mVe. Men träffade mindre bra vad beträffar likriktarrörets värmetrådsspänning (4,6V isf 6,3V). Likriktarröret verkar dock fungera ypperligt ändå vid dessa små strömmar (<2,2mA) även om jag avser öka dess värmetrådsspänning lite vilket är enkelt för det är bara att parallella ner det 22R som redan sitter där.

I morgon börjar dom seriösa testerna.

Hur mycket rippel (50Hz) har jag på utgången tro?

Och hur mycket av det kan jag balansera bort?

Spännande tider väntar!

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Idag gjorde jag några elementära tester på ena RIAA-förstärkaren.

AC-uppvärmning med kortsluten ingång:

1) 2mV brum (bara 50Hz synligt) som alltså motsvarar -48dB relativt Linjenivå (500mV) och är ganska bra
2) Potentiometern gav bäst resultat i mitten så den behövs inte. Två små motstånd till backen räcker.

Gamla hederliga lösningar kan alltså generera en så lågt brum som -50dB relativt Line.

På grund av att ingen 100Hz alls var synlig på utgången kan man dra slutsatsen att även gamla hederliga rörlikriktare med ett par RC-filter kan ge väldigt goda resultat. Dock får strömförbrukningen inte vara för stor för då krävs spolar.

Mer data:

Av(1kHz, 5mV, MM, RIAA)=94~40dB
Av(25Hz, 20kHz, 5mV)=(+16; -20)dB re 1kHz

Not: Min primitiva gamla tongenerator kan inte generera frekvenser lägre än 25Hz men en uppskattning av nivån vid 20Hz är lite drygt +18dB vilket är bra nära det optimala (+20dB).

Jag är medveten om att när man byter till MC så blir brumvärdet 5 ggr värre men 10mV in på slutsteget i jämförelse med 1,5V för maximal uteffekt är fortfarande bra.

Slutligen bör man komma ihåg att man inför 12,6VAC till glödtrådarna och endast 2mV är synligt/hörbart på utgången. Detta innebär en brumundertryckning på hela 76dB!!

Detta ska jämföras med en OP's CMRR (>90dB).

Gott Nytt År!

MVH/Roger
PS
Första bildens inställningar: 10mV/DIV och 5ms/DIV
Andra bildens inställningar: 0,5V/DIV (övre) och 2mV/DIV (nedre) vid 1kHz.

Det något högre brummet än nämnt har att göra med Rs=1k (och inte noll).

Vänligen notera slutligen att Edison-Bias inte synligt distorderar signalen det minsta

[Spisblinkaren]

Idag gjorde jag dom slutliga testerna av mina RIAA-steg. Resultaten blev som följer:

Av(MIC, MM, 1kHz, 100mVpp)=70 (7Vpp out)
BW(MIC, MM, 1kHz, 100mVpp)=-2dB@63kHz (här slutar min kassa tongenerator).

Bandbredden för MIC-optionen och därmed den latenta RIAA är alltså runt 80kHz vilket inte är dåligt.

Mera testresultat:

Uo(RIAA, MM, 50mVpp)=2Vpp (7Vpp max)
Uo(RIAA, MC, 50mVpp)=10Vpp (max)
Uo(MIC, MM, 150mV)=5Vpp (max)
Uo(MIC, MC, 50mV)=10Vpp (max)

Max betyder här att signalen klipper över dessa värden. Alla värden är mätta vid 1kHz.

Använder man ovanstående testresultat får man:

Uo(RIAA, MM, 5mVe)=(5mV*SQRT(2)*2=14,14mVpp)/50*2=0,57Vpp=0,2Ve

Som är lite lågt men duger och är samma som för den andra enheten.

MVH/Roger

[Shargo]

Jojo mätvärden i all ära MEN....


...låter de bra? Det är det vi vill veta!

[Spisblinkaren]

Jag kommer inte koppla in dom till stereon. Mina gamla tonfisk-burkar låter tillräckligt bra (samma princip men fulare).

Tanken är dock att jag ska sälja dom till Akkelis Audio här i Göteborg.

Priset är 5000 paret (kostnad exklusive 1 veckas arbete c.a 1000).

Tror du han köper dom?

MVH/Roger

[MiaM]

Du lär ju provlyssna burkarna rätt grundligt innan du försöker sälja dem, och du lär väl också mäta så att de är långtidsstabila och också se vad som händer om matningsspänningen varieras o.s.v., väl?

[Spisblinkaren]

Hej MiaM!

Long time no see

Jag vet att dom låter bra för jag använder redan samma kretslösning i dom fula burkarna.

Men ett långtidstest är ingen dum ide' för du vet ju hur bra jag är på VA

MVH/Roger

[superx]

Och sedan är det ju bara CE-märkningen kvar! Emissionens-kraven blir nog enkelt, men immuniteten kanske är knepigare (utan gallermotstånd). Vet iof. inte vad det är för krav på detta i nya ljudprodukter. Att garantera isolationsavstånd etc. verkar också lite knepigt med den där typen av konstruktion. Det kanske inte är ok att man kan välta över förstärkaren på sidan och peta på 150V direkt med fingrarna heller.

[Spisblinkaren]

Jag tar tacksamt till mig av vad du säger. Speciellt kommer jag försöka få tag i ett par plexiglasskivor (för man måste ju kunna se det fina bygget när man vänder på grejerna ) modell 1mm som jag dock behöver borra upp ett antal lufthål i för speciellt poten som blir rejält varm (1,5W/2W).

Sen har jag tyvärr/lyckligtvis kommit på att vipp-omkopplarna är livsfarliga för inkopplat förstärkeri om man råkar komma åt dom under drift. Speciellt MC/MM kommer ge en 40Vp transient rätt in i övriga systemet!

Den andra omkopplaren har lindrigare problem men skulle man komma åt den skulle det på liknande sätt vara livsfarligt för diskanterma (+<20dB).

Ett tag tänkte jag att det vore bäst om jag istället helt enkelt byggde in omkopplingsfunktionerna (finns käcka små primitiva men suveräna 2-läges bygel-brytare). Dock tycker jag det kladdar ner designen.

Så efter lite funderingar har jag kommit fram till att jag kommer byta till vipp-omkopplare med lås (man drar i armen bara).

Första gången jag såg denna enkla men suveräna finess var på en Transfunk RC-sändare som jag byggde för evigheter sedan.

Dessa omkopplare med lås blir mycket bra även om det fortfarande finns en risk att en klåfingrig "kund" får för sig att slå om brytarna under drift.

Saker och ting bör vara så idiotsäkra som möjligt men, efter moget övervägande, så tycker jag att en rejält fet text om en varning för detta i manualen får räcka.

Jag har dock som sagt bestämt mig för att jag måste byta vipp-omkopplarna och montera ett petsskydd modell plexiglas innan jag presenterar dom för Akkelis.

MVH/Roger

[MiaM]

MIC/RIAA-omkopplarens ploppljud kan du väl få bort genom att helt enkelt sätta något högohmigt motstånd parallellt över omkopplarens båda brytfunktioner (eller snålvarianten ett motstånd mellan ändarna på omkopplaren), då har kondingarna rätt DC-spänning över sig. Med ca 22k impedans invid omkopplaren (om jag tolkar schemat rätt) så torde väl några megaohm inte påverka ljudet så värst.

Däremot blir det klurigare att göra något med MM/MC-omkopplaren. Dubbla utgångstrissor och dubbla utgångskontakter är kanske ingen höjdare?

[Spisblinkaren]

Vet du vad?

Jag råkar faktiskt ha motstånd på MIC/RIAA precis som du så tacksamt föreslår. Dessa är på 10M och sattes dit endast pga att jag ville införliva lite stöd för de båda filtrernas ändar.

När jag sedan tittar i schemat så finns dock dessa inte inritade så jag drog tydligen förhastade slutsatser.

MIC/RIAA-omkopplaren är alltså preliminärt OK. Dock tror jag fortfarande att den kan "skjuta" diskanterna om man skulle råka komma åt den samtidigt som det finns signal runt 20kHz där RIAA dämpar 20dB (re 1kHz) vilket gör att man får mer än ploppljudsproblem.

Vänta nu. Först höjer RIAA-korrigeringen basen +20dB, sen sänker den diskanten -20dB och när det inte finns någonsomhelst koppling till backe (märk att jag tror brytarna är av typen BBM, dvs Brake Before Make) så blir det faktiskt en kortvarig höjning av speciellt diskanten med hela 40dB!!

Nej, vipp-omkopplare för MIC/RIAA med lås är ändå befogat. Även om inbyggda brytare kanske vore det allra bästa. Vad tycker du?

När det gäller MM/MC är det som sagt ännu värre. Där måste jag ha vipp-omkopplare med lås.

F.ö förstår jag inte vad du menar med "Dubbla utgångstrissor och dubbla utgångskontakter". Förklara gärna

Min "farhåga" med förstärkaren är nu mest att den kanske kommer testas i system i 100 000 kronors-klassen...

Och halvledare är kända för att gå i kortslutning när dom går sönder...

Kortsluten trissa skulle vara en katastrof, minst sagt. Vilket gör att jag måste använda mig av dessa högspänningstrissor (BF469, Vceo=250V) för att vara säker(?)

Jag kommer således byta till BF469 på rör-hörlursförstärkaren också. Detta trots att BC639's maxspänning i teorin aldrig överstigs. Men händer nåt...Alltför stor risk, dvs.

Fast vadå. Igår mätte jag upp transkonduktansen vid typ 15mA hos både BF469 och BC639 (som formellt pga småsignalstrissa sägs vara bättre). Det trevliga resultatet blev dock att BF469 tom var 33% bättre (1/gm=17 Ohm).

Så BF469 känns som ett bra val.

MVH/Roger

[MiaM]

Aha, bra att 10M redan finns.

Interna byglingar/omkopplare är kanske bäst, men då faller ju halva poängen med separata ingångskontakter för mick och skivspelare.


Med dubbla utgångstrissor så tänkte jag att du kan helt enkelt ha två separata transistorsteg, ett kopplat till "MM-läget" och ett till "MC-läget", kopplade till varsin utgångskontakt så att man flyttar kabeln ansluten till utgången för att växla förstärkningsnivå.

[Spisblinkaren]

"Med dubbla utgångstrissor så tänkte jag att du kan helt enkelt ha två separata transistorsteg, ett kopplat till "MM-läget" och ett till "MC-läget", kopplade till varsin utgångskontakt så att man flyttar kabeln ansluten till utgången för att växla förstärkningsnivå."

Ibland är jag så dum

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Såhär har min undersida om RIAA-förstärkaren blivit.

Den är nästan men inte riktigt klar.

Avser även implementera ett bildspel med alla mina 20-talet bilder jag tagit på förstärkaren under projektets utveckling.

Hoppas ni gillar sidan.

http://regor.nu/?category=rorforstarkar ... &page=riia

MVH/Roger